Пришла весна - септик всплыл

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сочувствую. Фигово, что установка без якоря... Теперь наверное только пескоцемент. Ещё можно попробовать установить септик заново, но поверху сделать глиняный замок, чтобы предотвратить попадание воды в песчаный котлован (я бы так сразу сделал). Но тут без права на ошибку, а то опять переделывать. Кстати интересно, почему нельзя делать обратную засыпку не дрен грунтом? Боятся морозного пучения? Можно утеплить сэптик по кругу пенополистиролом - копейки, плюс тепло от сэптика. Да и если глина находится в тугопластичном состоянии (сухая) пучение практически отсутствует. Кто нибудь задавался таким вопросом? Или делал расчёт?

 

М.да-беда.. Такие септики нельзя опустошать "под ноль" ещё и весной. Сейчас нужно его вытаскивать, воду откачивать, на дне армировать и заливать площадку с выпуском части арматуры вверх, после, когда подсохнет - ставить септик, привязываться к выпущенной арматуре и делать боковую заливку бетоном с гравием. Сверху засыпать (по уровень) дерном и посадить травку - вот она то и своими корнями будет всё и держать

 

Думаю нагружать ёмкость не обязательно, главное, чтобы она не работала как поплавок, цементно-песчаная засыпка со временем и превратиться в монолит. А с бетоном геморойно, да и согласно вашей арифметике, чтобы он при заливке бетоном не всплыл, его придётся не хило так нагружать сверху (на сэптик размером 1*1*1 в конечный момент заливки бетоном должен давить сверху водяной столб 2м*3 что равно 2 тоннам... если не ошибаюсь это вес блока ФБС 6-ки ) И что от него тогда останется? Или дело всётаки в арифметике?

 

Вынуть можно краном..

 

Вы для чего пишете? Почитайте сами свой совет.

Для этого и ложат ЦПС, Вы прямо нам Америку открыли.

А что геморойного в ЦПС добавить щебня?

Я как раз говорил обратное. Вы хоть читайте сначала, приписываете мне свои глупости. По остальному Вашему тексту аналогично.

 

Всем добрый день, слушайте а в какой пропорции надо мешать песок с цементом при засыпки топообразных септиков?

 

Крепить, я так понимаю, можно за "буксировочные" проушины во внешних ребрах тросом. Причем, я думаю, лучше капроновым.

А так можно сделать? Ведь при засыпки используется именно песок, чтобы не было камней, которые могут выдать точечную нагрузку на стенку, что приведет к разрушению пластика. А тут получается, что мы фактически стенки камнями присыпаем - выдержит ли установка?

Безусловно, так и стоило бы сделать, если бы монтаж производился не при минусовых температурах. Я уже объяснил, что не стал настаивать на проливке по причине возможного "вмерзания" установки в песок. К тому моменту грунт промерз уже сантиметров на 10.

Это просто мысль? Суть моей проблемы как раз и заключалась в том, что всплыла работающая (т.е. заполненная по рабочий объем) установка. Откачать установку весной при стоянии воды на поверхности, честно признаюсь, моего ума не хватило бы.

Какой толщины бетона для якорения хватит? Площадка ведь делается по всему периметру котлована? А засыпка пескоцементной смесью плюс к этому требуется? понимаю, конечно, что для уверенности можно целиком в бетон замуровать, но все же хочется сделать в разумных пределах с запасом прочности.

 

Всем доброго времени суток!

Правильно Лёха99 говорит что делать надо. Любое очистное сооружение, АУ это, или не АУ, а септик; более того - любое тело погруженное в воду испытывает выталкивающую силу. При определенных условиях оно может и всплыть. Главное правильно определить эти условия. "Якорить" надо любую установку. Но для этого правильно расчитать вес "якоря". Где расположить и как прицепить этот "якорь" к установке - это детали. А заявления типа "...АУ якорить при высоком УГВ не надо, т.к. они всегда полные..." - мягко говоря, некорректные и от лукавого::. Чтобы расчитать вес "якоря" предлагаю на обозрение "методу". Качество снимка не очень Но вроде читаемо.

 

Не помню как выглядят эти букс. проушины, но не посоветую цеплять за них.
Нагрузка счень большая, может вырвать.
При заливке бетоном, место захвата будет очень большим (там выступы в виде решетки вокруг всего низа емкости с боков). Привязав к плите нагрузка ляжет на 4 точки (проушины), хотите еще раз рискнуть?

Бетон это монолитная, пластичная масса. Точечной нагрузки не будет.
А вот при привязывании к плите, Вся нагрузка действует на место контакта троса с емкостью, т.е. 4 точки.
Да и при монтаже, легче поставить Евробион и залить бетон сбоку, чем сначала ставить плиту и привязывать её к проушинам.

Здесь хорошую формулу нарисовали.
По крайней мере точно не менее 1 тонны. Плотность бетона около 2.6
Заливайте высотой на 30см. вкруговую, растояние от стенки емкости до стенки котлована не менее 25см. (это примерно, считайте сами).

 

Вот поэтому и спрашиваю, какую подушку заливать. Если делать на всю площадь котлована, то подушка дополнительно будет придавлена обсыпкой - то есть установке "придется" всплывать уже вместе с плитой и всем песком вокруг нее. Думаю, ей это не удастся).
Крепить, как я уже размышлял ранее, можно тросами к боковым "буксировочным" проушинам. Они рассчитаны на вес самой установки - должны, по идее, выдержать и выталкивающее давление - они ведь и грунтозацепами "работают".

 

Вадим, или lenechka, а на этом ЕБ какие нибудь ребра жесткости есть снаружи? Или корпус весь гладкий? Если есть достаточной ширины (сантиметров 5-10) ребра, то можно к ним через стальные уголки на болтах. Если нет, можно тоже уголки на 50-75 мм. Только прикрутить их болтами с широкими шайбами к стенкам ЕБ. Да-а, понимаю что не очень хочется сверлить насквозь стенки установки. Но ведь не проблема соблюсти герметичность стыков. Ж/б отливку - якорь, можно и по периметру, или по двум противоположным стенкам ЕБ пустить. Можно обрамить установку по периметру поясом из уголков (в удобном по высоте месте), а к ним приварить (прикрутить) петли под тросы (канаты), которыми якориться к плите лежащей в основании установки. Можно сделать два пояса из уголков; к ним наварить арматурную сетку на расстоянии не менее 5 см от стенок установки и залить это "хозяйство" требуемым (расчетным) количеством бетона. Вобщем, варианты есть. Все зависит от наличия необходимого материала и кошелька.

РS При сварочных работах защищать стенки установки от прожига!

 

Владимиру.

Видимо, писали мы одновременно. В общем-то, я с Вами согласен. Лучше и проще круговую обсыпку по периметру сделать, чем рисковать не предназначенными для этого проушинами и маяться с заливкой якоря. А пескобетон для этой цели подойдет? А то "наполнителя" для смеси у меня нет, а возят у нас гравий и ему подобное по 5 тонн - девать его потом некуда будет...

Там есть ребра жесткости, в которых как раз и находятся буксировочные проушины. Мысль, конечно, хорошая, только возникает одно НО. В таком случае, я думаю, гарантия на корпус автоматически снимается. К тому же, вспененный ПП не самый надежный материал, чтобы к нему металлом крепиться.

 

lenechka, не забывайте, что реальный вес боковой обсыпки в условиях подтопления водой будет меньше чем в сухом виде. Поэтому, при расчетах веса якоря, вес обсыпки (как противосилу) не всегда учитывают. Но и её вес (в воде) можно посчитать. Надо знать плотность грунта этой обсыпки в уплотненном Вами состоянии и её объём. Но, лучше с ней заморачиваться и не надеяться на её вес. Вы же не знаете как в реальности (в обводненном состоянии) эта обсыпка будет вести себя. Если она точно не расползётся, то есть надежда на её помощь и можно учесть вес этой самой обсыпки как дополнительный якорь. А если такой уверенности нет, то не стоит на неё расчитывать (Имхо).

Имхо, не думаю что они (проушины) расчитаны на выталкивающее давление. Лучше считайте так. Сколько весит пустая установка - разделите этот вес на количество проушин. Получите нагрузку на каждую проушину. Умножьте эту нагрузку примерно на 1,3. Скорее всего это и будет реальная грузоподъемность каждой проушины (заводская). Далее: зная необходиый вес якоря, разделите его (вес) на количество проушин и сопоставьте нагрузку с полученной ранее. Если она будет больше, то надо делать дополнительные проушины, чтобы нагрузка на них не получилась более заводской.