Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Неужели домик будет в один этаж? Крышу тоже надо использовать. Наверное потом большие сени будете делать или флигель? УСЛОВИЯ СПАРТАНСКИЕ ,НАДО СКАЗАТЬ для семьи ,ладно бы для себя.Люди ставят компактный холодильник на подставку над стиральной машиной.

 

Продолжение
И так, у нас осталось 14 кв.м.
Но планировался еще туалет с умывальником. а это как минимум (по примеру санузлов в поездах, пароходах и т.д.) 90х120см., итого около 1 кв.м. Остается 13 кв.м.
Далее камин, ну куда по нынешним временам без него. Кроме того, опять же по реалиям серых буден нужна печь для отопления. Чай не город, можно и без электричества и газа остаться, т. е. нужна полная энергоавтономия. По самым скромным подсчетам размеры печи совмещенной с камином это 150х150см. = 2,25 кв.м. В сухом остатке 10кв.м. И это для гостиной - большой комнаты. В такой размер не только бульярд, диван с креслом не поставить.
А диван занимает (диван нужен раскладной, вдруг кто заночевать из гостей захочет) 200х100см.= 2 кв.м. Кресло – 100х100см., еще 1 кв.м. Остается 7 кв.м. С учетом, что это гостиная в нее выходят как минимум три двери, которые тоже хотят занять пространство.
Что делать? Думали, думали – вспомнили, что хотели гостиную со «вторым светом» (максимально высокий потолок за счет следующего этажа).
Для меня это означало строительство второго этажа.
Но просьба супруги была делать дом низким.
Выход из положения максимально использовать подкрышное пространство (попросту чердак). Оба на это согласились.
Сразу возникла мысль сделать спальню на втором этаже. Как это делают многие, по разным соображениям (например – чем выше, тем теплее, освобождение пространства на первом этаже, большие помещения под спальню и т.п.).
Но супруга (мудрая женщина) приводит аргумент – «и будем мы на закате молодости работать альпинистами как минимум три раза в день, по тринадцать ступенек, да с отдышкой. Лишний раз не приляжешь.». Я прислушался, но поспрашал соседа, да и других почтенных граждан, коим в спальню по ступенькам. В результате еще раз убедился в мудрости моей хозяйки. Решено – спальня на первом этаже. И туть я захлопал крылышками «бильярду хочу, куда ставить бум». Ладно говорит мудрейшая – делай большую залу на втором этаже. Я тут же прикинул, а это метров 25 квадратных будет –не плохо. Да и гостям какая разница где находиться гостиная. Не каждый день подниматься. А так простор, а если правильно окна, то еще и пейзаж. Одна неприятность это еще и лестница на второй этаж. А ее минимальные размеры по площади пола 180х80см. Правда под лестницей можно разместить санузел – и это радует.
Вот так, путем экстраполяций и консенсусов прорисовывались у нас помещения.
Что же получилось. Дом в три этажа, а именно в цокольном гараж, второй – спальня, кухня, столовая, санузел, камин с печью, лестница, третий (чердачный) – большая зала (гостиная).
Чтобы удовлетворить желание супруги видеть невысокий домик, его расположение было врезано в косогор, и он получился между двумя прямыми участками. Таким образом, с верхнего участка (южная сторона) он смотрелся одноэтажным, а с северной – во всей, трехэтажной красе, громадиной (см. ранее, фото).

В следующий раз о том как делалась планировка дома.

 

Продолжение.
Настало время спланировать расположение помещений. Как мы это делали.
Сначала вырезали из тетради в клеточку (в масштабе 1 клетка =5 см.) всю необходимую мебель.
Разложили на склеенных листах в клеточку. Добавили необходимое пространство для прохода. Обвили по контуру. Получились помещения примерные размеры помещения. Они также были вырезаны.
После этого был нарисован внутренний периметр дома (у нас 6х6 м.). Стали размещать помещения (с учетов выше сказанной планировки помещений – типа по фэн-шую). Спальня – на восток, ее окна на север. Кухня на северо-запад – окно на запад. Столовая с окнами – на север. Большая зала и выход на террасу – на юг.
Хочется сказать, что такой процесс планировки занял два месяца. Наверно так и правильно, потому как, возвращаясь через неделю к ранее составленному варианту, казалось бы оптимальному, виделись возможности улучшения.
Но самое неприятное – выяснилось, что не хватает (по длине дома) каких то одного 100-120 см.). Ну ни как, хоть тресни. А как хотелось достаточных удобств. Обидно. А чтобы не было обидно (то есть для увеличения размеров дома) нужно приобрести - еще одну плиту перекрытия, и восемь блоков ФБС. Короче засада. Самое главное, что цокольный этаж 6 на 6 метров УЖЕ сделан. Все эйфория первых дней – есть земля, для дачи хватит и бытовки. И как всегда чешу репу. И тут!! звонит в дверь сосед и говорит – есть железные трубы 130 и четыре швеллера, все 3-х метровой длинны и БЕСПЛАТНО. Я балдею, но вывести нужно завтра, максимум послезавтра. Я тащусь. Но на дворе капитализм – 40 труб и балки на даче. МЕЧТА, СКАЗКА.
Принято решение сделать навес (фото). Он позволит без увеличения фундамента увеличить жилую площадь дома. Карандаш в руки и вперед рисовать и рассчитывать навес. На это ушел месяц.
Что в результате (в чертежах) - цоколь решен, первый этаж тоже. Надо браться за крышу.
Глядим, что в условиях. Первое крыша должна быть не высокой – ну хотя бы смотреться таковой. Значит фронтоны должны смотреть на соседей, а это восток и запад.
Теперь форма крыши. Двускатная – не подойдет, так как под ней мало места за счет скатов. Ломаная по определению не подходит. Ну не ндравиться она нам, просто ну-ни-как. И тут видим в городе крышу какой то кафушки (фото в постах выше). Усе - это наше. Долее все просто. Второй скат пологий.
Два слова, чем мне это нравиться. Северный скат крыши почти вертикальный (75 градусов). Снег не будет задерживаться. Относительно небольшая площадь – меньше теплопотери. Южный скат получался пологий (40градусов). Снег задерживается, но под солнцем быстрее тает. Солнце же и прогревает (как не изолируй) помещения внутри. Большое окно на крыше позволяет лучистой солнечной энергии так же прогревать внутренний объем. Ну а летом шторки и открытые окна. Зато осенью при плюс ноль от 15 до 18 градусов (проверено на себе) при не заделанных стрехах.
Под такой крышей большая площадь помещения с высотой 3,5 метра. Почти вертикальная одна стена. Вторая, как балкон над залой с камином (второй свет). Плюс, увеличенный объем второго этажа за счет эркера над башней.
Честно говоря мне хотелось бы иметь вертикальным южный скат крыши. Цель проста – смонтировать тепловые коллектора для обогрева дома. Но выше приведенные аргументы значительно перевесили мой хотюньчик. И правильно. Это желание, после некоторых размышлений, удачно будут реализованы и на такой крыше.

Но об это в следующий раз.

P.S. На последнем фото - Не все время работать.
Не очень дорого, а удовольствия

 

А поподробней про блокоделатель и по отливке блоков можно ?

Спасибо.

 

Конечно.
По Вашей возможности скажите какие вопросы Вас интересуют по блокоделателю и какие по изготовлению блоков.
Просто сегодня у меня ограниченное время. А так попробую подробно описать как это делалось.

 

А нельзя ли камин 1*1м , котел в цоколе поставить , а умывальник над ванной?

 

Если я правильно понял вопросы то-
Камин в плане (поскольку он вместе с печью - печь 50 на 125 см, камин угловой 80 х 80 см.) получается 130х125.
Котел в цоколь - для нас неудобно. Котел на верху печи, рядом с трубой.
Ванна не планируется, тоолько большой душ (180х150см.) в цоколе, рядом с банькой (200х200см.). Маленький душ (для гигиены) в туалетной комнате (как на кораблях), тамже и умывальник.

 

Вот нарисовал схемку.
Попробую описать. Делал давно, так из головы, безрисунков.
За основу были взяты четыре трубы (на схеме цифра 1) диаметром 2" или 50 мм. с толстыми стенками 5 мм. (все размеры примерно).
Вообще станок расчитывался под размер блока 400х190х190 мм.
Длина труб где то 110-120 мм. Сваривались буквой Т.
Торцы труб (где основание) соединены уголком 50х50 мм (может больше). Укосины уголок 40х40 мм.
Расстояние между трубами основания (для моих блоков) 480 мм. (400х380 мм. размер формы для блока + по 40-вому уголку с каждой стороны).

На вертикальные трубы были нарезаны втулки ( 2 ) из тонкостенной (2 мм.)трубы длинной 100 мм., из них две длиной 50 мм. Они должны одеваться на вертикальные трубы без большого усилия и не сильно болтаться. У меня зазаор гдето около 1 мм.

Втулки соединялись горизонтально металлическим профилем ( 4 ) 20х30х1,5 мм. (от старых парт), лучше брать 25х40х2мм.

Верхние и нижние втулки, соединены квадратным профилем ( 3 )20х20 мм. Длинный профиль-тяга приварен в втулкам через отрезок такогоже профиля длиной по длине втулки.

На сегодня увы все. Надо бежать.

 

Прошу всех меня великодушно извинить
На первой схеме (72 пост) была допущена ошибка.
Исправленный вариант на правой схеме.
Можно конечно делать и как (в 72 посте) но возникает ряд технологических сложностей крепления ходового винта в детали ( А ) и снижается жесткость вертикальных стоек.

Продолжение.
Профиль-тяга соединяет деталь ( Б ) с нижними втулками, к которым приварены плечики (паралллельно горизонтальной трубе) из уголка 40х40 мм. и 2 см. шириной. На них опираются упоры формв ( 9) из профиля 25х40х2мм. длинной 10см. По два с каждой стороны формы.

Подьем формы осуществляется ходовым винтом D-20 мм. Ходовой винт (для него использован винт и гайка от винтового табурета) проходит через втулку (кусок дюймовой -25мм. трубы) вваренную в середину детали ( А ). Перемычка ( А ) закрепляется в верху вертикальных стоек путем сквозного просверливания (сверло 11мм.) втулки и трубы. В сквозное отверстие вставляются шпильки (болт с гайкой - без гайки выскакивает от вибрации).
Гайка для ходового винта вварена в середину детали ( Б ). Ворот ходового винта - 12 мм пруток с вертикальной ручкой. Перемычка ( Б ) должна свободно перемещаться по вертикальным стойкам.

 

Продолжение. Не успел, а время правки кончилось.

Гайка для ходового винта вварена в середину детали ( Б ). Ворот ходового винта - 12 мм пруток с вертикальной ручкой. Перемычка ( Б ) должна свободно перемещаться по вертикальным стойкам.

Фиксация блоков (их выдавливание) при подъеме формы осуществляется с помощью упора. Упор поднимается и опскается при помощи домкрата-трапеции. Первоначально для этого планировалось использовать автомобильный домкрат-трапецию на 500кг. Не пугуйтель-такого усилия там нет, просто меньше не выпускается. К моменту установки домкрата, он приказал долго жить. Пришлось сделать его самостоятельно. Оказалось очень просто. Он был сделан из квадратного профиля 20х20 с длинной плеч 10см. В качестве винта - шпилька М10.
Домкрат приверен к перемычке ( В ) и ( Г ). Перемычка ( В ) фиксируется на вертикальных трубах как и перемычка ( А ) двумя шпильками.
К перемычке ( Г ) приварены горизонтальные направляющие. По ним перемешается верхняя пластина упора.

К верхней пластины упора (у меня дюралевый лист 480х480мм толщиной 5 мм) крепяться гайками 12 шпилек длинной на 7 см. больше чем высота блока. У меня 27 см. Шпильки М12 были взяты от блока цилиндров москвичевского двигателя. Сейчас шпильки можно купить, а тогда это было проблемно.
К нижним концам шпилек крепяться гайками нижние плошадки упора. По две площадки на блок. Они были вырезаны из листового полиэтилена толшиной 20 мм. Можно и из фанеры, но не меньше 15 мм. Меньше ИМХО плохо и нетехнологично.

Форма для блоков. Сделана из листового железа толшиной 3 мм. Можно и из 2-х мм. Вторая форма для полукруглых блоков была сделана из такого листа. Разницы не заметил. Лист резался по размеру болгаркой. Для второй формы заготовки были нарублены прямо на строительном рынке.
Сваривать ровно форму проще (по другому не получилось) по шаблону. Шаблон был изготовлен по размеру блока 400х190х190мм. Надо строго соблюдать углы (90 гр.) и паралельность сторон. Иначе придется переваривать.
Форма расчитана на два блока, нет проблем сделать на три. Сам, не пробовал.
Форма по верху, с наружи, полочкой к верху обварена уголком 40х40.
Внизу только с переди и с зади.
Спереди к уголкам приварены вертикально два куска профиля 20х40мм для крепления электродвигателя. Двигатель ( у меня 180 Ватт, 3-х фазник - с конденсатором работает от однофазной сети 220 В) выполняет роль вибратора. Для того чтобы он вибрировал на вал надета половинка шатуна (от педали велосипеда). Шатун закреплен на валу штатным велосипедным педальным клином.

Ну вот. Вроде и усЁ. Что еще посветить.

С уважением, Алексей.

 

Да, нет. Не усЁ. Про формы то я забыл.

Формы для блоков, общий вид, на рисунках.
Нарисованы как у меня, но практика их изготовления показала некоторую не технологичность моего пути.
Как они делались. Были вырезаны пять пластин, и сварены. В результате получилось, что центральная пластина приваривалась из нутри, т. е. сварной шов (на рисунке красным цветом) пришлось потом шлифовать - делать ровным и гладким. С этим пришлось повозиться.
Чтобы лишний раз не создавать сложностей лучше вырезать три больших листа (к примеру передний средний и задний - если смотреть со стороны мотора) 400х200 мм, а бока из четырех пластин - 200х190 мм. В этом случае все сварные швы будут снаружи. Как у меня получилось при изготовлении формы для полукруглых блоков.
Вставка для пустот в блоке крепиться болтами М8 с гайками к боковым уголкам формы. Заливка раствора в форму с уже установленными вставками.
Вставки сделаны из куска бруса 100х100 мм стесанными на конус, по низу получилось 90х90 мм. Вставки крепяться на уголк 25х25мм двумя "глухарями" (шурупами) 8х120 мм. Вставки периодически смазывались отработкой (старым машинным маслом).

КАК РАБОТАТЬ С БЛОКОДЕЛАТЕЛЕМ
Блокоделатель расчитан на минимальное использование физической силы.

Выбираем (делаем) ровную площадку. На нее я стелил пленку.
Замешиваем раствор. Я делал раствор из песка (благо под ногами его не мерено, заодно копался клтлован для прудика) и цемента.
Какое соотношение, да шут его знает. По жизни так получалось, что всегда пользуюсь корытом (см. фото). Так вот песка насыпаю в него сантиметров 5 от края. Вообщем получается одна тачка. Или 11 полных совковых лопат песка. Для цемента использовал мерку - 3-х литровый котелок. Из 50 кг мешка цемента получалось 7-8 замесов. Один замес на два блока с пустотами. Т. е. 14-16 блоков из мешка цемента. Для сплошных (фундаментных блоков) брал 10-ти литровое оцинкованное ведро цемента, получалось мешок цемента на 3,5 замеса.
Для изготовления блоков раствор должен быть минимально влажный. Достичь этого, исходя из собственного опыта, сложно. То песок влажных, то слишком сухой, то просто перельешь воды. Раствор должен быть в идеале как песок для "куличиков", ну тех, что в детстве лепили. Если с лопаты раствор сваливается лепешками то это не подходит.
Как я делал. Замешивал несколько (3-4) замесов и складывал его в одну кучу. Если раствор нормальный укладывал в форму. Если не, пусть лежит (но не более часа) и вода из него испаряется. Как правило получалось то, что надо.

И так раствор готов и укладываем его в форму - до верху. Включаем мотор (вибратор), раствор растекается по форме. На это уходит меньше минуты. Пока форма трясется докладываем раствор до верху. Когда выключали электричество брал деревянную киянку (деревянный молоток) и не сильно, но часто обстукивал форму. Эфект тот же. Сколько трясти? Вопрос важный. Я ориентировался на то как выходят пузырьки воздуха. Перестали активно выходить (или несколько одновременно), то прекращал трясти.
Заполнили форму. Надвигаем над формой упор. Он должен точно зависнуть над ячейками с будующими блоками. Установили. Начинаем вращать трапецевидный домкрат, который опускает упор. Одновременно погладываем, а при необходимости подправляем упор, чтобы он точно вошел в форму. Прижали раствор в форме. Как сильно? Да не сильно, силу для вращения домкрата прикладывать не надо. Уперся и достаточно.
Переходим к подъему формы. Начинаем врашать ходовой винт. Если упор установлен правильно, то вращение начинается без усилий. СИЛУ ПРИКЛАДЫВАТЬ НЕ НАДО - СЛОМАЕТЕ АППАРАТ. Если не идет - подправляем или переустанавливаем (см. выше) упор. Крутим винт, форма поднимается и из нее показыватся два чудесных блока изготовленныз Вашими руками. Видеть это, просто счастье. После поднятия формы до верха блока (как показался упор и поэтому его лучше делать потолще) крутим домкрат в обратную сторону до конца. Переезжаем на другое место. Возвращаем все в исходное положение. И началось все с начала.

За день я обычно использовал мешок цемента. Силы надо беречь.
Через два дня блоки складывались в штабеля. Можно и через сутки, но брать их надо очень акуратно. Через 5-6 дней шли на кладку.

 

Очень даже спасибо.
Ещё бы фото реальное станка и форм со всех ракурсов ..

 

Фото какое есть. На нем все видно, особенное если максимально увеличить. Могу стрелочки нарисовать.
С новыми, чижало. Станок на даче, у родителей, а сейчас зима. До лета никак.

Что не понятно по рисунку? Попробую более детально нарисовать какие то детали.

 

Продолжу рассказ про строительство.

Немного про фронтоны (см. фото).
На первый взгляд может показатьсь, что у человека нехватило блоков для заделки фронтона до верху или просто недоделал. Это не так. Так по моему проекту. Заномерны вопрос - зачем?
Кто читал с начала помнит, что все расчитано для строительства одним человеком. Фронтоны не исключение. Кто строил или красил их представляет как тяжко лазить по строительным лесам или здоровенной лестнице (а таскать ее). В моем случае для отделки фронтона понадобиться 6-ти метровая лестница,(по обхожусь 4-х метровой). А самый верх (включая стрехи), что наиболее создает неудобства, отделывается с образовавшейся лоджии (балкона).
Кроме того, поскольку не планировался чердак, лоджии несут чисто утилитарную нагрузку (конечно при желании можно сделать удобный выход на них и любоваться природой) их ширина 100мм и 130 см.
Во-перых, на них будут выходить вентиляционные короба (под крышей из каждого угла дома).
Во-вторых, на них будут установлены накопительный 100-150 литровый бак для воды и накопительный бак (бойллер) для теплой воды от солнечных коллекторов (благо крыша позволяет).
Почему принято решение установить накопительный бак для воды, а не систему с насосной станцией. Просто опыт жития в сельской местности показал, что местное электричество дело ненадежное, а такой бак позволяет пользоваться водой (при экономном подходе), без лепепичества, сутки и более.

Из опыта строительства лоджий. Может кто подскажет?
Доски пола лоджии клались поперек (ИМХО так наиболее технологично). В результате тоцы досок выходят за пределы стены. Противоположные торцы естественно входят в комнату. При всяческом их утеплении снизу остаются щели меду ними. Соответственно эти щели есть мостики холода. За удобства строительства - расплачиваюсь.
Думаю ликвидировать этот недочет следующим образом.
В торцах досок (их толщина 50мм), точнее в их стыках, со стороны комнаты, просверлить ( сверлом 10 мм) в каждом по два канала (глубиной по 10-15 см.). В эти каналы залить монтажную пену. Мне кажется это позволит заполнить щели между досками.
Да нудно, а что делать.
Что делать?
Что можно еще сделать, при такой ситуации? Посоветуйте.

 

Молодец. Таких строений побольше. И фоток побольше и чертежей с размерами.