Непонятки с заземлением

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это заблуждение. Основная задача заземления - выровнять потенциал корпусов приборов с физической землей под домом и всеми коммуникациями, идущими из земли.
Даже если при пробое какого-то прибора на корпус УЗО или автомат не сработает и корпус останется под напряжением, то такое же напряжение будет и на контуре заземления и на земле под домом и коммуникациях.
Таким образом, человек, стоящий босыми ногами на земле и схватившийся за корпус прибора не получит удар током, так как потенциал корпуса принудительно выровнен с землей проводом как минимум 10кв.мм. от шины земля до физического контура заземления. Таким образом не будет разницы потенциалов, а раз ее нет, то и нет поражающего тока, это закон Ома!

Поэтому идеальный контур - это непрерывный контур вокруг всего дома или ж\б фундамент дома.

 

Кмк, основная задача заземления - выключить линию электропитания, в которую включен неисправный прибор.

 

Выключить линию питания - это смысл зануления.
А смысл заземления я описал выше.

 

Может Smоcker не откажет в любезности и выложит электрическую схему, которые ему проектировщики нарисовали, вот посмотрели бы на всё

 

Адекватное бюджетное ЗУ, которое хоть примитивно уравнивает, выравнивает некоторые токопроводящие части здания с корпусами электроприборов класс защиты 1, что хоть в какой-то, примитивной, мере будет компенсировать отсутствующую у Вас обязательную по действующим нормам СУП, ДСУП, которую полноценной можно сделать только при строительстве дома.

По действующим нормам толщина должна быть ≥5 мм2, сечение ≥150 мм2, то есть минимально допустимые размеры полосовой стали для ЗУ 5х30 мм!

Нет, не произвольное, от вертикальной части токопроводящих частей, бетон, камень, кирпич и т. п., фундамента, стены дома расстояние должно быть 0,8-1 метр!

Да, уголок.

Обычно стальной полосой как и между вертикальными электродами, сечение которой по действующим нормам должно быть ≥150 мм2 и толщина ≥5 мм2, ведь часть её находится в земле! Можно и другими материалами с адекватными параметрами.

По действующим нормам нужно сваркой, но допускается болтовыми соединениями. Места соединений и выход на поверхность ЗУ должны быть надежно защищены от коррозии!

Если Вы в проекте заказывали молниезащиту или она там по умолчанию, то менять обязательно, ведь естественного бюджетного молниеприемника в виде стальной крыши нет! Как бюджетный вариант 1-н горизонтальный молниеприемник вдоль верхнего конька крыши и 2-ва диаметрально противоположных горизонтальных молниеприемника по спускающихся к углам дома конькам для подключения молниеотводов.

Как минимум для дублирования полосы в земле очень даже нормально! Но для частного строительства, в основном из-за экономических соображений и якобы того, что внешний вид портится, её обычно не делают.

По смыслу её предназначения она должна быть на виду для постоянного осмотра, обслуживания, но как для частного строительства если в земле есть межэлектродное соединение как бы можно закрыть.

Но я не рекомендую закрывать, как минимум это может привести через некоторое время, из-за коррозии и температурных расширений, к отваливанию отделки фундамента.

Да, надо копать траншею для полосы и ямы для подключения штырей.

Полосу делать чуть змейкой для компенсации температурных напряжений и движений грунта. Вырезанный дерн и выкапываемый грунт нужно отдельно друг от друга складывать на расстеленном вдоль траншеи толстом полиэтилене или аналогичном материале, чтоб не загрязнять территорию.

Не вздумайте сыпать соль, это признак не опытности или халтуры! Если песок, то лучше увеличить длину, количество штырей, 2/3 глубины траншеи засыпать привезенной глинной или на крайний случай другим грунтом с меньшим чем у песка удельным сопротивлением. Соль, или лучше специальная менее агрессивная, трудно вымываемая химия, применяется только в самом крайнем случае, когда другие методы не помогли, при этом нужно обязательно увеличить сечения и на много чаще проверять состояние ЗУ.

С молниезащитой немного схалтурили, по действующим нормам молниеприемник должен иметь ≥2 спуска с диаметрально противоположных сторон здания и проходить по дальше от входа и окон, если близко от входа и окон то должно быть выполнено дополнительное уравнивание, выравнивание, изоляция!

На расстоянии ≥10 сантиметров от горючих поверхностей можно.

 

Те. Я правильно понимаю. По коньку идет трос и после к нему подсоединяются 2 спуска по углам и после цепляются на эту горизонтальную шину? Крыша тоже горючая. ПОлучается нужну все систему в 10 см от конструкции делать? А как крепить? Металлические крепления не подходят как я понимаю. Труба кстати будет выше конька. Тут как поступить?

А соль то зачем? У меня и в голову такое бы не пришло

\

А как крепить к крыше и имитации?