Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 6

meoc, разгерметизация может наступить из-за нижней закатки, и именно поэтому произошли вышеописанные проблемы. Температурные расширения разбалтывают шов и ага...

Кроме того, я уже писал, что должен быть в обязательном порядке датчик аварийного уровня отработки.

 

При стандартной схеме подачи на шар у меня почемуто наблюдался вынос масла вторичным воздухом. Если между подающей трубкой и шаром оставлял маленький зазор 1-1,5 мм - застревал мусор.
При гейзерной подаче масла проходное отверстие 6 мм любой мусор проскакивает без последствий. Форсунка более стабильно переносит воздух в масле.
Честно говоря эту схему я использовал в основном для уменьшения размеров форсунки. (схема рабочая и переделывать не собираюсь)

 

Есть же балончики без нижней закатки! Вооснавном они алюминиевые. Ну стоит датчик аварийного уровня, что дальше ставить эл.клапан, да еще его держать под напругой в рабочем режиме? Уходил-же от этого, что-бы небыло никаких клапонов. Я поступил другим путем, бачек 18л, рабочий уровень где-то пол бачка, сигнал на возможность перелива где-то с двухтретей бачка, этого времени около 3 часов , чтобы перелило (пошло верхом) хватит для принятия решения, а так если уверен в поплавке - нет проблем. Или поставил вверху еще трубку перелива в другую емкость (как ранее писали), этим увеличишь время принятия решения до суток.

Я проводил эксперименты с подачей масла на шар, тобишь ближе к тыльной стороне (где в него воздух) и по моему мнению это плохо, в среднюю часть и т.д. Самая лучшая подача от середины немного вперед к отверстию. Чтобы не сорило, трубку чуть плющим и делаем выход с нее овальным и повторяем радиус шара (если не понятно нарисую). Вынос масла - ставишь перед шаром на выходе линзу выпуклую в сторону шара, выше рисовал как сделано, раньше была такая проблема тоже.

 

Вытравливать балл. нужно до конца.:: Полностью согласен. Это страховка от очередных граблей По параметрам полностью идентичны от Ингалипта, Гексорала, Поропосола. Но все они имеют плавкий пластмассовый уплотнитель в завальцовке- закатке на горлышке. Рано или поздно он разрушается . Поэтому нужен или готовый от карб. или паяный из двух половинок, как вчера сделал я. Простите за нескромность. Если кто не согласен, готов выслушать.

 

Все ОК!! паяный даже хорошо. Вот только, что значит плавкая герметизация балончика - температура масла 60гр, а рука еще терпит 50гр. Если перегреваешь масло это другое дело. Я думаю дело не в температуре, а насколько стойко это уплотнение к маслу,особенно верхний штуцер, который зажат в резиновом сальнике - поэтому и писал что из под краски или растворителя. Кстати не пробовал оценить почему он потерял герметичность и в каком месте.

 

согласен ,от карбюратора использую, даже пусть развалится пополам, есть дополнительная защита-таймером процессора и второй таймер без контролера),

 

Такой стоит на Д-уровня, приглядываюсь к нему с прошлого года на предмет разгерметизации, вроде все ОК! Вроде масло не агрессивно к припою, как пайка блестела так и блестит.

 

Ну тогда и я спокоен. Но все же вконце каждого сезона буду просматривать тщщщятельно А может и чаще. По применению подачи масла сквозь шар чет молчат... Или нет разницы?

 

Я сомневаюсь, что это будет работать должным образом, хотя все может быть. Далиб фото, как масло льется на шар, былоб понятнее. Просто у кого можно шар двигать относительно трубки подачи масла, понимает куда нужно подавать и как это влияет на горение.

 

Так а зачем вы его нагружаете так, чтобы он тонул по самое горлышко? У меня чуть больше половины погружен, поэтому верняя герметизация - по барабану.

Пайка держит максимум до 230 градусов. Стоит перегреть и ага... В прошло году я испытывал, сколько протянет без чистки. В итоге в один прекрасный момент забило жаровую, от отраженного пламени разогрелся шар и масло - и паяный поплавок утонул...
По итогу пришлось переделать контроль температуры так, что при превышении температуры масла +100 - полный стоп

 

мое мнение не будет разницы сверху подаеш или сквозь шар подать ,все одно, если это проще сделать и это удобно для расположения других узлов, скажем электродов то можно и так но на горении это ни как не отразится.

 

Разница если и будет, то только в лучшую сторону. Делайте. Только сверлите точно в верхней точке, горелку выставляйте ровно.

 

а для этого нужно ставить на крестовину или основание трубы у кого как- термотаблетку на 150-180 гр -это как раз для заростания жаровой которая полюбому заростает, и от перегрева масла нужна защита- в вашем случае вторая термотаблетка на 100гр на бачек, а в моем это, и еще установка контроллера на отключение горелки при темп. масла 90гр.


поправка-, вторая термотаблетка не для тена а для отключения всей горелки

 

Я вот только не пойму, как может перегреться масло, от того что горит масло в жаровой. У меня было так прошлой зимой, сгорели электроды поджига и провода, в итоге горелка сама потухла.

 

А впринципе всем рекомендую с контроллером или логикой или релейной реализации управления горелкой второй независимый от основного управления круг защиты это термотаблетки ставим 4 штуки
1- на крестовину или корпус где шар- 180гр.
2- на бачек с маслом -100гр.
3- на трубу выхлопных газов у основания 250гр.
4- на сам котел то есть темп воды -70-80гр.

наверно пламя отрожало от нагара то есть горки перед шаром и грело шар и масло и в итоге перегрелось. для этого нужна доп защита!!


МЕОС) аяяй)) у тебя то загорелось

лутше скажи чем холодное масло перекачиваеш из накопленных бочек??