Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В этом дачном сезоне мы перебрались из цокольного этажа, точнее из бани, где спали и помещения душа, где была столовая, на верх, в дом.
Сразу возник вопрос о мебели. И первой необходимостью стала кровать.
Покупать или привозить из города не хотелось. Решили делать свою.
Сказано сделано (за два дня). Результат на фото.
Как это было и из чего.
Размеры кровати определялись под будующий матрац 140х200 см. Сейчас на ней надувной, аналогичного размера.
Кровать сделана из того, что было. А было: две доски 150х50х6000мм и 6 досок 100х25х6000мм.
Доски были отструганы.
Нарезаны по размерам:
1. 2 доски 150х50 мм по 215 см. - для боковинок кровати.
2. 1 доска 150х50 мм -150 см. - для торца кровати (там, где ноги).
3. 4 доски 150х50 мм по 40 см - для ножек, по 2 с тоца кровати (там, где ноги) и две подпорные по цетральной оси (по длинне) кровати.
4. 2 доски 150х50 мм по 80 см - для спинки кровать (там, где умная часть етла).
5. 3 доски 100х25 мм по 2 метра - для упора настила кровати (2 для боковин, 1 для центрального упора).
6. 14 досок 100х25 мм по 140 см. - для настила кровати.
7. 6 досок 100х25 мм по 155 см - для спинки кровати (понадобилось только 4).
8. 2 доски 100х25 по 65 см. - для упора настила кровати в торцевой части.
9. 3 доски 100х25 по 60 см - для усиления центрального упора настила.
И все. Собираем по рисунку. Ой нет. Еще нужны шурупы (саморезы) по дереву. Использованы были шурупы длинной 45 мм и 90 мм.
Один день неспешно строгалось, второй спешно собиралось.
Появятся вопросы, всегда готов ответить.

 

А теперь рассказ про богоугодное, самое важное, строение № 1 на садовом, огородно и прочих участках.
Дело было так.
Как то рано, по утру, ну очень хотелось (приличное и удобное заведение - а вы что подумали), мы сподобились (фото 1).
Но у нас было, а именно :
- два бетонных столба, половинки от пасынков для опор электропередач длинной около 2 метров;
- пять покрышек (от троллейбуса, который был сдан на металлолом) диаметром 105 см. и высотой около 30 см. Они определили глубину ямы - 140 см;
- место, где строение будет предоставлять свои услуги нам и ассонизаторной машине, а также не портить вид своим местонахождением.
Столбы уложили параллельно. Положили колесо. Получилось расстояние между столюами 175 см. Меня это очень устраивало. Размер пола получался 2 на 1,8 метра. Путем долгих измерений и прикидок определили место ямы (фото 2). Она должна обеспечивать не только прием от нас , но и позволять забирать из нее.
Далее - тупо копали соразмерно диаметру, до необходимой глубины, определяемой высотой пяти покрышек сложенных столбиком.
Про покрышки. В первозданном виде они меня не устраивали. Надо было сделать больший внутренний диаметр. Сему, весьма способствовал электролобзик (фото 3). Отходы от туалета, пардон - от покрышек были приспособлены (на расхват) для цветов (фото 4,5). Очень удобно при обкашивании газонокосилкой. Видно где и что касить. Делать отходы от покрышек не сложно, но времязатратно. Да и пилками неплохо запастись. Резина толстая и противная, хочет увести пилку в сторону, а если не получается то ломает ее. Не-а, пилить я опытный.
Важно. У одной покрышки делаем вырез только с одной стороны (фото 7).
Далее, насыпав в яму 10-15 см. крупного щебня (колотый киркич,крупный строительный мусор и т.п.) укладываем, поверх его покрышки.
Покрышки соеденены тремя болтами М8х50. Для них, сразу в двух боках покрышек сверлим (сверло 12 мм) дырки. Под головки болтов и гайки подкладываем шайбы (фото 6). Соединять покрышки удобно поочереди. Положили пару, соеденили. ВАЖНО. Сразу засыпаем песком пространство между покрышками и стенкой ямы. Потом кладем еще одну покрышку, крепим, засыпаем и так далее.
Любуемся содеянным.
Продолжение следует.

 

Продолжение про строение №1.
Помощники мои уехали зарабатывать денюжку, а мне предстояло к следующему их приезду извоять, из того что есть, малую архитектурную форму.
Требования к ней были следующие:
-широта и простор;
-наличие естественного освещения;
-хорошая вентиляция;
-использовать крышу для установки баков для холодной и горячей воды - для летнего душа;
-высота установки бака должна обеспечивать хороший напор воды;
-установка эксперементального солнечного коллектора для получения теплой воды;
-легкость и быстрота изготовления (естественно в одни руки);
-строительный материал - что есть.
А были последние остатки от стройки: брус 150х150 6 метров, чуть более 30-ти 6-ти метровых досок, пол-дюжины обрезков по 1,5 метра досок 150х50мм.
Приступим.
Режем брус 150х150 на три 2-х метровых бруса.
Выравниваем по горизонтально и параллельно бетонные балки - опоры всей конструкции.
Размечаем балки, под устаноку будующих лаг из брусьев. На равном расстоянии от края, с каждой сторону - по центру сверлим сквозное отверстие под крепеж. У меня это резьбовая шпилька М10 длинной 27 см. В бетонной балке крепиться при помощи анкера длинной 70 мм. Под анкер в балке сверлиться перфоратором отверстие 14 мм. Всего 6 анкеров и столько же шпилек. Еще понадобятся 6 гаек и столько же шайб.
На шпильки одеты куски резины. Собираем крепим (фото 1).
На ровной площадке, коей выступил пол будующей терраски, был сделан шаблон (фото 2). Стропила собраны (скручены саморезами) из 2-х досок 100х25 мм. Собираем стропильные конструкции, их нужно три.
Устанавливаем их на лаги. В лагах под основания стропил сделаны треугольные (по глубине) углубления. Выставляем вертикальность стропильных конструкций и крепим (не насмерть) укосины. (фото 3)
Нарезаем по 2 метра доски для настила крыши. Естественно прибиваем их на крышу и чем ни будь застилаем. У меня это пергамин. Потом будет что-то серьездное, а пока что есть. Заделываеем заднюю стенку, оставив место под окно. Ставим стойки из бруска для двери (фото 4). Заделываем кусочками (из обрезков) досок фасад.
Делаем дверь. Дверь сделана из досок прикрепленных к металлическим полосам. Они, полосы, были заранее приварены к петлям. Это позволило не делать Z-образный крепеж полотна двери.
Внутренние стены отделаны стеновым пластиком. Стойки покрашены. По очередности работ, все было наоборот. Окно со стеклом трапецевидной формы.
Вот, что получилось. Строилось 2 дня (без учета времени копки - 1 день). Строение сдано в эксплуатацию. Сын сказал:"Я бы тут жил".

Выносится на обсуждение.

 

Возвращаясь к гаражным воротам. А если нижние ролики сделать не внизу ворот, а сместить их по вертикали сантиметров на 50 вверх? тогда "залет" ворот внутрь гаража уменьшиться, а в открытом состоянии на улице останется "козырек" 50 см. или не сработает?как плюс уменьшится "пробег" каждого ролика на 50 см и уменьшится длина верхнего горизонтального рельса на 50 см. да и нижний можно на высоте 50см сделать тупиком так как ролик ниже не пойдет? точка приложения силы (троса) от противовеса также передвигается рядом с нижним роликом - как следствие на 50 см уменьшается и "пробег" противовеса... вот только с силой (массой противовеся) не могу сообразить что будет... не изменится или всетаки больше надо?

 

1. Если сместить нижние ролики вверх, то это лишит смысла идею таких ворот. А именно плотность закрывания. Тогда имеет смысл делать подъемные ворота как в "ракушках", что и проще. Да и экономит верхнее пространство помещения, в случаях если это критично.

2. Физика работы противовесов останется таже. Общий вес 2-х противовесов будет также примерно равен половине веса воротины.

 

Возвращаясь к конструкции подъемных ворот (описаны в этой теме выше).
А если гижний ролик сместить вверх на примерно на 50см.
в итоге получим:
1. в открытом состоянии - козырек над въездом те самые 50 см
2. верхний горизонтальный рельс - короче на 50 см.
3. нижний рельс с низу может быть тоже короче
4. не знаю как изменится ситуация с противовесом добавить вес? убрать? или навскидку не изменится... "правда пробег" роликов и как следствие трос и пробег противовеса тоже уменшится на 50см.
Имеет право на жизнь?

 

Согласен с Алексеем, смысл такой конструкции ворот в хорошей плотности !

Как только поднимем хоть чуток ролики, полотно нужно делать чуть уже рамы, от былой плотности и герметичности не останется и следа!

 

Понял! спасибо! просто сразу не "нарисовал" в уме как расположены ворота относительно "касяков"...

 

понравились ваши ворота, хочу такие у меня размер проема 3х2. (2 высота)
Несколько вопросов
1. во сколько они обошлись вам?
2. можно выложить фото как они закрытые со стороны улицы выглядят
3. где получилась точка росы в холодный период

 

Если все полностью будете покупать тыщь в 7- 8 уложитесь легко (10максимум, при таком бюджете вообще очень шикарные можно сделать!) если что то есть из материала, то много меньше!

Я повторил почти конструкцию автора, снаружи если смотреть вот так получилось!





А вообще, проем у Вас анологичный моему(большой)! Ошибки есть,лучше Вам их избежать, очень внимательно отнеситесь к весу полотна ворот, много лучше если полегче будете изначально планировать, впрочем все есть на форуме, поищите поиском!

P.S. Извиняюсь у ani1883 за ответ!!

 

У меня проем ворот 2,4 м ширина и 1,9 м высота.
Сколько стоило, не помню. Покупал только профили 3х2 см 11 метров на ворота и два профиля (использовал один) 3х6 см.
Металл на ворота, толщиной 2 мм был.

Полностью согласен cardiosoma .
Он соавтор такой конструкции ворот, его советы весьма ценны.
Другие фото смотрите в ранних постах.
Точка росы зависит от способа утепления воротины. У меня от 12-10 гр и ниже.

 

как остановить "нож" чтоб он дальше не просаживался?

 

"Нож" режет если происходит подкопка. А так он опирается на грунт.
По своему опыту.
В песке нож за сезон садиться (после окончания копки) - при 5-ти метровом колодце диаметром 105 см сел на 5-7 см, и то примерно. По моему мнению его тормозит внутренняя песчаная пробка.

Колодец который описан, сел в суглинок (песочно глинястый водонос) на сантиметров 10-15. Уровень воды 4 метра при глубине 6 метров. Данные за два месяца после окончания копки. Что будет весной пока не знаю. Думаю что более не сядет.

 

а можно о строительстве беседки поподробнее

 

Конечно.
Задавайте вопросы, поскольку многое в изготовлении беседки было описано выше.
Всегда рад поделиться чем могу.