Помогу советом по кровельной тематике - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дыры в металлочерепице

В местах пустоты нужно было подложить кусок обрешетки и в нее закрутить.

а +/- см это круто

Под м/ч тайлом 35 см: первый рад обрешетки прибиваем, потом отсчитываем сколько метала будет выходить на улицу (учесть толщину лобовой доски и вагонки коробки +7см) и прибиваем второй ряд считая 28 см минус доска минус вагонка. производитель пишет - только 28, но вагонка и лобовая не учтены в этом. Т.е. получаем? 28-2,5-1=24см. (Если наклон кровли большой, выпуск метала может быть больше.) Это расстояние МЕЖДУ нижним краем первого ряда и нижним краем второго ряда. Дальше идем шаг 35 см между нижними краями обрешетки.

После монтажа первого ряда обрешетки натягиваем шнур вдоль всего ската выставляя выпуск м/ч 5-7см (размер берем не вдоль железа, а перпендикулярно лобовой доске или если ее нет - образно перпендикулярно стене дома)

Если обрешеку приходится бить самостоятельно - есть прием для ее укладки:
прибили первый ряд, отметили 24 см, и на сколько достали вверх с шагом 35см и забили на метках по паре гвоздиков (по длине обрешетки). Набросали обрещетку - она лежи на гвоздиках, и прибиваем

 

Добрый день! Просветите, пожалуста, незнайку по вопросу стропильной системы; во первых, насколько она жизнеспособна- вообще-то дом стоит уже 3 года. во вторых, можно ли поднять потолок 2 этажа выше нее( т.е. выше нижней ее части).Как-то не расчитали высоту потолка и теперь получается всего 2 метра.

 

По моему, много чего еще не рассчитали... Нормальным спецам на месте показывали? Поднять можно все. Фотки не совсем информативные.

 

Продольный стык профнастила

Подскажите как делать продольный стык между листами профнастила MП20R, какой край стыковать с каким?

 

Попросила сейчас прораба профессионального подьехать и оценить работу. Вот еще фотографии общего плана.

 

Точно, Вам без профессионального прораба не обойтись тут никак.

 

Продольный стык профнастила

Правый накладывается на левый.

 

Дыры в металлочерепице

Ну как бы на 6 метров длины это не много я считаю, т.к. они образуются за счет "пружинивания" порогов черепицы, их там около 17 штук, даже если по пол миллиметра на каждом пороге, то и выходит этот сантиметр туда-сюда.

 

Приветствую всех. Подскажите по стропилке. Есть двухскатная крыша 45гр и 6м длина ската. Накрыта шифером. При длинне стены 5,5-6м стоит 5 стропил с шагом примерно 1,2м. Стропила из доски 50*100 на ребро. Обрешетка дюймовкой с шириной 150мм и шагом 30-50мм. Под крышей мансарда с потолком. внутренне помещение получается в профиль буквой П. При этом стропила опираются на вершины буквы П и имеют подпорки от основания П под углом 45гр. Конькового бруса нет, но сантиметрах в 40-50 от конька есть еще одна связка между стропил. В итоге конструкция такая
/\
/__\
/____\
/l l \
/\l l/\
Все это стоит лет 20. Решили переделывать внутреннее помещение и есть желание убрать эту П, а заодно и подпорки идущие от ее основания. Возможно ли такое и чем тогда уиливать стропила? Поставить еще 4шт, чтоб шаг получился 60см или надо как-то по-другому решать вопрос?

 

К сожалению рисунок не получился. Вот фото рисунка.

 

Дыры в металлочерепице

НА длине 1 см это оч хороший рез-тат. по вашему описанию понял что на каждом листе играло до 1см

Но не понятно "туда-сюда" - обычно край либо ползет постепенно вниз или вверх

А что бы этого не было вообще нужно перед укладкой натянуть шнур и по нему выставлять. Первый лист прикрутили на 2 самореза, потом рядом еще один, но не прикручиваем его к обрешетке, а к первому листу прокручивая весь шов. Эти два листа и ровняем по шнуру, при желании можно и третийц так прикрутить (предварительно прикрепив временно второй лист одним саморезом к обрешетке). После прикручивания третьего листа по шву оставляем один саморез на первом листе внизу и выравниваем скрученную картину по шнуру. Пробовали более 3х листов так соединять - уже не получается - метал тянется прогибается "пузом".

 

Придётся менять все стропила или наращивать снизу до сечения 200мм и сшивать фанерными накладками + ставить дополнительно, чтобы шаг стропил был 60-63см.

 

Дыры в металлочерепице

Кстати этим "пузом" можно хорошо ровнять убегающий скат,см до 5 -7,под листы залезает человек и спиной поднимает блок листов, (5 самое то) пузо притягивается саморезами,не с центра,а постепнно,с краев.Правда номер проходит только с цельными листами,при наборе из мерных может быть не айс...Играть можно и вверх и вниз.

 

Дыры в металлочерепице

1 см я имел ввиду, это если положить лист, закрепить верх, а потом низ двигать влево вправо, тут как раз и получается, что низ сдвигается либо вправо на см, либо влево.

А по поводу укладки я с Вами полностью согласен, так и делал, клал два листа, направлял, потом один убирал (т.к. крепил на вытянутой руке, стоя на обрешетке) и крепил первый, затем второй накладывал, чтобы замок сошелся, крепил вверху одним саморезом, затем СТРОГО проходил замок и только потом крепил сам лист (а то я насмотрелся на крыши, где люди либо не крепили лист к листу, либо делали это потом,- ужас полный). Еще один момент, что при такой длине листа, если снизу выровнять замок, то вверху он не сойдется, т.к. под своим весом, он на мм, но съезжает вниз, в итоге вверху щель, по центру вздутие, избежать это можно только таким способом, если лист поднять немного выше предыдущего и завести верхний замок и быстро закрутить. А затем уже проходить сверху вниз (если снизу вверх, то будут щели и чем выше, тем они больше)

А так за всю длину крыши 12 м я ушел на 3 см, много с учетом того, что я неправильно набил обрешетку, - вместо 28 см на первой набил 30, поэтому все листы крепились нормально, а вот последние два в верх волны. (предпоследний еще можно было по обрешетке, но вот последний все, уполз)

А вот промежуточные фотки, хочу потом тему открыть про реставрацию дома своего.

 

У меня такой же скат и длина. По всем рекомендациям профи с форума и приходящих ко мне кровельщиков, я делал стропильную систему из доски 50х200


И расстояние 63 см, чтобы в свете было 58