Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да я немного погорячился назвав, свое строительство фундамента бюджетным!

В голову не пришло класть блоки без крана! А основные расходы как раз и пришлись на технику! Ну да ладно!

Ани плиты положил, планировка и все остальное еще впереди (думаю до весны все выведать у Вас и спланировать)

Сейчас реально ворота нужно сделать и можно! Рассматривая ваши фото, пришел к выводу, что они у вас по-моему не распашные, а более удачный вариант!

Можете рассказать поподробнее? Как сделали? (если конечно смиритесь с тем, что еще у кого-то такие будут Не богат, потому и спрашиваю, иначе заказал бы готовые)

 

С превеликим удовольствием!
Буду только рад, если кому-то пригодится мой опыт.

ПРО ВОРОТА
Ворота действительно подъемные.
Почему так было сделано?
1. Хотелось иметь автоматические ворота. Подъемные позволяют это сделать с минимальными затратами.
2. Мне кажется, что распашные более металлоемкие.
3. Ворота нужны были сразу. Распашные ворота при неустоявшемся фундаменте могло перекосить. Их перенавеска стала бы весьма гнусным делом.
4. Ворота должны обеспечивать максимальную плотность при закрывании.

Выбор конструкции
За основу была взята идея ворот в "ракушках". Но, она не обеспечивала требуемой плотности закрывания, поскольку часть воротины выходит как навес за пределы плоскости ворот.
Это можно достичь, если нижняя кромка воротины будет скользить по косяку ворот. Скользить ровно по косяку нижняя кромка сможет если будут роликовые упоры (колесики, подшипники и т.п.). Верхняя часть воротины также катится по направляющим за счет колесиков или подшипников.

Таким образом получилась конструкция из: полотна воротины, 4 колесиков, двух вертикальных направляющих "косяков" и двух горизонтальных направляющих.
Размер ворот определялся размером проема - 190х215см.

МАтериалы
Для полотна было закуплено 6 профилей 30х15 мм. длинной 220см.. Листовое железо, толщиной 2мм использовано от обивки троллейбуса. Наверно его может с успехом заменить фанера, лист оцинковки, плоский гофро лист, это не критично для такой конструкции. Несущая часть - рама.

Для горизонтальных направляющих куплен профиль 30х60мм. толщиной 3мм. Как показала практика, лучше приобретать 40х60 (не знаю, бывает ли такой) с максимально толщиной металла. Но это не критично, просто легче регулировать перемещение и требуется менее аккуратная (точная) работа.
Для косяков приобретено два уголка 35х35 и два 65х65 длинной по 220см.
4 обрезиненных (чтобы не громыхали) колесика с подшипниками, диаметром 70см., шириной протектора 2см. Куплено на рынке. Они очень похожи на колесики от магазинных тележек.

Виноват, но очень надо бежать работать.
Продолжение обязательно будет. Скоро.
Алексей



ПРО ВОРОТА продолжение
Изготовление полотна
По высоте проема были нарезаны 4 стойки 190 см + 3см (толщина нижнего и верхнего профиля).
Нижний и верхний профиль по 215см.

На ровной площадке сделаны и выставлены по уровню подставки под углы. Уложены в форме прямоугольника заготовки. Проверяем любым известным и доступным способом и выставляем углы. Прихватываем, из нутри (по широкой части профиля) сваркой. Проверяем еще раз углы и параллельность. Вполне допустимо отклонение +/- 2-3см., но лучше точно.

Делим широкую часть на три части. Вкладываем оставшиеся две вертикальные стойки. Прихватываем их изнутри. Опять проверяем углы.
Если все хорошо провариваем - сначала швы изнутри, потом снаружи, после по бокам (по узкой части профиля). Рекомендую такой порядок сварки. Делая по другому не получалась плоская рама. Видимо сказывалось тепловое расширение. Верхние углы рамы можно укрепить косынками из металла. У меня вварены квадраты 150х150х5мм.

В средней части сделана калитка. Это заслуга супруги. Вырезал потом. У самого ума не хватило сделать сразу. Все время открывал и закрывал ворота.
Далее, с тыльной части (та, что внутрь дома) на расстоянии 12 см. от верха, к крайним вертикальным стойкам приварены 12см. отрезки профиля. К ним крепятся колесики. Для этого, в каждой были просверлены отверстия D 12мм. на расстоянии 10см. от рамы.

В нижней части приварены, на расстоянии 10см. от низа, такие же стойки длиной 5см. для крепления троса к противовесам. Для нижних колесиков просверлены такие же отверстия, но в торце воротины на расстоянии 3,5см от нижнего края воротины.
Кажется все по воротине.

Косяки
Сделаны из двух уголков, 65х65 и 35х35.
Уголок 65х65 отрезается по размеру и крепится к торцевой части проема.

Я делал так. Сверлил блок 14мм. сверлом на глубину 15-20см. с шагом 40см и отступив от низа 20см. Вставлял в отрезки 12мм арматуры. К ней, строго вертикально приваривал уголок 65х65. Сверху он у меня приварен к перемычке. Аналогично устанавливал противоположный уголок. Отрезал по длине равной -- от низа воротины до стойки с колесиком минус 3 см.---уголок 35х35 и приваривал его, в стык, к уголку 65х65. Получался такой неправильный швеллер.

Колесики.
Крепятся 12мм-выми болтами у которых резьба не доходит до головки болта 3-4см. Болты для верхних колесиков длиной 12см., для нижних 10см. Для каждого болта надо еще 3 гайки. Одна фиксирует колесо, две других-болт в воротине.

Собираем. Надеваем колесо, гайку, еще одну. Вставляем в отверстия. Закрепляем третьей гайкой, но не сильно. Надо будет регулировать.

Горизонтальные направляющие
Делаются из профиля 30х60. Для этого профиль разрезается (болгаркой) вдоль, на две равные части.
От уголка 35х35 отрезаются два кусочка для по 2см. В середине одной из полочек уголка сверлится дырка под болт 8мм.

К потолку крепится, строго перепендикулярно к воротам, кронштейн с полочкой. У меня полочка 7см., в ней две прорези, поперек длиной 3см. для регулировки. Высота расположения полочки на 5 см. выше условной горизонтальной линии к оси верхнего колесика. Не надо все сразу крепить намертво. Я не смог все точно расчитать пришлось подгонять по месту.

Сборка.
Прихватываем отрезки уголка (полочной без дырки) к уголку 35х35 на расстоянии толщины горизонтальных направляющих. Прикладываем последние. Намечаем отверстие. Сверлим. Раззенковываем под болт М8 со шляпкой в потай. Делаем вторую направляющую.
Устанавливаем воротину на место. Прикручиваем направляющие к косяку и полочке. Пробуем поднять. Пойдет тяжело. Подставляем под низ воротины упор. Смотрим где упирается. Регулируем. Повторяем это несколько раз пока не будет подниматься свободно.

Для легкости подъема воротины я сделал противовесы.
Противовесы.
Труба D 13см с дном, длинной 80см. залита бетоном где то на 2/3 высоты. Крепиться через блок D 6см, 3мм тросом к нижним, 5-ти см.стойкам.
Для открытия требуется нажать на верх воротины и пока низ ни поднимется на высоту30-40 см. надавливать. Далее открывается сама.

НЕ знаю на сколько доходчиво пояснил.
Если будут вопросы, то без стеснения, готов ответить.
Можно будет попробовать нарисовать. Но это для меня долго.

С уважением! Алексей.

 

Идея достойная! Принцип тоже ясен! Если получится тоже так сделаю! Удобнее распашных и лучше!!

А как-нибудь схематично показать вертикальную направляющую и горизонтальную! И как воротина по ним ездит! Одну сторону хотя бы!

С вертикальными напр и их колесиками все понятно!

А вот горизонтальные, где, как - не ясно мне пока, и еще противовес не совсем понял (он за нижнюю кромку тянет?)! А горизонтальные на каком уровне стоят?

А верхние колесики только по гориз. напр. катаются или и в вертикальные попадают?

срочности никакой в принципе нет! гляну может в яндексе чертежи найду похожих ворот!

 

Кстати если нижние ролики распологать не внизу воротины, а ближе к центру, можно получить тройной выигрыш:
Во-первых значительно меньше "съедается" пространство внутри гаража;
Во вторых при открытом положении ворот получается козырек над самым въездом - в непогоду полезная штука;
В третьих (если ролики точно по центру) подобрав массу противовесов (чтобы равнялась массе воротины) можно добиться того, что ворота будут и открываться и закрываться вообще без усилия (трение не в счет). Конечно, противовесы нужно делать чуть тяжелее воротины - чтобы самопроизвольно последняя не опускалась. разница в массе ибудет усилием, которое необходимо приложить для закрытия
В предложенной конструкции получается, чтобы закрыть ворота необходимо приложить усилие не меньше трети массы ворот, что ИМХО не есть хорошо.

И еще дополнение: ФБС-ы легко колоть просто "уронив" блок на лом, лежащий под линией отреза: я колол так 1 ФБС (лежащий на земле) использовался, как наковальня. На него кладутся два лома, сверху - пациент, так чтобы край выступал на 10-15см. Этот край поднимается гидравлическим домкратом. Освободившийся лом перекладывается под место раскола. И... как оно правильно-то короче открывается вентиль у домкрата. Блок резко опускается (почти падает) и довольно аккуратно откалывается. Правда надо приловчиться шустро откручивать вентиль, да и домкрат брать не особо мощный. (Мощные слишком медленно опускаются. У меня был древний отечественный двухтонник - так вот уж действительно "стремительно падающий домкрат"
© Ильф и Петров )Конечно, предварительно насверленные дырки позволят получить почти идеальный срез, но это далеко не всегда надо.

 

Вот пока, как смог нарисовать.
Рисунок можно сравнить с ФОТО.

 

Алексей спасибо за ворота, в принципе все понятно! Мелочи там по месту все надо делать!

А горизонтальные направляющие обязательно ниже верх кромки опускать? Они не будут мешаться? (ворота 2м если напр. ниже опускать, можно и головой зацепить?)

 

Высота крепления горизонтальных нааправляющих к вертикальным определяется Вашей необходимостью.
Единственное требование-расстояние крепления от верхней кромки определяется диаметром колесика и 1-2 см. запаса.
У меня это 13 см. Высота крепления 170см. Рост-170. Ходить по гаражу не мешают.
Спрашивайте. Планирую добавить еще нескольеко рисунков ворот.

С уважением. Алексей.


Случайно попал в Мой кабинет!
Низкий всем поклон за присланные отзывы. Вы меня воодушевили.
А то я подумал, что попал не на форум заинтеересованных, а в экскурсионное бюро, организующее посещение поля чудес, в стране кота Базилио и лисы Алисы.

Теперь с новыми силами за описание строительства.
Сезон 2006 г.
Начало дачной страды совпало с периодом командировок.
Строительство проходило урывками. А в связи стем, что проект потребоват увеличения площади дома надо было делать навес по фасаду, шириной 210 см.
Опять понадобилась тренога. В качестве фундамента все те же блоки-2400х60х30. Поскольку их осталось всего два, один был разлома на два куска (60 и 180см.)
Укладывались блоки в траншею глубиной 60см. на 30-ти сантиметровый
сой песка.
Нарезал трубы (D-13см. и толщиной стенки 5 см.) длинной 210см.
Наметил центра. Ставил обрезок трубы, обводил. Получался круг. Делил его на три части, через 120 градусов ставил риски. По ним сверлил, сверлом 20мм отверстия, глубиной 20см. В них вставлял 40 сантиметровые отрезки 18мм арматуры. В такую "розочку" ставил трубу. Прихватывал сваркой. Выставлял по уровню вертикаль (с нескольких сторон). Приваривал на всегда.
На эти столбики из труб Были положены, на ребро, двутавровые 15см. балки. Те, что обной стороной опирались на блоки, приварены к арматуре плиты перекрытия. Для этого, в необходимых местах были сделаны неглубокие (2-3см. до арматуры) сколы. Другая сторона к трубе. Между балками вставлены по две трубы. Одна на уровне столбов, другая в одном метре от стены. Для образования опоры фасадной стены дома.

 

Это работа не дает возможности общаться с единоверцами.
Продолжение про сезон 2006 года

ПРО ПАВОДКОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ
Весна 2006 года вявила ошибки при создании паводковой канализации.
Пролложенная из под дома труба ПВХ D-100мм., для вывода из подвала талой и грунтовой воды, весной, не смотря на приличный уклон (при длинне 20м.) ---замерзла.
Было решено сделать, в 6 метрах от дома,промежуточный колодец.
Он был нужен также для подключения к единой сливной магистрали, ливневой канализации (для отвода дождевой воды от периметра дома). См. РИСУНОК. Пока все работает.
На ФОТО окоп для канализации и как после укладки труб.

На этом капитальное строительство было закончено. Осень.
Но, прошлогодня осень была длинной. И мы поставили часть заборчика.
На ФОТО самая первая секция.

С большим удовольствием отвечу на все вопросы.
С уважением, Алексей.

P.S. Следующее описание - описание строительства дома.

 

1. Ворота планировались для обеспечения максимальной герметичности гаража. Топить улицу не хотелось. ИМХО только такая конструкция это позволяет обеспечить. Разумеется с учетом простоты изготовления. Даже распашные этому требованию не отвечают.
2. Место практически не съедается. Расчитывалось под 41-й Москвич. При 20 см. между ним и воротами, последние свободно открываются. Конечно для джипа или уазика не подойдет, надо будет ставить дальше от ворот, но игараж 6х4 метра не для них.
3. С учетом сказанного козырек исключался.
При подъеме ворот, в начале, приходится поднимать практически весь вес ворот. Для его компенсации и сделаны два противовеса по 50кг. По мере подъема усилие прямопропорционально уменьшается за счет перераспределния веса на горизонтальные направляющие. При полностью поднятых воротах их держит открытыми вес противовесов.
При закрывании прилагаеются обратные усилия. На счет трети веса - не знаю, не мерял. Но надавить надо.
4. Колоть так блоки пробовал, но не получалось ровно и примерно точно. Сложно отколоть таким образом 60 см от целого блока. У меня не получилось. Домкрат китайский, двухтонник. Поворот вентиля на четверть. Опускает со свистом. Сверлил.

С уважением, Алексей.

 

Алексей спасибо за чертежи и фото ворот!

Ездил на сад.участок снега на вьезде намело! Теперь точно убежден что Ваш вариант оптимален!

Смотрел проем,прикидывал, все должно получится!

Все в принципе понятно,наглядно у Вас видно!

Возник еще один вопрос:скажите ролики ведь как бы по колее в одной плоскости катаются а вот от смещения вправо влево ворота чем ограничены?? особенно это касается вертикальных напр. и роликов?

или я зря переживаю?Как бы это единственный момент который я не понимаю!(заранее извините если отнимаю у Вас много времени)

 

Спрашивайте и еще раз спрашивайте. Возможно сразу и не отвечу, но отвечу обязательно.

ПРО ВОРОТА
Ролики ни чем не ограничены.
Нижние имеют с вертикальными направляюшими (а точнее между шляпкой болта и уголком) зазор=5 мм. При подъеме ворот можно их покачать влево и вправо, гдето 1 см. Поэтому при подъеме ворот иногда головки болта (оси роликов) задевают за направляющие и не совсем отшлифованные места сварки, с неприятным визгом. Как от этого избавиться - не знаю. А вообще-то их должны центровать противовесы.
Верхние ролики ходят почти без люфта. Ширина резины на ролика на 4 мм меньше желоба горизонтальной направляющей. Пришлось даже снимать фаску на направляющей. Она резала резинку на ролике.

При точной (нудной) регулировке система сбалансирована и люфты не влияют.

С уважением, Алексей.

P.S. Посмотрел на Ваши плиты и вспомнил.
Необходимо учитывать, что при подъеме, верхняя часть воротины описывает дугу. Её верхняя точка выше верхней кромки проема ворот. У меня это где-то 10-15 см. точно не мерил.
Если это не учесть - ворота, при открывании упруться в потолок.
У меня плиты П-образные и мне было все равно, а для Вас это обязательно.
Хотя у Вас высокая перемычка.

 

2007
Про дом - строительство
Апрель 2007, а он удался, начался с поиска пеноблоков. Почему пеноблок, а не газосиликат? Точно не скажу. Где-то прочитал, что пеноблок меньше впитывает влагу. Проверил. Бросил по куску в пруд.
кусок пеноблока плавал плавал две недели. Газосиликат утонул на следующий день. Пеноблок стоя в луже, впитывает воду на толщину около 1 см. (видно при распиле). Газобетон становится рыхлым. Пенобетон тоже, но он более крошится, чем расползается. Пенобетон мне попался немного дешевле газобетона (по зимним ценам 2007г). Как потов выяснилось у пенобетонных блоков чаще встречается нарушенная геометрия, чем у газобетона. Это вызывает некоторые сложности при укладке. Что лучше выбирать Вам. Интересно услышать мнение специалистов.
Меня устраивал размер блоков 60х30х20 см. Все таки 30-ти сантиметровая стена это прежде всего тепло.
Куплено было 25 кубов, по 22 блока. Вес блока 20-22 кг.
По периметру, по плитам на стеклоизол, были выведены маячки под "ноль". На навесе была вылета бетонная лента 35см. с арматурой (два слоя 12мм. поперечины через 40см.)
После выведения "нуля" началась кладка. Без проблем. Блоки легко пилились ножовкой по дереву с крупным зубом. Только чаше надо ей делать развод. Точить не пришлось, хотя видно сильное затупление зубьев. Через каждые 3 слоя прокладывалась 8 мм. арматура. По две. Перемычки над окном и дверями из уголка 60х60 сваренные между собой кусочками 8мм арматуры ( по 3-4 шт).
Межкладочные швы у меня получились толстые. Нет опыта укладки не прямоугольных блоков. Да и вообще блоки клал третий раз в жизни.
Раствор мешал бетономешалкой на 120 литров. Загружал: две тачки песка (20 совковых лопат), цемент - 10-ти литрованное оцинкованное ведро без 2х см. до верха, 30-35 литров воды. Получалось ровно корыто ( см. на предыдущих фото). Раствора хватало на укладку 8-12 блоков. В день хватало сил на 3-4 замеса.
До шестого ряда, класть без проблем. ОБЯЗАТЕЛЬНО натягивайте верёвочку для ровной кладкиДалее надо делать леса или козлы. Я использовал для этого блоки, поставленные на ребро. Ставя их колодцем. Между ними клал площадку от раскладной стремянки. (Видно на одном из фото). Углы выставлял прикладывая полутораметровый уровень. Получилось примерно ровно. ИМХО для меня оказалось, что класть слева на право легче чем с право на лево.
Весь процесс кладки проходил по выходным и 15 дней отпуска, с июня по середину августа. Жаль, что нет фото. Знал бы - делал.

Про крышу
Пиломатериал был куплен в августе. Самый дешовый и соответственного качества. В пределах имеющейся суммы. 8 кубов.
И началось. И начались дожди. Но были и ясные мгновения.
Итак. С начала были уложены три поперечных бруса 150х150 6м . По фасадной стене, над межкомнатной перемычкой, на заднюю стену.
К стенам, брусья крепились "глухарями" (по 5 штук, длиной 250мм, диаметром 10мм.) В блоки вставлялись специальные для пеноблоков, пластиковы дюбелья длинной 100 мм. В брусе, перкой D-40мм, сверлились дырки глубиной 5 см. Потом 12-ти мм сверлом по дереву, насквозь, отверстия под "глухари". Да, брус должен лежать на необходимом месте. При сверлении на сквозь, в блоках образовывались метки. По этим меткам делались отверстия под дюбель. После их установки (дюбель легко забивается молотком) брус устанавливался на место. Вставлялись глухари, с шайбой под головку, толщиной 3мм. Заворачивались. Получилось крепко.
По уложенным брусьям, благо они были влажные, были закинуты, нарезанные по размеру лаги из бруса 100х150. На них доски. Получился настил.
Лаги крепил к брусу такими же "глухарями" 250х10мм.

Есть мнение
1. Дюбеля ненадо устанавливать ближе 10см к краю блока. Блок откалывается при затяжке глухаря.
2. Брус обрабатывается перед установкой антисептиком.

 

Продолжение
После наведения настила, разметил места установки вертикальных стоек.
Их надо было установить два ряда. Одни короткие (180см), на которые был положен опорный брус 150х150х600см для опоры на них пологого ската крыши. Другие, длинные (350 см) для опоры стропил крутого ската. Стойки устанавливались в нижнюю обвязку на шипах (50х50х40мм). Фиксировались стойки укосинами.
Уложены поперечные брусья. Опорный брус под пологий скат одет на шипы в стойках и врикручен "глухарями" 250х10. Брус скрепляющий длинные стойки крезан "в лапу" и стянут шпилькой М12.
Длинные стойки (150х100) нарезаны по размеру и в них сделаны длинные косые пазы под стропила. К концам последних крепятся две дощечки для удобства укладки на них пологих стропил.
Для скрепления этих двух рядов стоек, на них были уложены и зафиксированны теми-же "глухарями" 4 поперечные балки 150х100.
Образовалась коробка, как-бы дом на доме.
Следующим этапом было укладка стропил над большой комнатой. В стропилах были сделаны пазы, а в опорных брусьях пазы. Стропила крепятся к опорным брусьям так же "глухарями".
После этого укладывались самые верхние стропила. По три с каждой стороны от центра.
В центре было сделано окно. Для обогрева второго этажа и всего дома в солнечную погоду. Окно направлено почти точно на юг.
Далее уложен сплошной настил крыши. и руберойд. Фото с покрытой крышей пока нет.
Центральная часть фронтонов зашита на зиму пергамином.

Вот и все. Дом стоит. На следующий сезон, отделка и заборка фронтонов.

Теперь я могу сказать, что построить дом в одиночку, за три сезона реально. Даже с учетом шашлыков по выходным и рыбалки на неделе.

Да, не мало важно. Стоимость дома на сегодня гдето 130-135 тыс. руб.


P.S. Хочется услышать мнение специалистов о конструкции крыши. Ошибки еще можно исправить.

На последнем ФОТО вид сада. Посажен в 2005 году. В этом году попробовали 2 груши и с десяток яблок.

 

Про беседку

В 10 посте были выложены фото беседки.
Возможно описание ее строительства поможет кому нибудь насладиться отдыхом в тени.
Для ее строительства понадобятся:
1. Две асбестоцементные трубы(стандартная длинна 4 метра) диаметром 100 мм или шесть обрезков такой же трубы длинной, примерно от одного метра до 130см.
2. Шесть досок 100х25 мм длинной 120-125 см.
3. Шесть досок 100х40-50мм или брусков 50х50мм (лучше доски) длинной 240-250 см.
4. Примерно десяток досок (из расчета 6 метров длинны) толщиной от 15 мм. для крыши беседки. Можно использовать обрезки или остатки вагонки. У меня крыша из обрезков вагонки под бревно.
5. Шесть бревен не более 2-х метров длинной и диаметром 12-15 см в нижней части. Ровность бревна не критична и зависит от возможностей и взгляда на жизнь. Я использую елку или сосну, сухостой.
6. Кусок бревна 50-70см диаметром 10-15 см (для макушки, лучше ближе к 15 см.).
7. Инструменты: желательно садовый бур диаметром 110-140 мм, ножовка по дереву, наточенный топорик. Можно собирать беседку на гвоздях, но удобнее саморезами (шурупами) для дерева, а значит понадобится шуруповерт и шурупы 55-70 мм D-3,5-3,8 мм порядка 200 шт., около 50 шурупов 90х3,8. Сверло 4-5мм (желательно, но не обязательно). Облегчит работу и электролобзик.

Строительство
Так получалось, что я строил такие беседки с расстоянием между столбами (по диаметру) от двух до двух с половиной метров. На ФОТО 220см.
1.Выбор размера зависел от числа человек и назначения беседки.
Беседка диаметром 250 см позволяет поставить круглый или квадратный стол размером 90 см. Сидения в виде 30-ти сантиметровой ширины лавочек по периметру. Усаживается 6-8 человек.
В беседке диаметром 200 см можно поставить стол размером 60-70см. Усаживается 4-6 человек.
Выбор за Вами.
2. Подход к выбору места для беседки такой же как и к выбору места для зоны отдыха. Она не должна быть "на ходу". Перед входом в беседку должна быть площадка не менее 150 см шириной и от 2-х м в длинну. Иначе заходить в нее будет не удобно, а насаждения, если это не трава, будут вытаптываться. Неудобно когда перед входом в беседку место для костра, а равно мангал и т.п., а также детская площадка или бассейн.
Крайне не желательно устанавливать беседку в низине (низком месте участка). В этом случае лучше сделать насыпь. Насыпь можно сделать и после строительства беседки, но учесть при установке асбестоцементных столбиков или деревянных столбов ее примерную высоту. Это нужно, чтобы потом не входить в беседку нагнувшись.
3.После выбора места, желательно его примерно выровнять по диаметру на 50 см более диаметра беседки.
Далее все размеры будут указываться для беседки 220см.
4.Разметку под столбы делаю так. Определяю центр площадки. Беру колышек и втыкаю в центр. Привязываю к нему веревку(петлей или просто не затягивая). Беру второй колышек или крепкую палку. Также привязываю веревку. Расстояние между колышками при натянутой веревке должно быть 110 см. Веревка не должна тянуться.
Чертим круг. Колышек, которым чертим, держим максимально вертикально. Это можно достичь опустив веревку максимально ближе к земле.
5. Определяем место будующего входа в беседку. Чертим параллельно входу черту по диамметру круга(на фото зеленая линия).
Переставляем центральный колышек в место пересечения линии диаметра с линией круга (к примеру -левое пересечение). Натянув веревку делаем на круге метку. С начало с одной стороны линии диаметра, потом с другой(как бы рисуем дугу в круге).
Переставляем колышек на правое пересечение линии диаметра с кругом. Повторяем действия.
Должно получится шесть меток, образующих шестиугольник. См. второй рисунок.
6. Сверлим буром (или выкапываем, но лучше сверлим) по получившимся меткам дырки под столбы. Глубиной примерно 50-60 см.
7. Готовим асбестоцементные трубы под столбики. Лучше если они одинакового размера.
Длинна столбика расчитывается примерно 40-50 см в земле и примерная высота снежного слоя на участке под беседку, но не более 70-80см. и не менее 30-40см.
Для этого намечаем линию (карандашом, куском кирпича, помадой на худой конец) по кругу трубы.
Резать трубу можно циркуляркой, диск по камню или по металлу.
Можно отрубить следующим способом. Пяткой лезвия топора (нижний, ближний к ручке, угол лезвия топора) стараемся попасть по намеченной линии. После удара образуется небольшое 2-5 мм углубление. Так, по немногу, следуя по линии, наносим не сильные удары. Трубу лучше крутить на себя. Два, три прохода по кругу и труба будет отрезана.
Можно тоже самое делать толстым гвоздем (гвоздь длинной не менее 150 мм) ударяя по нему молотком, как бы забивая гвоздь в трубу.
Из 2-х 4-х метровых труб получается шесть столбиков примерно по 130 см. длинной.

Продолжение будет.
С уважением, Алексей.

 

Алексей с Наступающим! Ворота пока не сделал!(сам строю,то времени нет,то денег,то робота не дает) но разработал

кое что на месте сделал! Все получится,кто спрашивает говорю модель от Ани!

Рожки с верхними роликами не в сторону у меня будут а вверх,за потолок не зацепишься и максимально вверх можно прижать,хотя близко к потолку и не надо у меня перемычка 40см!

Спасибо за ворота! буду всю жизнь помнить откуда такая удобная идея взялась!

Еще раз с наступающим! счастья! здоровья! удачи! Проектик дома мнеб еще до весны сделать!

Р.С. а насчет зимнее проживание не планируется вы не правы! нефть кончается,рождаемость ноль,господа демократы могут и не суметь достойные деньги на старость платить! а ЖКХ сколько будет стоить?

Так что снаружи нужно для себя хорошо утеплятся!(кубарик сдесь же советует 10см пенопласта и легкую штукатурку снаружи)