Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Есть такие сопротивления называются ПЭВ, они уже намотаны нихромом, сверху
остеклованы, герметичные так же есть зарубежные аналоги.Для маленьких бачков думаю вполне подойдут и мотать ничего не надо.

 

Для Алекса:
Пробовал (большие) диаметры 0.3-0.4 мм с маленьким давлением 2-3 Атм,немного не то.
Сейчас у меня 2 отверстия 0.2 и давление 5 Атм,вот это ТО!

 

Мы с таких в детстве паяльники делали но 60- 100 ватный я думаю найти будет проблемно в наше время.

 

какая площадь у тебя??- расход какой получился? литра 2?

 

Площадь в этом году 100 м2, в следующем будет 140.
Расход от 1л (ниже не имеет смысла) до 2.5 литров/ч.
Дом сибит,теплые полы.Гистерезис 26-27С (DS18B20).

 

Что -то Меос сжёг очень много. Наверное у него 1000 м2.

 

Когда учился, в общаге из таких сопротивлений кипятильники делали
Через некоторое время верхний слой уходил в осадок.

 

А если,для ускорения старта сквозь несколько таких сопротивлений пропустить медную трубку 6-8 мм (чтоб плотно садились),и включать их одновременно с подогревом бачка?Тогда ещё непрогретое масло будет догреваться в трубке подачи масла на шар.Только сопротивление подобрать надо,чтоб они не раскалялись.Надо будет по закромам полазить...

 

Хорошая идея. Только я хочу мотать нихром прямо на трубку, предварительно изолировав лакотканью.

 

Насколько я знаю в РФ ПЭВы и им подобные производят до сих пор, если ошибаюсь поправьте.Насчёт использования 100-ваттного ПЭВ под вопросом, у него габариты великоваты L=170мм, d=30мм. На 50 Вт поменьше L=90мм, d=25мм,на 25вт L=50мм, d=25мм.Поэтому исходя из компоновочных соображений
оптимально использование на 50 и 25 Вт, набирая их в послед/параллель в зависимости от требуемой мощности, которую нужно подобрать так чтобы с них
"штукатурка" не сыпалась.

Лучше стеклоткань, а ещё лучше слюда IMHO.Я так понимаю дело идёт просто к проточному нагревателю.Если проделаете эту лабораторную работу,
отпишите результат, интересно будет узнать какую мощность надо влудить, к примеру чтобы нагреть масло с 20 гр. до 70 гр. при требуемом протоке.

 

Лакоткань - стеклоткань пропитанная лаком электроизоляционным.

К этому всё и идет. С 20 до 70, дельта 50, нужно на каждые 3,6л/ч потока масла (не расхода!) мощность около 50*2=100вт. В принципе не много. Но, если учесть, что подача раз в 5 больше расхода... Примерно тогда так 3,6/5=0,7л/ч расхода. То есть, при расходе горелки 0,7л/ч нужна мощность проточника 100вт. Это всё примерно.

 

Лакоткань тоже разная бывает, попадалась и горючая и превращающася в труху
после выгорания лака, потому и написал IMHO.
Я так понимаю чтобы стабилизировать температуру масла нужно после проточника как можно ближе к шару ставить темп. датчик, связанный со схемой
стабилизации, которая будет плавно модулировать мощность проточника, с выходом горелки на тепловой режим мощность снизиться до минимума из-за эффекта саморазогрева -вот как-то так.

 

Терморезистор прямо с выхода трубки на шар, чтобы мерить Т масла.

 

преимущества есть конечно.но вот расход электричества?? и может даже быть закоксовка этого куска магистрали.
кстати о подогреве масла-
крол использует предварительный нагрев в предварительном баке.
в основном это для очистки масла,- то есть при нагреве масла до 70гр присадки и всякая лабуда очень даже идет в осадок, конечно же есть осадок и в основном бачке но намного меньше...так что есть смысл делать промежуточный бак на 20-60л и греть его от системы отопления- до 60 точно нагреется.и все дерьмо лутше всякого фильтра будет на дне.

НАК грел корпус самодельным нагревателем-(непомню кажись ват 400 было) через корпус грелось масло, и терморезистор стоял на шаре.
у меня была мысль разместить нагреватель прямо на шаре., и даласом следить за температурой шара.

 

Расход как раз меньше, так как нагревается только подаваемое масло на шар, а не весь бак. И после розжига и постепенного нагрева, так же постепенно уменьшается мощность проточника.

Это мой следующий шаг.