Помогите подобрать комплектующие для ТН

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Все очень прилично собрано на фреоне прокладки ставят но привалочная поверхность должна быть большая а у вас маленькая для того чтобы давлением прокладку не порвало должны быть проточки как, можете посмотреть на вентиль роталок http://www.aircool.su/CatalogImages/File/pdf/Dokumentaciya/Copeland/Teh_Doc_Copeland/Elecrrodvigateli_Kompr.pdf
это соединение держит но в протяжке нуждается прокладки идут в комплекте -фторопласт!
ну а теперь из минусов компрессор однофазный на 60гц -лучше бы его вернуть засранцам- добрым людям вам его продавшим!
а с ТО лучше открутите его и попросите у холодильщиков просто припаять кусок медной трубы -вставив внутрь на послед. фото или хотя б штуцера холодильные на конус под вальцовку припаять -спросите у
алекса он также попал после НГ буду ему перепаивать! ваше соединение может держать только без прокладок и герметиков чисто по меди -но 1 раз пока медь мягкая по стали без промежуточных прокладок!

 

http://www.aircool.su/CatalogImages/File/pdf/Dokumentaciya/Copeland/Teh_Doc_Copeland/Elecrrodvigateli_Kompr.pdf в нашем каталоге и нету на 60гц работать может и будет а вот как запустится не спалив себя 3 хфазный бы пошел а однофазный под вопросом!

 

1. Нарисовать-то могу - но сканера нет (на работе сегодня) .Да и что тут рисовать?
Контрогайку делал из латунной (распилив пополам). Прокладки в леруа купил, герметик в Морене.
Сначала накрутить контрогайку, потом прокладку тефлоновую (помазав герметиком).
Мажем резьбу и навинчиваем переходник с припаянной трубкой... мотаем тангит и
контрогаим... Но лучше выточить переходник из нержавейки под гайку и в любом автосервисе
аргоном приварить.
Всё это работало 4 месяца (на испарителе... давления там никакие 4-6 атм).
Как смог - сразу запаял...

 

Бог в помощь. Все получится. Все пайкой соединяется. Самое сложное думаю здесь, если без практики, не теплообменники, а виброгасители! подлые они, у меня распаивались внутри при пайке, да и ладно, вещь не дорогая, можно другой взять.
Теперь по порядку.
В компоновке не хватает сервисных клапанов (клапан Шредера), а то как потом заправлять и диагностировать систему. Впаиваются они где ни будь в районе виброгасителей, соответственно по горячей стороне после, а по холодной стороне до (все по ходу движения фреона). Технология проста - вверху медной трубки сверлится отверстие 6мм, туда чуть чуть вставляется трубка клапана, лишь бы удерживалась и не сильно преграждала поток, можно легким сплющиванием 6мм трубки зафиксировать там ее и затем спокойно все паяется.
В компоновке не хватает реле давления фреона ни по низкой, ни по высокой стороне. Есть сдвоенные реле КР-15 (вроде так называется). Эти реле уберегут от компрессор при утечке фреона либо банально при недостаточном протоке теплоносителей по теплообменнику, отказ циркуляционников тоже не редкость. Советую впаять еще два дополнительных клапана шредера (итого будет четыре), и к ним капилярной трубкой подсоединить реле давления.
Теплообменник паяется достаточно легко (все относительно конечно). Вначале необходимо подобрать медную трубку которая плотно войдет внутрь присоединительного отверстия (с зазором около 0,5мм и меньше) если не подберутся метрические-жесткие трубы, подбирайте из размерного ряда дюймовых-мягких. У Данфоса и Свепа похожие присоединительные резьбовые выходы считаются универсальными "резьба -пайка" только у них верхушка плоская, без конуса. При пайке советую налить воды в ТО в ту часть которая предназначена для рассола и чуть приподнять противоположную от пайки сторону относительно продольной оси, это сбережет от распаивания сам теплообменник.
Теперь про пайку, все можно смело паять МАРР газом, проверено. Горелкой как на фото, цена с баллоном 1900 руб. Иметь азот конечно же очень желательно. Всю медь паять припоем 5% серебра без флюса, прутки не дорогие. Теплообменник паять ОБЯЗАТЕЛЬНО флюсованым припоем 40% серебра (и более), стоит около 500 руб./пруток (одного за глаза хватит), этим же припоем я бы компрессор и все соединения до виброгасителя припаивал (но это по желанию). Внимание флюс после пайки весь убрать обязательно! соскребать или отмачивать. Обязательно, что бы даже следов его не осталось.
З. Ы.: Синий боченок это фильтр? Если это такой рессивер то понадобится еще фильтр-осушитель фреоновый.
Все сказанное неоднократно делалось своими руками, в том числе пара десятков пластинчатых нержавеющих теплообменников.

 

Немерянное спасибо! Очень за это переживал.

Вернуть не могу. Повелся на него, так как купил на 40% дешевле стандартных предложений. Размышлял так:
1. Copeland заявляет, что данные спиральные компрессора запускаются в разгруженном режиме. Соответственно стартовый ток и нагрузки не должны быть запредельными.
2. Copeland сообщает, что компрессор не расчитан на работу с чатотным регулятором, но в случае спец расчета системы это допускает. Разница - 17% (относительно высокая). То есть должен бы запускатся.
Риск, конечно, есть. Если опытные посетители форума скажут, что риск высок и были преценденты - буду искать повышающий частотник.

Когда фото выкладывал - забыл в кучку положить.
Приобретено данное РД (на фото). Расчитываю установить по три клапана Шредера по высокому и низкому давлению:
1. Для РД.
2. Для манометра.
3. Для обслуживания.
Хватит, или че-та не хватает?
Планирую их устанавливать, как Вы и предлагаете. Хотя, теоретически хотя бы на линии всасывания надо было бы РД подключить поближе к компрессору. Но там - повышенная вибрация.
Синенькая непонятная баночка - фильтр осушитель по жидкой линии. Ресивера нет. Нужен?
Copeland требует при пайке прогонять по системе инертный газ и пользоватся двумя горелками. Спрашивал на холодильной фирме насчет аргона, где поначалу надеялся на помощь в сборке - они застенчиво улыбаясь и отводя глаза сказали, что не практикуют. Это критично? Если не особо, то планирую компрессор паять в конце (последним). Одной горелки для пайки патрубков компрессора мне хватит?
Насчет соединений ТО пророс у меня стебелек сомнений... Входное отверстие (дырка) - 27мм. Найду ли такую трубу? Выход - сталь нержавейка (реакция на магнит - как у старого деревянного пенька). Она вообще паяется ? Конечно нравится вариант зажать одноразово медный фитинг без прокладок, но понимаю, что верняк боком вылезет... Здешние кондиционерщики меня запомнили. Знают, что делаю. Какие вопросы задаю. Морозятся от меня. Крайний вариант, если сталь паяется - выточить из меди (или латуни?) переходники 27мм-7/8 и 27мм/1/2 и впаять в ТО.
15% серебра для ТО мало?

 

Нержавейка паяется с медью, точить переходник и припаивать к штуцеру теплообменника. Прокладки фреон долго не удержат - придётся часто дозаправлять.

Достаточно.
Реле давления и манометры присоединить гайками через вальцовки, либо припаять. Шрёдеры оставить только для обслуживания. На низкой стороне - для заправки, на жидкостной линии - для слива.

 

@Талян Львовский, а ресивер-то планируется? Надо-бы.

 

Хммм... Не планировал, так как на проанализированных мной схемах и изображениях построенных аппаратов (в том числе фирменных) аналогичной мощности в большинстве случаев его не было.
Только что почитал об этом хозяйстве и подозреваю, что он может как минимум уменьшить гидроудары при срабатывании клапана соленоида, о которых я раньше задумывался. Хотя соленоид в моей системе стоит только для дублирования ТРВ при аварии подачи тепла в испаритель. Но будет щелкать при включении аппарата.
Вообще его функция пока для меня загадка. Для чего он? Для обслуживания системы у меня не предусмотрены вентили.

 

Почитайте Патрика Котзаогланиана "Пособие для ремонтника". Станет более ясная картина того, что вы пытаетесь создать. Без теоретической базы браться за такое затратное мероприятие не стоит.

 

Вот этой книги мне не хватало... Собирал по крупинкам инфу с разных мест. Спасибо.

 

Жалко будет ваших усилий купите конденсатор на 50-60 мкф кабель 6 мм2 и попробуйте ваш компрессор без пайки толкнуть он на 60 гц может запускаться с токами 135а а при 50 гц и подумать страшно -запустите без системы тряпочки намотайте на трубопровод если не запустится голый то и нечего городить!
паяется нержавейка 20% припоем со всем чем хочешь -латунью -и даже чернухой.
и вообще однофазный 12квт это не компрессор для дачного дома очень большие пусковые токи а если напряжение низкое то огромные!

 

Спорить не буду, все верно. Стандартно двигло под нагрузкой толкнуть тяжело.
Стоит попробовать на холостом пустить.
А как быть с утверждением Copeland-а:
http://www.aircool.su/CatalogImages/File/pdf/Dokumentaciya/Copeland/Teh_Doc_Copeland/Preimujestva_Spir.pdf
"Пусковой ток практически равен рабочему. Экономия на электроустановочной аппаратуре".
"Высокий рабочий ресурс в самых тяжелых условиях. Всегда разгруженный пуск."
Электрическая мощность данного компрессора ~2.7кВт (ориентировочно).
Это по току 12,27 А.
То есть я однозначно не расчитываю на одинаковый ток (работа\пуск), но не 135А...

 

Откуда такие данные? все гораздо хуже поверьте мне 50-70 ампер будет не напрягаясь!
а если подклинит- встанет в неудобняк-а вы еще соленоид поставили -уравнивания не будет! попросит и 100-130!
https://compressor-torg.ru/statya/ZR48K3-PFJ.pdf это 48 на 50 гц с вашим процентов на 20 будет все тяжелее! 17 ампер рабочий ток умножайте на 5 смело -на эти цыферки и нужно опираться -при нормальном компрессоре!

 

С цифрами согласен.
А насчет уравнивания - в Copelande встроенный обратный клапан на выходном патрубке. Насколько я понимаю, он играет важную роль в этом разгруженном пуске. При простое на входе и выходе спирального блока давление выравнивается. При пуске увеличивается до давления на внешней стороне нагнетания и клапан открывается.
Или я не прав?

 

Скролл в обратную сторону хорошо крутится...