Помогу советом по кровельной тематике - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

С этим соглашусь (насчет цен). А так, нравится мне, хороший материал. У МЧ ведь тоже много своих минусов. А шифер уже не то, время его уходит.

 

Цена имхо в данном случае ключевой момент. Стоили бы эти листы рублей по 150 за метр - отличный был бы материал. А когда его цена практически сравнима с другими видами кровли... ну фиг знает. Хотя работать с ним легко. Это несомненный плюс.

Честно говоря, когда 2 года назад его купил и привез, держал в руках и думал - за что я заплатил столько денег .

 

Говорила с товарищем который комплектовал крышу, делает большие глаза по поводу обязательного отсутствия у канализационного выхода колпака . Вот так, доверяй но проверяй, а то бы сейчас продали ненужную мне часть.
Настаивает на утепленном выходе. У меня диаметр трубы 110, значит можно брать неутепленный? По поводу проходного элемента поняла, но металлочерепица стандартная, Монтерей, будем брать специально под нее.
Спасибо!

 

Канализационные как правило не утепленные.

 

Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста по плоской кровле, делаемой по деревянным балкам. Сам ответ так и не смог найти.
Если использовать в качестве утеплителя ЭППС(выше балок, а не между), то все ясно. Однако встречается вариант утепления минватой(как вариант - эковатой) между балками, например у уважаемого baus вроде так сделано. В этом случае не понятно - как будет выходить влага из утеплителя(повреждение пароизоляции, небольшая протечка и т.д.)? Ведь сверху огромный пирог: осб\цсп, стяжка\разуклонка и гидроизоляция как минимум.
Односторонней пароизоляции вроде нет(чтобы не пускала пар из помещения, но позволяла просохнуть утеплителю), а пенопласт над головой весьма не безопасно в случае ЧП(может и заблуждаюсь).

 

Спасибо за ответ. Планирую утеплять. Иначе летом под крышей жарковато.

Вопрос номер 2.
Как крепят скобы? Надо ли под них заранее высверливать отверстие, чтоб дерево не треснуло или просто забивают? Надо ли загибать концы с другой стороны доски?

Скобы 8*250.

 

Подскажите пожалуйста. делаю каркас карнизного свеса, доска которая идет от конца стропилы к стене дома, закрепляется на стене, насколько это критично т-к на картинках везде этот конец доски крепится дополнительной доской к стропиле?

 

Ну а как еще закрепить доску перепендикулярно стене? Для этого и ставится доска-подвес.
Не., если охота поизголятся с уголками и пр., тогда конечно...

 

Доска треснет от скобы, поставте лучше фанерные накладки.

Как раз наоборот.

 

Подскажите, пожалуйста, вот по такому вопросу:
в мороз точка росы придётся в середину утеплителя, коим выступает эковата. Как это влияет на качество утепления? С этим что то надо делать?
Далее:
паропроницаемая плёнка над утеплителем может замёрзнуть или такие ситуации невозможны в принципе?

 

Буду делать односкатную крышу для гаража наружного размера 5,5м *9,7м.
Внутри между стенами - 4,8м.
Чем больше читаю форум, тем сильне утверждаюсь в мысли, что проще собрать синхрофазотрон.
1)рекомендуют стропила сечением не менее 60*180, хотя в продаже таких нет - только под заказ; строители уверяют, что достаточно стропил 50*150 (длина стропил получается 6,1 м,высота чердака 1,4м, при длине балки, на которую опирается стропила с учётом карниза 6м; будут ставиться подпорки) -ДОСТАТОЧНО ЛИ СТРОПИЛ 50*150 ?
2)обрешётку собираюсь делать сплошную, так как со 2-го этажа дома возможно падение снега на металлочерепицу (покрытие-металлочерепица). Строители говорят, что контробрешётка не нужна, поскольку утеплителя не будет, (будет утепляться чердачное перекрытие), а прямо по обрешётке плёнка - гидро (или паро?) изоляция. ВЕРНО ЛИ ТАКОЕ РЕШЕНИЕ?
3)с высокой стороны стена выложена не сплошь, а колоннами. на эти колонны строители хотят положить мауэрлат, на который опереть верхнюю часть стропил; мауэрлат к колоннам собираются крепить анкерными болтами 20* 250 (сечение мауэрлата 100*150) через мауэрлат. ДОСТАТОЧНО ЛИ ТАКОГО КРЕПЛЕНИЯ?
4)как утеплить чердак? Просто положить утеплитель на доски потолка? НАДО ЛИ ГИДРО- или ПАРО- ИЗОЛЯЦИЮ?
Буду очень признателен за конкретный ответ

 

Объясните пож-та подробнее- не понял
Про точку росы- она и должна быть в утеплителе.

1 Смотря какой шаг стропил и где будут стоять подпорки- а так 150 доска пойдёт.
2 Сплошная обрешётка- смысла нет т.к. опирание у мч точечное.
контробрешётку делайте.
3 20мм- 12 за глаза.
4 пароизоляцию снизу балок пола чердака- и не нужен черновой пол.

 

Помогите пожалуйста определитца с упороми от лаг к балкам.
Длина лаги 4,6м. + свес 0,4м. Дом одноэтажный. Чердак холодный. Высота в коньке 2,1м. Дом 8,5х9,6м.
Размеры стен прилогаю.
Начал собирать. Все упоры располагаютца под разными углами. Если привязывать их к простенкам. Чем это грозит? И что делать?

 

1 Смотря какой шаг стропил и где будут стоять подпорки- а так 150 доска пойдёт.
Шаг стропил 650 мм.
2 Сплошная обрешётка- смысла нет т.к. опирание у мч точечное.
контробрешётку делайте.
А как же снег, падающий с крыши 2-х этажного дома на металлочерепицу? Контробрешётка нужна для утеплителя, а если его нет, то зачем?
3 20мм- 12 за глаза.
Анкеры диаметром 12мм не нашёл на длину 250мм., а диаметром 20 мм есть.
4 пароизоляцию снизу балок пола чердака- и не нужен черновой пол.Нужна ли пароизоляция в неотапливаемом помещении?

Надо ли ложить плёнку под металлочерепицу на обрешётку?

 

Вентиляционные отверстия видны не на всех фотографиях