Теплоаккумулятор своими руками-1

Пока остановился на пк-пексотропном составе...Дорогой зараза 1кг-102гр-378руб и фасовка 26,125кг. Технологии бакелитовых и эпоксидных эмалей не рассматривались по причине не попадания в условия - вода 95 градусов.

 

Порошковые краски? Та же основа. Полимерный лак+отвердитель. Или это что-то другое?

 

А не поясните, зачем вообще обрабатывать ТА чем-то изнутри? Боитесь коррозии? Так ведь это не бойлер с проточной водой. Если система нормальная, то воздуха (а значит, коррозии) в ней не будет. Или она будет настолько мизерной, что и думать о ней не стоит.
Второе - на практике нагреть ТА до 95С - это фантастика если он открытый и безумие, если закрытый. Когда у меня на бытовом котле температура подачи была 100С при давлении почти в полтора очка с резьбовых стыков (лен+ Юнипак) шел пар. Находится рядом было просто страшно. При том, что система полностью стальная. Тогда удалось нагреть ТА по обратке почти до 90С. Больше желания так рисковать нет.

 

А где стоит?

 

Да боюсь коррозии, в ТА будет граница перехода сред вода-воздух, так вот там и ожидается максимальная коррозия. У меня электрокотел выдает разницу в 20 градусов между обраткой и подачей на полной мощности вило 25/4 перепад 1,5 метра. Теоретически обратка 80, подача 100 градусов, регулировка котла - "крутилка" с не очень точным выставлением температуры, опять же когда будет такая температура я буду спать.
Отсюда такие условия.

 

Можно магниевый анод от бытового водонагреателя врезать

 

А заметьте, ржавчины полный бак, а ТЭН не зеленый и трещин не видно) Да, наверное Вы правы.

 

Как вы обеспечите подачу в 100С при атмосферном давлении в открытой системе? В закрытой это возможно но оч. опасно в домашних условиях. Разве что теплоноситель - не вода, а тосол...
При таком подходе коррозия - не самая большая проблема. Что будете делать с паром, который будет валить из бочки кипящей воды, как из огромного чайника? Это потеря теплоносителя и самого тепла. Может вместо того, чтобы бороться с последствиями, избавиться от проблемы? Убрать границу перехода вода/воздух:
1. Сделать закрытый ТА
2. Открытый ТА, но с подвижной воздухонепроницаемой пленкой (напр. силиконовое масло или другое инертное вещество с температурой кипения более 100С).

Закрытый ТА не обязан быть круглым, и уж тем более квадратным. Он может быть сварен в виде пятиугольника из листового металла, который можно обварить уголком для придания жесткости. Понятное дело, что большого давления он не выдержит, но в открытой системе проблем не будет.

Сложно согласится. Это смотря как и чем варить. Если в ход пустить любимы в народе МР-3 или подобные, то шов имеет большое количество мелких пор и вкрапления шлака, что действительно ведет к ускорению коррозии. Если использовать электроды с основным покрытием и правильную подготовку поверхностей - шов будет более устойчив к коррозии чем основной металл. Исключение - оцинкованные трубы. Думаю, все видели как на них сгнивают сварные швы в хлам.

 

Если я правильно понял по ссылке, то зарасло в усмерть, но и очень большой вклад в это вносят турбуллизаторы, они значительно тормозят газы и собирают отложения на себя. По хорошему нужно их чистить раз в неделю. Если в ломину, то изначально нужно покупать котел с автоочисткой, где турбуллизаторы стряхиваются автоматически по заложенной программе. Сам живу с таким пеллетником с автоочисткой- зарастания не наблюдается.

 

Вопрос с температурой выше 100градусов пожалуй решится эмпирическим выставлением регулятора с 3-4 раза угадывания. Мой ТА запланирован как параллелепипед с параметрами 2,5*0,9*0,6 с дальнейшим утеплением и зашивкой г\к в ванной комнате. А насчет силиконового масла поподробней если можно.