Дом за 4 года, 3 сезона, двумя руками в одиночку

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вам тоже спасибо за тему, кстати для автоматики подъем ворот не проблема, на 2м проем они поднимаются легким рывком, у меня 2,35, оставшиеся 30см я их чуть довожу без усилий, возможно надо добавить противовес, а автоматика легко доведет до конца створку.

 

А если на вазовские покрышки кольцо переворачивать.Думаю будет смягчать удар?

 

Наверное это возможно. Мне было проще на чурочки.

 

Про колодец - ответы на вопросы.

Арматуру никогда не использовал.
Только песко-цементный раствор 1 (цемент) к 3 (песок)[/QUOTE][/QUOTE]

Фильтр в нижней части колодца описывается в литературе.
Его назначение забор воды из середины колодца.
Есть так называемые полные (когда шахта колодца опирается на нижний водоупор) и не полные (когда шахта только частично входит в водонос) колодцы (я называю примерно, точно не помню).
Так при копке бетонными кольцами получаем не полный колодец.

При тонком водоносе трудно получить достаточный дебет, так как легко проскочить или запереть такой водонос бетонным кольцом.

Фильтр позволяет получить достаточнов воды при тонком водоносе. Поскольку вода забирается с боковой части.

 

Спасибо Вам за колодец. Всё делаю по Вашим рекомендациям. Уже выложил первый ряд кирпича. Правда у меня получилось 18 кирпичей, вместо 20. Наружная ширина кольца 1,160 м. Сейчас думаю где взять крупнозернистый песок. В основном его продают машинам, а здесь нужно где-то мешок. Скажите пожалуйста, а вместо песка можно использовать мелкую гальку до 1 см?

 

У меня простой речной песок, плотно утрамбованный (рукой).
Можно в песок подмешать немного сухого цемента, соотношение примерно 1 (цемент) к 10-13 (песок). Примерно это две горсти цемента на ведро песка.
Можно вместо цемента ипользовать глину. НО НЕ ДЛЯ кладки кирпичей.
Вместо песка можно использовать мелко раздробленный кирпич.
Можно делать фильтр из очень плохого красного кирпича.
Удачи.


По возможности, сделайте фотоотчет.

 

Ну вот и дошли руки отчитаться за прожитое лето.
А сделано было.
Для тех кто читает не с начала. Все сделано только двумя руками. Любая помощь, с благодарностью отмечатся тут и оговаривается особо.
И так, все начилось с террасы.
Она стояла в плане строительства, а нынешнее лето только подтвердило правильность принятого решения.
Конструкция этого соружения, как обычно, рождалась в муках, долгими зимними вечерми.
Что было задано.
1. Простота конструкции. Сборка в одни руки.
2. Экономичность (эконом проект) даже не рассматривалось - красота, как в прочем и конфеты, из х-ммм из этого, тра-та-та не получаются (возможно только у меня).
3. Достаточная площадь. Она выводилась из расчета: стол на шесть персон со стульями. Качели, пара кресел. Пространство перед последними должно обеспечить проход гостей не затрагивая вытянутые ноги.
4. И т.д. и т.п.
Короче, 3 на 9 метров, высота по краю 2 метра. С техническими условиями не поспоришь.

И вот что получилось. Фото 1 - что было, фото 2 - стало.

Подробности процесса чутельку позже.

 

А что, вышло даже очень симпатично, при том наверно не очень дорого!
Я за лето вбухал 1600000р. на строительство гаража с жилой мансардой, но конца и края вливаниям пока нет. хотя планировал уложиться половину!

Кстати ворота о которых Вам писал усовершенствовал, как закончу могу сделать фото в натуре.

 

Просторная терраса получилась, шикарная!
И с домом кстати на мой взгляд отлично "срослась", как там и должна быть!
Отлично все получилось!

 

ani1883, а скажите как Вы уплотнили полотно ворот по вертикальным направляющим?
Спасибо.

 

Обыкновенный резиновый шланг (воздушный с тканевым армированием) у меня большие зазоры. Вполне пригодны, но не использовал уплотнители для дверей авто. У меня коплект от 41 Москвича. Хватает от 3-х дверей.

 

Как и обещал о строительстве террасы.
Про ее стоимость и материалы.
Было закуплено и израсходовано:
брус 150х150х6000 мм. – 3 шт., для нижней обвязки.
брус 100х150х6000 мм. – 6 шт., для верхней обвязки и лаг.
брус 100х100х6000 мм – 12 шт., для столбов.
доска обрезная 25х150х6000 мм. – 40 шт., для настила крыши.
доска обрезная 50х150х6000 мм. – 45 шт., для стропил и настила пола.
шпилька с резьбой М10х100см. – 12 шт., для крепления конструкции.
гайки М10 и шайбы – 60 шт.
глухари (шурупы со шляпкой под гаечный ключ) 180х8мм – 24 шт.

с учетом рубероида и кровельных гвоздей и прочей мелочевки было затрачено около 28 тыс. рублей по ценам мая 2010 года.

Работа есно без оплаты, но в удовольствие.
Все (включая настилку крыши) сделано двумя руками, без помощников, за примерно 30 рабочих дней. На жаре не работал.

С чего все началось.
Был настелен пол из доски 150х50 мм. (фото 1). Неудачное расположение (точнее шаг) лаг, формы пола, его размеры, привели к перерасходу, т.е. обрезки досок были достаточно большие.
Доски стелились не струганные, с зазором в 5 мм. Ну, типа палубный настил. Это, как показала практика очень удобно на террасе. Весь песок и прочее при подметании проваливается на землю. Супруге очень нравиться.
Почему не строганная доска. Да разная она была по толщине и влажности. В результате как немного усохла, пол стал не ровный, но это заранее учитывалось. Для его выравнивания следующим летом пол хочу отциклевать.

Теперь о конструкции.
Долго чесал репу, какую конструкцию выбрать.
Остановился на креплении лаг с одной стороны на стену дома с другой на опорный брус установленный столбы, опирающиеся на пол террасы.
ИМХО такая конструкция достаточно гибкая, при отсутствии общего фундамента.

Много думал какие столбы использовать. Что бы было красиво и технологично делать и потом переделывать. Остановился на конструкции из четырех брусьев. При ремонте (а вдруг) каждый из четырех можно, без нарушения заменить. Сначала планировал распускать брус 150х150 на четыре бруска по 70х70 мм.
Показалась слабая конструкция для такой крыши. Использовал 100х100 мм.
Получилось надежно, но с запасом по прочности. Как показало дальнейшее 70х70 хватило бы.

Дальше работала мысль как такие столбы крепить к полу. После длительной борьбы земноводного с разумом, победила жаба. Для крепления было решено использовать деревянные бруски. Если не приживутся, допустим быстро сгниют, их просто заменить на металл.

Продолжение будет.

 

Строительство террасы, продолжение.
Поскольку цели определены, задачи поставлены (самому себе) технология в голове, пол готов, за работу.
Для начала были изготовлены бруски крепления столбов. Что они собою представляют и из чего сделаны.
Их назначение крепить 4 столба к полу. Как выше говорилось сначала была задумка сделать их из металлического профиля 50х100мм. длинной 240 мм. Но цена вопроса и трудозатраты на их изготовления сказали нет, делаем из дерева. Что и было исполнено.
Для брусков была взята хорошо высушенная еловая доска 60х150 мм. Естественно обстругана. Распилена на бруски длинной 25см. В результате получено 8 заготовок (по числу столбов) размером 50х100х250мм. (фото 1)
Далее размечаем их и сверлим отверстия на 2-3 мм больше, чем будем использовать шпильки крепления и глухари. У меня это отверстия под шпильки 13 мм. и 10мм под глухари. Я сначала не делал сразу отверстия под шпильки и в результате поимел лишние сложности при установке столбов.
Сверлить надо точно вертикально. Для облегчения обеспечения вертикальности, лучше сверлить до половины с одной стороны и половину глубины с другой.
Далее размечаем место расположение столбов. Места для столбов лучше располагать точно над лагами. Крепим глухарями бруски к полу. Бруски должны быть закреплены строго горизонтально. (фото 2)

 

Терраса. Строительство. Продолжение.

После того как закрепил бруски, для одной, длинной стороны, приступил к изготовлению опорных столбов.
Для этого, из бруса 100х100 мм. были нарезаны 4 комплекта по 4 столба, длинной 200см.. Почему высота столбов 2 метра? Конечно большая высота, это простор фантазий, да и лучше смотрится. Но… . Как оно достало это НО. Проще 33 раза ответить на вопрос любимой «Ну, и …».
В чем суть проблемы.
1. Необходимо сделать уклон крыши не менее 15 град. (для средней полосы). Чем больше градус, тем лучше. Обратная зависимость от снежной нагрузки на стропила. Их числа, расстояния между ними. Поперечного сечения опорных столбов и т.д. и т.п..
2. Заданностью высоты одной стены – у меня это 270 см. и шириной пола террасы в 3 метра
3. Эргономикой стены (если это та можно назвать) террасы со стороны природы. А она складывается из: удобство при подходе - это высота роста и чтобы психологически не давило (край стрехи, т.е. крыши, был выше уровня глаз); чтобы не заливала вода (дождь); минимум попадания солнца, допустим 1/3 от ширины пола в июне-июле, а у меня это южная сторона (прошедшее лето подтвердило правильность излагаемого.
4. Оптимальным расходом строительного материала. В моем случае высота 2 метра, согласовывалось - 3 куска из одного 6 метрового бруса.

Проложим, столбы нарезаны и поструганы с фаской (ну как из ИКЕИ).
Провел разметку. В нижней части (определяется по рисунку и качеству древесины (ведь, что продали, то продали) в 7 см. от края и по центру столба намечаем точку для сверления сквозного отверстия. Сверлим сверло на 2-3 мм больше диаметра крепежной шпильки. У меня для шпильки М10 диаметр сверла 12 мм. Для лучшей центровки лучше сверлить сначала, на половину бруса, с одной стороны, потто с другой. Лучше сверлить сразу во всех заготовленных столбах. Рука набивается.
В верхней части столбов делаем выпил, для горизонтального опорного (для стропил) бруса (маурлага). У меня это 2,5 см. ширина полочки и 10см. высота, т.е. от верхнего среза бруса.
Сделал разметку под шпильку стяжки. От верхнего края 5 см. по центру бруса. Сверлить, если нет большого опыта, как описывалось ранее, сначала с одной стороны, потом с другой.

И вот. столбы заготовлены. Шпильки тоже. Навинчиваем гайку на расстояние 30-35 см. от края шпильки, одеваем шайбу. Берем столб, приставляем к бруску привинченному к полу…….., а дальше с помощью какой то … старославянской вязи, лучше с помощником. Приставляем столб, совмещаем внизу отверстия, вставляем шпильку, приставляем второй столб, закручиваем гайку с шайбой (лучше двумя ключами). И так четыре раза. Ставим, так, для отмастки укосины. Вставляем между столбиками шаблоны ( у меня это обрезки доски толщиной 50 мм. Затягиваем гайки, постоянно контролируя по уровню вертикальность.
Типа совет – с одной стороны шпилька не должна выходить более чем на 1 мм из гайки. После затяжки отрезал шпильку болгаркой, чик и все готово.
Что вышло на фото.

Продолжение не за горами.

 

Спасибо Вам огромное за всё, о чём здесь описано. Весь вечер провёл сегодня за чтением Вашей темы. У меня ДОМ на дачном участке пока в проекте; ворота для гаража не нужны - устраивают те, которые установлены; колодец на дачном участке буду осваивать ближе к лету ( осваивать-то буду я, а рыть наёмная бригада) ... Но, прочитав Вашу тему, очень многое подчерпнул для себя. В особенности о колодце. Никогда не задавался мыслью о том, какие есть нюансы в его изготовлении, так сказать. Теперь знаю! Повторюсь, хотя сам рыть не буду, но знать и понимать что к чему, должен. Ещё раз спасибо. Удачи и претворения в жизнь Ваших начинаний.