Двухэтажный дом из КББ 16х11 с бассейном

А чего говорить - зайди на гидролого и посмотри их каталоги. Напиши -посчитают. Узнаешь точнее. Но зачем себя расстраивать. Особенно с учетом, что такого дорогого и навороченного железа тебе нафик не нужно было.

Но контора там весьма занятная - сами кого хочешь развести могут. Например, тот же esbe в своем букваре не советует ставить 4-ходовые клапаны на ТП. Но 3-ходовые стоят в два с лишним раза дешевле, чем 4HG-25.
Или интересная тема с kvs, т. е. большие kvs не очень правильно - высока неравномерность характеристик в диапазоне работы клапана. Я как-то считал, что для используемых насосов нужны с kvs около 4. А в 4HG-25 kvs=8. Может не так смертельно, но всеравно.
Короче гораздо лучше для смесительных узлов подходят не те которые гидролого ставит, а другие попроще, типа таких. Но их сложнее в узел запаковать, колхозить со сборкой надо. Поэтому красацы везде ставят вышеозвученные и не стесняясь об этом пишут на своем сайте.
Или замена простых насосов на серию альфу стоит практически столько же, сколько стоят эти альфа в интернете. Не говоря что с тем же успехом можно использовать более простые и дешевые Alpha L.

 

Это ещё почему?

кто вам это сказал? Ссылку на норматив

 

странно мне в 67 т. р. по моему компромисс обощёлся.

 

Андрей, человек высказывает свою точку зрения в сложившейся ситуации, я как бы ни чью сторону не занимаю, я ещё в самом начале эпопеи делал свои замечания и на Мастерсити тоже, и благодаря совместным усилиям (и моим тоже) многих ошибок я так понял удалось избежать. Но когда я вижу, что человек (специалист) пишет такие заявления, то думаю это он должен (может) чем то подкрепить, а тут сплошная болталогия. Я по роду своей деятельности привык высказывать свою точку зрения основываясь на нормативных документах, и когда я ошибаюсь (а токое тоже бывает) то всегда стараюсь признать свои ошибки а не лепить отмазки. Ведь мнение специалиста, а ведь @SL., специалист, раз занимается этим профессионально должно быть объетивным, что бы не в водить в заблуждение не просвещённых людей. А то получится так, прочитает человек про запрет в применение прессовых фитингов, и поверит в это .

 

Да даже такая мелочевка как две трети заглушек на точках вывода воды текут, 10 уже на шаровые заменил и скоро остальные заменю, так что это не большая проблема, но качество иллюстрирует.

 

Андрей, перестраховка - это хорошо, только вопрос от чего. Может от собственной некомпетентности? Например, когда мы считаем, что ТП не хватит и лепим еще набор из батарей. Или это просто жадность?

А может было просто прикинуть теплопотери, спросить у Родиона - смертельно ли для него будет температура поверхности в 28-30 гр одну неделю в году. А может и не будет такой недели. И озвучить, что цена этого вопроса 0.5 ляма. Более чем уверен, что 90-95% народу сразу отказались. Это я еще не говорю, что нахреначили с гидролого.

п. 1 гидролого сама по себе вещь неплохая. Просто ее нужно грамотно юзать. Я тоже купил гидролого, но это мой осознанный выбор. Сначала купил ГС - потом посидел подумал и вчера докупил 3 СУ.
Почему так - попробую объяснить. Если посчитать стоимость комплектующих и время на сборку аналогичного СУ получится ненамного дешевле. Особых мастеров нет - заниматься самому у меня желания немного. Должно оставаться время и для личной жизни. А не работа- дом-работа. У трубодела тоже стоит гидролого, еще у нескольких вариантов видел.

Другой вопрос, что тебе поставили и насколько этот вариант тебе был необходим.

п2 металопласт. Тоже не считаю смертельным решением. У самого раскатано 1.5 км 20 трубы компайп пекс-ал-пекс. Качество-цена показатель просто отличный. А с учетом щадящих режимов ТП - вообще должна быть вечной. Единственно проблематичное место - это фитинги. Есть много материала в инете, где пресс-фитинги подтекают. Но опять же непонятно, кто изготовитель, что за труба, кто и как ставил, чем прессовал. Может там ничего не смазывали и порезали резинки или наоборот EPDM маслицом основательно протерли, чтобы легче входило. Есть и обратные комменты - 10 лет ставлю ни один не потек. Кому верить - непонятно.

По аксиальным такого не замечено - думаю большей частью потому, что там косякнуть сложнее и аксиальные фитинги в основном юзают крупные конторы типа рехау, упонора.

Единственно, что я бы сейчас сделал по другому - это водоснабжение делал бы полностью трубой рехау и аксиальными фитингами. Сейчас думаю частично - ту часть которая в стены под плитку будет замуровываться. Не потому, что их нельзя муровать. Просто у меня таких фитингов порядка 40 штук и боюсь где-то косякнуть.

п3. я ТП перерисовывал раз десять, теперь у меня все контура около 95 м. Для 20 трубы самый оптимум. Но таскать-гнуть ее не очень удобно. 16 идет легче. Но окутать этаж на одном коллекторе 16 трубой сложновато.

п4. тоже хороший вопрос - в системе за 1.5 ляма можно было подобрать оптимальные немецкие котлы, как хотел заказчик, а не впихивать то, чем дилером являешься

 

косякнуть можно с любой системой, уже не раз видел косяки с Рехау на этом форуме. По мне так радиальным прессование всё проще, и на много. Накосячить практически не возможно, главное соблюдать технологию, и потом опрессовать систему.

 

А у меня по 150 и больше, при этом 5 коллекторов, но только один на 8 контуров, остальные где на 5 где на 4 где на 3 входа. Технически ничего не мешало увеличить количество контуров, уменьшив длину. Теперь UPS на 3квт у меня всю эту систему еле еле полчаса держит.

 

По упсу - я спецом хотел по этому поводу поставить альфы. В принципе по всем расчетам одного насоса на этаж 100-150 м2 хватит с запасом. Но рисовать такие варианты для 16 трубы непросто - а таскать 100 м 20 трубы между комнатами крайне не удобно.

 

Ладно, продолжаем эксплуатацию. В час ночи захрипел и заклокотал радиатор на втором этаже, как будто закипающий чайник. Клокотал долго, ждать устал, заснули, утром встаем котел остановлен, в системе давление 0,9. Ну думаю, неужели новый джиллекс сдох? Не, на манометре ввода воды 1,5, а в системе 0,9, вот как такое может быть?
А реле настроено по умолчанию 1,5-2,5 т. е. насос не качает еще воды потому что его реле и не просит.
Ладно, открыл кран, давление припало, насос пошел шуровать, в общей системе тоже поднялось давление.
Думаю, надо бы подкрутить реле на диапазон побольше, начал потихоньку поднимать, захлестала вода из угольного фильтра. Звоню мастеру - чего делать? Говорит сливай воду, откручивай фильтр, если уплотнительная резинка капут вези к продавцу. Слил, откручиваю, идет очень туго, провернул на пол оборота и встало, смотрю, а я его закручиваю, он был недозакручен. Попробовал на 3,5атм держит без проблем. Теперь выставил диапазон 2-3,5
Поменял пружинку в редукторе газгольдера на 50млбар, давление в газовой трубе увеличилось, по входному манометру было 6, стало 8, на котле ничего не поменялось, как гудело так и гудит.
За 10 дней уровнемер газгольдера упал с 72% до 60%, что-то крутовато. этак мне его на 2 месяца только хватит, а это 30тыс в месяц.

Последили за тактовкой котла работает 3мин, потом стоит 15 минут. Что плохо, котел никогда не узнает про температуру в доме, если открыть все окна и двери котел об этом не узнает, если с нагревом переборщили то тоже не узнает. Нужно крутить погодый график в мозгах. В общем вся эта погодозависимая система не имеет обратной связи, и подкрутить ее быстро и просто обычному пользователю нереально. Надо было ставить обычные комнатные термостаты и не выпендриваться.

 

А еще можно было просто поэтажные термостаты на включение этажных насосов ТП. А балансировку комнат выставить регулировочными вентилями.

 

Булькание в радиаторе - выпустить воздух краном Маевского (в правом верхнем углу радиатора).
Тактование и работа котла - закончить в доме черновую отделку, доделать перегородки и поставить двери (хотя бы в котельной), вымыть котельную (включая заляпанное оборудование). Убедиться что давление газа на выходе из газгольдера - 45-50мбар. Желательно переделать газовую трубу после цокольного ввода на DN25. После этого мы приедем и настроим котел и все оборудование. Со связью там все в порядке, просто надо не торопиться (в.ч. и с выводами), и дать нам настроить все оборудование в нормальных условиях.

 

Чем убедиться? В инструкциях к котлам не описаны датчики давления. На входе статический манометр.
На нем показания в кПа было 6 стало 8
если это сконвертировать в бары http://www.stroyteh.ru/converter/?unit=%D0%BA%D0%9F%D0%B0&value=6
то у меня было 60милибар стало 80 милибар, куда больше?

Это желательно обойдется тысяч в 20 если там давление на выходе сейчас в норме и после переделки трубы ничего не поменяется. И у меня нет желания платить их просто так. Описывайте ПСИ - что должно быть на выходе, точка измерения, чем проводить измерения и при каких условиях. Иначе газовики сошлются на вводной манометр.

Если в комнатах нет термостатов, а я сам выкинул их из сметы, то никакой связи там не может быть по определению, в лучшем случае есть датчик температуры внутри котельной, а это две большие разницы. Сервоприводов на коллекторах нет, если там и можно что-то подкрутить то вручную только.

 

Похоже придется вникать в тему более существено, поехали
Вот про стуки котла, ни о каком остывании металла и речи не идет, про отложения на котле тоже, в итоге - неправильно настроенная горелка.