Проконсультируйте по KIPOR

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Подниму темку...

Небольшой технический вопрос к продавцам и обладателям:
Имеется генератор kipor ig1000. На выходе розетки постоянного тока (12В) без нагрузки тестер показывает напряжение 21 В. Это нормально или же неисправность?

Если у кого-то есть такой же генератор - померяйте у себя, если не сложно...

 

Нет все нормально это он под нагрузкой выдаёт 12-14 вольта я на своём аккумуляторы заряжаю.

 

Доброй ночи! Год назад приобрел KIPOR KGE6500E с электростартером: все устраивает! От него питал инвертор ИИСТ-140 электрод 3мм, уголок 50х50, красота: варит на ура!

 

Если я правильно понял, у вас такой же генератор. А без нагрузки не мерили напряжение?

KIPOR KGE6500E это совсем другая "весовая категория"...

 

faceless

По порядку изложу ряд интересных дополнений :
1. Аналог ХОНДЫ не гарантия качества, совсем наоборот. Выбирал себе генератор, насмотрелся блин на аналоги - они даже снарружи не слишком похожи, а внутри все удешевленное : способ литья коробки движка, металл, подшипники, материал цилиндров и головок цилиндров, клапана и т.д. Аналог - как правило корпус недолит ввиду изношенности модельной оснастки, стыки коробки движка закрыты неровно отрезанными жестяными полосками, герметик на швах выдавлен, на поверхности металла поры и раковины. ЛАЖА!
2. Движки КИПОР - ГиЛЬЗОВКИ НЕТ. Нету ее. Материал неизвестен, сильно подозреваю, что дешевенький сплав на основе отходов литья алюминия, либо порошковые аналоги некондиционного легкоплавкого свинца и дюраля. Держал в руках - не износостойкий чугун, эт точно. Официальные пареньки в салоне КИПОР помнится сами не знали, что сказать по поводу огильзовки. Мычали, меняли точку зрения поминутно, но держались крепко)
3. КИПОР 770 - неофициальная модель КИПОР. На сайте ее нет. Подозреваю, что наши ушлые ребята безымянную модель похожую на всех сразу взяли, шлепнули наклейку и пошла родимая в продажу вместе с ФУБАГ, ЭТАЛОН. Их и так на одной линии делают, в-общем то без разницы, чессна говоря что брать - ПРОРАБ, ЭТАЛОН, ФУБАГ или еще что-нибудь. Цены реально от продавца зависят.

 

IG2000 - полгода, юзают разные бригады туповато-безобразных таджиков, молдован пилящих кирпич прямо перед решеткой забора воздуха, прочими малограмотными технически лицами различных национальностей - полет нормальный.
Но уже пора менять свечку, инструкция потеряна, кто подскажет марку свечи а лучшее ее аналоги от боша например.

 

Имею большой опыт эксплуатации электростанций Kipor, причем именно тех, которыми интересуется автор темы. К сожалению, заметил эту тему только сейчас. Являюсь экспертом по автономному энергоснабжению, так как проживаю в поселке, где электричества нет уже лет двадцать.
Итак: Kipor IG770, он же Fubag TI700. Отличается цветом чемодана Модель имеет два варианта электронного блока(судя по каталогу), но я встречал только один. Двигатель KG140. Представляет собой дальнейшее развитие двигателя KG40, стоявшего на Kipor KGE980Tc, такой у меня тоже был. Отличается конструкцией картера,которая сделана более жесткой и удобной для разборки/сборки, и шестеренкой газораспределительного механизма. Вся внутренность кроме этой шестеренки - подходит, шестеренка - после небольшого подпиливания напильником. Цилиндр и головка представляю собой единую деталь с картером, гильзы нет. Но оба умирают не по износу цилиндра или даже конец, а по люфту нижнего подшипника шатуна, он там роликовый с очень мелкими роликами. Примерно после 3.5тыс моточасов начинает постукивать, иногда раньше, а может и до 5 тыс дотянуть. Данные собраны посредством установки счетчика моточасов.
Если искать самый экономичный двигатель - то это именно KG40, так как у него были более "узкие" фазы газораспределения, но купить электростанцию с ним уже трудно, их больше не делают. У KG140 их расширили, видимо в угоду "форсированию". Жрать стал чуть ли не вдвое больше (на основных используемых режимах нагрузки 100-300 ватт). Я их всех не на бензине, а на пропане гоняю, так вот у KG40 большого 50л баллона(в нем по нормативу 40л газа) хватало на 193 часа, а у KG140 на 98 часов при одинаковых условиях использования - ежедневное многочасовое энергоснабжение моего дома.
Оба двигателя имеют серьезную проблему - очень трудно доставать запчасти так как _прямого_ аналога Хонды нет, они слегка "уменьшены" относительно хонды без изменения конструкции. Я пытался добыть шестеренку газораспределительного механизма от KG40 - обещаниями кормили _год_, так и не достал.

Теперь Kipor IG1000. Двигатель KG144, почти полный аналог Хонды EU10i, я пока нашел только одно отличие - у Хонды шестеренка газораспределительного механизма пластиковая и с хитрым встроенным в нее механизмом якобы для облегчения запуска(разницы не заметил), у KG144 - металлическая цельная. Профиль кулачка одинаковый, фазы широкие, одинаковые у кипора и хонды (прикладывал кулачки один к другому). А так вроде все от Хонды подходит, я имею в виду чисто по двигателю, генератор и блок электроники отличаются. Причем у одного из питерских дилеров Хонды ожидание любой детали порядка двух недель.
Нижний подшипник шатуна - скольжения, а не роликовый, так что живет дольше. Шатун разъемный, можно сменить отдельно. Вышеупомянутая шестеренка - металлическая прямозубая, работает шумно и опилки в масле появляются. Проверено на одном моем и двух соседских движках.
Я из любопытства поставил пластиковую шестеренку от Хонды - стало намного тише и перестали появляться "перламутровые" опилки в масле.
Свечки в вышеупомянутых двигателях могут стоять "5" или "7". Исходно обычно стоит китайский Бош UR5, на замену покупаются в водномоторных или скутерных(дороже) магазина NGK С5HSA, CR5HSA или CR7HSA. "седьмые" свечки - для тех, кто будет "насиловать" движок электроинструментом и вообще любой большой нагрузкой. "пятые" - для тех, кто собрался ноутбук и лампочки питать. Имейте в виду, что на китайской технике пишутся _предельные_ _пиковые_ мощности. Что на магнитофонах раньше, что на генераторах сейчас.
Реальная _долговременная_ мощность около 300 ватт для IG770 и около 500 ватт для IG1000. Движки KG40 были склонны забивать свечку нагаром при работе на очень малую нагрузку(ноутбук+1 люминисцентная лампочка), тем более что у них "семерки" стояли. KG140 и KG144 вроде как от этой склонности избавились. По всей видимости из-за изменения фаз газораспределения. Но стали больше жрать, даже без нагрузки вообще.

 

Продолжение предидущего сообщения

Блоки электроники бывают в пластмассовом корпусе (у более старых моделей), или в металлическом с ребрами. У IG1000 блок заметно греется. К сожалению, эта китайская электроника имеет вредное свойство дохнуть абсолютно на ровном месте. Типа 3 тыс моточасов отмолотил, потом вдруг взял и перестал выдавать электричество. Или тысячу часов. А может проработать пять. Причем
у кого-то может работать электроинструмент, эксплуатируемый гастарбайтерами, а у кого-то ноут/телевизор и лампочки. Умирание блока электроники от этого не зависит. Блок залит черным компаундом, ремонту почти не поддается. Ну то есть иногда люди ухитрялись растворить/расковырять и что-нибудь перепаять, но это довольно редкие случаи.
Стоит блок дорого - примерно половина стоимости всей электростанции. Достать трудно, более-менее свободно продаются только в Екатеринбурге у самого большого дилера Кипора.
Для зарядки аккумуляторов использовать имеющийся на электростанции выход 12в можно, но не нужно. Объяснения поймут только радиолюбители или спецы-электронщики, поэтому поверьте на слово. Нужно купить зарядное устройство
Кулон 715d и им пользоваться. Если не найдете "кулон", купите Striver PW415 или Орион PW415, это не сильно хуже. Не берите другие модели "орионов" - дохнут, причем также "на ровном месте".
Правильно выбирайте нагрузку для использования совместе с этими электростанциями. У них очень чувствительная электронная защита, которая отключается от бросков тока при включении всяких "неудобных" нагрузок. Например чтобы работал японский кинескопный телевизор с большим экраном - в нем надо отключить петлю размагничивания кинескопа(вынуть внутри один разъем с платы). А вот холодильнику отключать нечего и он может вообще не запуститься так как компрессор при старте кушает много. Не любят эти электростанции и схем "плавного пуска", встречающихся на китайском электроинструменте. Плавный пуск там реализован по принципу примитивного тиристорного регулятора мощности, что снижает _среднюю_ величину броска тока при пуске, но не избавляет от очень кратковременных импульсов тока, а защита электростанции их чувствует. Вообще общее правило - если при включении какого-нибудь электроприбора в сеть заметно мигает свет, то с его использованием совместно с "инверторными" электростанциями скорее всего будут проблемы в виде срабатывания защиты. "Экономичный режим", имеющийся у Кипоров, работает по-разному у разных моделей и как оказалось даже у одной модели (KGE980Tc) разных лет выпуска. Проявляется это в существенном различии порога нагрузки, при котором двигатель начинает поднимать обороты. Да и самих оборотов в отсутствии нагрузки. Меньше всего мне в этом смысле понравился Fubag TI700 - без нагрузки обороты самые маленькие, но уже при трех сотнях ватт "идет на взлет". Это значит что Kipor IG770 с таким же блоком электроники будет работать также. Как с другим вариантом блока - не знаю, такого ни разу не видел, хотя потрошил далеко не одну электростанцию.

Вообще всякой информации по этим Кипорам у меня немало накопилось, если что еще интересует - спрашивайте. И поройтесь в форуме, почитайте мои сообщения в других темах, там тоже про Кипоры информация есть. Да и на двух
других форумах немало понаписал, гуглом можно найти.

Для тех, кому лень заниматься анализом - некоторые выводы:
Если нужна предельная экономичность - ищите Kipor KGE980Tc с движком KG40.
Ест меньше всех. Но будьте готовы к проблемам с запчастями.
Если нужна максимальная надежность и ремонтопригодность по двигателю "в обмен" на несколько больший расход - то покупайте IG1000 с KG144.
Бегать в поисках IG770 даже я смысла не вижу - после изменения фаз газораспределения KG140 стал жрать практически как KG144, а с запчастями к нему ж...а.

Ну вот, надеюсь я принес некоторую пользу обществу. А у меня к "обществу" тоже просьба есть - если вдруг тут есть кто-то, умеющий вести деловую переписку на английском языке - попробуйте пообщаться с производителем на предмет возможности заказа запчастей прямо у них по почте.
Адрес есть тут:
w w w . forumhouse . ru /posts/2851414/
Сам я, увы, только техническую документацию читать способен, а писать не умею

 

Свеча зажигания CR5HSB

 

WatchCat, спасибо за подробный обзор.

Все-таки, если не сложно расскажите по-подробнее про зарядку аккумуляторов:
-нормально ли если на выходе 12 В Kipor IG1000 без нагрузки имеет напряжение 21 В?
-можно ли одновременно использовать розетки постоянного и перменного тока?
-если можно, то в каких пределах надо нагружать розетку переменного тока при подключеных аккумуляторах?
-ограничивается ли максимальная емкость подключенных для зарядки аккумуляторов?
-почему напрямую не желательно заряжать, а лучше через зарядку? Тут интересует конечный результат, т.е. что будет хуже при использовании для зарядки выхода 12 В (аккум раньше умрет, заряжаться дольше будет или еще что-то).

 

Аккумуляторы положено заряжать правильным током в течении правильного времени. Наиболее правильный режим - это ток, численно равный емкости, деленной на десять. По времени - надо загнать в аккумулятор 120-150% той емкости, которую из него съели.
Соответственно, любые средства зарядки, не обеспечивающие стабилизации тока, не позволят поддерживать правильный режим зарядки. Аккумулятор будет плохо заряжаться, а если он к тому же автомобильный - то и умрет быстрее. Никель-кадмиевые и никель-железные не умирают, но и не заряжаться как надо, а от того быстро садятся.
Поэтому правильно будет купить зарядник Кулон-715d или хотябы Орион-PW415 если Кулон ну совсем никак не купить. И им правильно пользоваться, прочитав книжку "Химические источники тока", а не рекламные листовки.
А двенадцативольтовую розетку на Кипоре если уж использовать - то разве что для питания счетчика моточасов или какой-нибудь простой автоматики на реле, переключающей питание с аккумуляторов на генератор и обратно. Защитная пауза 1-2 секунды при переключении - обязательна, иначе обязательно найдется какой-нибудь потребитель, который сгорит.
Теперь о том, почему в той розертке 21 вольт. Это попытка китайцев сделать видимость стабилизации тока зарядки, на самом деле ее не делая. Предполагается, что при подключении аккумулятора напряжение просадится на внутреннем сопротивлении обмотки генератора и черезмерный ток в аккумулятор не пойдет. В аварийной ситуации этим конечно можно воспользоваться, но строить на этом систему автономного электропитания не надо. Купите нормальный зарядник, тем более что он 2.5тыс руб всего стоит в отличие от импортных.

 

1. пошел померил 21В не критично, но на 2-х не более 15-16В выдавал

2. можно

3. там максимум выход на 8,3А

4. АКБ просто не зарядется, 12В расчитан для подзарядки, а не для зарядки

 

WatchCat, Snabelektro, спасибо за подробные разъяснения.
Итак получается:
- 21 В в принципе нормально
- розетка эта на 12 В нафиг не нужна, на крайняк можно слегка подзарядить несильно севший аккум
- желательно при периодической подзарядке все-таки не пользоваться этой разеткой, а заряжать нормальным зарядником подключеным к генератору через розетку 220 В.

Все верно?

Вот нашел вообще за 1600 р. Это он? http://balsat-msk.ru/?productID=120

Задача вообще не то что сделать полноценную автономную систему электроснабжения, а некое упрощенное ее подобие для временного периодического электроснабжения минимального количества потребителей в садовом домике, при условии полного отсутствия сети 220В.
Для реализации имееются:
- генератор IG1000
- автомобильный инвертер 600 Вт Такой - http://porto-accessories.com/goods/mobile_power/HT-E-600.html
- два автомобильных аккумулятора (не новых но вроде живых 95 а/ч и 55 а/ч).
- ну и зарядку для аккумов куплю по вашим советам

Из потребителей:
- насос Малыш (230 вт), генератор включает его без проблем
- холодильник ЗИЛ (135 вт), генератор его запускает, но из трех раз подключений один раз мигнул красной лампочкой перегрузки в момент втыкания вилки в розетку.
- телевизор маленький (50 Вт)
- несколько лампочек (2-5 шт)
- зарядка телефонная

Через инвертор от аккумов ничего еще не пробовал включать, по причине разряженности аккумуляторов (8 В и 10 В ). От генератора за несколько часов нифига они не зарядились.
Видимо потому что

Вобщем иногда надо накачать воду в емкости, включить на несколько часов холодильник (положив в него аккумуляторы холода) и вечером чтобы не гонять генератор включить лампочки и телек через инвертор. Вот тут пока не решил, то ли обычные энергосберегающие лампочки включать через инвертор, то ли светодиодные на 12 В напрямую от аккумов чтоб инвертер не нагружать.
Аккумы хотел параллельно соединить. Их можно кстати так заряжать одновременно?


Прошу прощения если вопросы эти обсуждались уже (наверняка), но пока форум не перерывал по этим вопросам. Так что буду рад советам

 

Можно, только емкость еще больше увеличиться, а значит зарядный ток еще больше.

По холодильнику и лампочкам боюсь что не до конца понял.

 

я имел ввиду, что холодильник будет работать днем от генератора, а вечером будет выключен. Т.е. генератор вечером и ночью использоваться не будет, а лампочки и телевизор будут работать от аккумуляторов через автомобильный инвертер. Тут возможны варианты с лампочками - либо на 12 В все их сделать, либо включать обычные через автомобильный инвертер. Как лучше пока не решил...