Помогу советом по кровельной тематике - 3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Народ помогите советом. Как правильно без специнструмента гнуть крюки для водосточки чтобы всё по уровню получилось? Какова методика, всю голову уже сломал как правильнее это сделать.

 

Я делал так, брал крюк, прикладывал к ноге стропилы, выставлял по нормам (2-3 см ниже ската кровли! а не стропилы), потом делал отметку на нем, затем укладывал все крюки рядом, первым клал с меткой, на последнем делал метку выше первой на определенное расстояние (рассчитывается в зависимости от длины водосточки), затем проводил прямую по всем крюкам и гнул в тисках, тут два способа: 1. Киянкой под корень, 2. Одеть профильную трубу, немного не доводя до зажима в тисках (метки) и сгибать, второй способ точнее. Если приловчиться, то мех повреждений не будет. Гнется приблизительно на нужный угол +- 5 гр., а потом доводится на месте уже после прикручивания. ИМХО

PS Крепил первый и последний крюк, натягивал бечевку, остальные по ней. Получилось отлично

 

Вот меня момент со згибом первого и последнеего больше всего интересует:
Т.е.:
1. Прикладываем первый крюк (тот что будет дальним от водосточной трубы) к стропилене с уже набитой контробрешоткой и на нём отмечаем место изгиба;
2. Условно, у нас 10м скат, берём последний крюк (тот что будет рядом с трубой) и на нём отмечаем место изгиба на 2,5-3см выше, таким образом мы получим при ровных стропилах уклон в 2,5-3мм на м.п., правильно?
3. Кладём в ряд все крюки по краям первый и последний и проводим линию от первого к последнему, она получается не ровной а под углом;
4. В тисках загибаем по линии все крюки.
Правильна ли последовательность и определение уклона?
Каким образом достигается наклон желоба наружу (от стены)?
Каким образом достигается крепление желоба ниже визуальной линии ската (чтобы зимой снегом не унесло)?

 

1. Берем крюк, берем ровную доску, кладем на обрешетку и продлеваем как бы скат, рядом прикладываем крюк и опускаем его так, чтобы от этой доски до края крюка было около 15-20 мм(Рис), отмечаем метку на крюке по обрешетке.
2. Желательно на 10 метров сделать уклон 5см из расчета 5мм на метр (если скат большой очень, более 6 м), а если он еще и длинный, то лучше разбить его на 2 участка(не более 10 метров) и сделать отливы в разные стороны
3. Да, как на рисунке в предыдущем посте
4. Да, только гнем не по линии, а как бы по центру ее, а то не будет горизонтали (рис2)
На вопрос о наклоне от стены не совсем понял. Если имеется ввиду на сколько загибать крюк, то все элементарно. например крыша 45гр, отнимаем от 180-45, получаем 135 гр, или 45 гр, если визуально продлим крюк. Вообще я гнул приблизительно 45 гр (ну +-5 гр), а затем по факту, перед основательным креплением я подгибал на месте, но тут стоит учесть, что если вы их ставите по шнурке, то нужно сначала подогнуть, а потом выставлять по веревке и крепить , а то может получиться так, что он опустит шнурку и следующие пойдут крюки не правильно (я делал так, чтобы шнурка не доходила до крюков 1 мм, а под крайние, когда натягивал, клал спички, тогда веревка не косалась крюков и все было отлично. Конечно желательно согнуть первый крюк правильно, проверить угольником, а остальные по нем гнуть (примеряться).

PS. По крайней мере по этой технологии у меня получилось, проверял длинным уровнем на всякий случай, все в ожуре

 

Всё это ребята, конечно, очень хорошо, и коллега КИЛЛЕР ОЛЛ всё досконально расписАл...

Только ответьте мне на такой вопрос. Имеем: ИДЕАЛЬНЫХ крыш нет , есть "плохие", "ничего" и "хорошие".

Вопрос. Попалась "плохая" крыша, у которой линия карниза неровная, или ровная, но наклон этой линии В ДРУГУЮ СТОРОНУ от воронки... Бывает, бывает. Что делать будете, как крюки по "шнурке" (не люблю это слово!) ставить будете?

(Вопрос не риторический: имею ответы на него, и на прочие...) Но - для читающего народа будет полезно нам всем по... повысказываться!

 

Ну Вы конечно в своём репертуаре, молодца, так держать

Ну а отвечая на Ваш вопрос о кривизне, два предположительных ответа:
1. либо найти уровень и он него плясать;
2. либо изменить место расположения водостоков

 

Хороший вопрос, что сказать. Как вариант:
1. если карниз "волнистый", что не есть хорошо для внешнего вида крыши, то можно их (крюки) крепить не на стропила или обрешетку, а к карнизной планке. Соответственно выставив первый и последний по гидроуровню, а дальше как описано было выше, по "шнурке". Если же на стропила, то думаю гнуть на месте, под каждое стропило подгонять опять же по "любимой веревке"

2. Если же просто карниз не по уровню, а имеет наклон в какую либо сторону. то тут полегче, опять же первый и последний по гидроуровню, ну а затем как было описано постами выше

 

И это всё, ребята, конечно, хорошо...

Ладно-ладно, шутка, конечно! Но мне очень нравится ваша реакция! Очень позитивная! Супер!

А теперь серьёзно.

1) К сожалению, мне вообще уже давно не нравится ГНУТЬ крюки водостока.

Потому что: а) стальную полосу 5х20 мм (как правило) не загнуть в идеальный угол (какой бы он ни был) - хоть кувалдой бей, но будет радиус закругления в месте излома-изгиба крюка; б) при загибании краска (обычно порошковая) трескается и отлетает этакими хлопьями. Можно подкрашивать, но...неспортивно это; в) "шнУрки" (ненавижу слово!) и прочие упреждения наклона подразумевают расчёты и прочие методы, часто разнящиеся с реалиями ("наклон" карниза в другую сторону и пр.); г) и пр. (например, нетехнологично)...

"Ребяты!" (С) (Помните, так давно говорила Вероника Маврикиевна).

Расскажу свой способ. Конечно, на "докторскую" не тянет, но... (Хотя, по стоимости и простоте батон-другой колбасы сэкономить можно...)

Как всегда, по пунктам (похоже, это уже стиль? )

1) Для в\ст системы использую КОРОТКИЕ, т.е. малые крюки. Соответственно, крюки НЕ ГНУ.

2) Для установки крюков использую т.н. УДЛИНИТЕЛИ (УД) - это такая же стальная полоса, как и крюк, (можно толщиной моменьше, 2-3 мм), на обрешётку ложится 200-300 мм, а свешивается ВЕРТИКАЛЬНО 100-120 мм. В покупных УД, как правило, в вертикальной части сделан паз длиной 80-100 мм и шириной 5-6 мм. (Похожие УД продаются, например, в системе ПВХ NIKOLL 115\80 мм.)

3) Что делаем? а) Выставляем УД с нужным шагом, ~500-600-800 мм (по бокам предполагаемой воронки - два штука ). б) Определяем САМЫЙ ВЫСОКИЙ крюк - в верхней части жёлоба, так, чтобы ДАЛЬНЯЯ часть крюка была бы на 10-15-20 мм ниже проекции ската кровли (и возможного полёта снега и льда). в) Закрепляем этот крюк в паз УД болтом М6 (лучше 8, если влезет) с гайкой и мелкопрорезной шайбой (для отличной фиксации). г) "Наживляем" болтом ВТОРОЙ крюк и ставим на два крюка уровень длиной ~1 м. д) Делаем "горизонт", помечаем риской на втором УД положение крюка. е) Убираем уровень, опускаем ВТОРОЙ крюк на ...(если, например, расстояние меж крюками 800 мм, а наклон охота сделать 5 мм\1 м) ... 4 мм (если расстояние 600 мм, а наклон 10 мм\1м - на 6 мм, и т.д.). ё) Закручиваем крюк намертво и переходим к пункту г)...

4) Преимущества? Жёлоб висит реально с НУЖНЫМ наклоном, а не как карниз. Всё очень технологично и просто. Гнуть ничего не нужно...

Извините, что долго. Но, погнув в своё время крюки, пое.сь с навеской водостоков - задал себе вопрос: нафига существуют короткие крюки и как можно использовать их плюсы, наплевав на минусы?...

(P.S. Если коллег заинтересует - готов предложить чуть другой по технологичности, но тоже простой и точный способ...)

 

Посоветуйте как положить лист профнастила в этом месте:
лист профнастила длинной 2,40 выступает за стояк на 50 см

 

Вариант конечно отличный, но есть малое Но... Я человек с физико-математическим образованием и по теории погрешности что могу сказать, что чем больше действий, тем более велика погрешность, лучше 1 раз умножить, чем десять приплюсовать.
По молодости я смеялся над этим, какая разница, но когда столкнулся на практике и первый мой потолок, сделанный идеально по уровню оказался волнистым и пройдя по кругу не сошелся с началом. тут я и стал пользовать "шнурку" и гидроуровень и длинные рулетки ))

Так вот к чему я пошагово крепить крюки можно, но тяжело, могут плясать, или нужен цифровой уровень или метра так на 3

Лучше меньше делать дыр в крыше, а перенести столб подводки электричества, ничего сложного в этом нет

 

"...-Мы в академиях не обучались! - сказал Митрич.

Действительно, в академии Митрич не обучался. Он окончил Пажеский корпус..." (С) (И & П, ЗТ)

Физ-матов до фига было, а мат-мех - он такой один! (Если знаете, в СССР были сплошные мех-маты (в Москве, Новосибирске и пр.), и только в ЛГУ был МАТ-МЕХ.)

Ладно, пиписьками (как в пионерском лагере ) померялись... Победила дружба!

А по поводу ошибок... Главное - чтобы при каждом последующем действии ошибка (возможная) в предыдущем действии не КОПИЛАСЬ и множилась, переходя дальше, а оставалась в этом самом предыдущем действии... Что и позволяет сделать установка крюков с почти одиноковым расстоянием с почти одинаковым наклоном...

Из жизни. Когда-то в стройотряде (ездили в такие?) я тоже выставил (и залил) фундамент по гидроуровню "крутого монстра" (так у нас называли "бывалых") и ВСЕМ пообещал на 32 м погрешность +- 10 мм... Обкакался - погрешность выскочила 300 (!) мм... Ну что, подливали потОм сверхурочно... После этого - гидроуровню не верю! (Может, скажете, что "просто я не умею их готовить?" Возможно, но...)

А ЭТОТ способ испробован многажды, и всегда - отлично... Впрочем, не напрашиваюсь и не рекламирую...

В любом случае: удачи и достатка!

 

Подскажите пожалуйста. Собираюсь крыть крышу металлочерепицей. Чердак холодный, снизу над этажем пленка (пароизоляция) утеплитель (минвата) и далее стропила обрешетка и металл. При этом нужна ли гидроизоляция (пленка) с контробоешеткой под металлом. Так как чердак будет холодным и конденсата на металле не должно появиться.
Необходимо ли накрывать с верху утеплитель от ветра?

 

Много ли тем просмотрели, прежде чем спрашивать?

Прочтите тему "Вопрос о холодной кровле".

 

Иногда пользуюсь уровнем на длинных формах; каждый раз переворачиваю уровень задом наперед - если есть погрешность в нем, то она отыгрывается назад при каждом последущем выставлении уровня.

На ДНТ у нас есть покрытая МЧ крыша с холодным чердаком - по утрам всегда как-будто дождик прошел - водичка внизу. То ли сверху бежит, то ли снизу МЧ, непонятно. Короче, лучше перестраховаться и сделать, как положено.

 

Конденсат он будет всегда, как не крути в воздухе всегда есть водяные пары и хоть холодный чердак, и с улицы они будут попадать (да и не обязательно с улицы, смотря как сделана пароизоляция в доме) а затем уже играет роль перепад температур, метал более реактивный, быстрее охлаждается и нагревается, вот на нем и выпадает "роса". Пленку обязательно, да и не такая она и дорогая гидроизоляция.

Хороший вы человек, веселый . Кстати, гидроуровни меня тоже подводили (даже моя физматовская голова поражалась, зная курс школы про сообщающиеся сосуды). В итоге я пришел к неким правилам для себя, чтобы так не наколоться, нужно, чтобы гидроуровень был с широкой трубкой, не было перегибов и лежал в одной и той же температуре (т.е. не должно быть так, чтобы половина трубка на солнце, а вторая в тени), да заправлен он должен быть несмачивающей жидкостью и всегда чистый. Много условий ) Если есть деньги, то лазерный нивелир или построитель плоскостей (хотя тоже бывают с погрешностью)