Неполадки котла Saunier Duval

Не совсем так. Путаница с терминологией и временем года .
Зимой было так: При задаваемой температуре теплоносителя 60-65 град., температура на поверхности алюминиевых радиаторов в разных комнатах от 15 (т.е. равно температуре в помещении) до 35 град. (определял на ощупь), температура на поверхности трубы-"обратки" около 20-25.
В теплое время (месяц назад): теплоноситель 75-80 град. (специально "разгонял" для эксперимента), обратка около 40, радиаторы от 20 (= температура в помещении; радиаторы №№ 1-6 и 2-5 на схеме) до 40 (радиаторы №№ 1-1 и 1-2).

Теплые полы перекрыты!

Вопрос понятен. Уточню!

 

Основная проблема в моей СО, как мне подсказали уважаемые форумчане, с циркуляцией теплоносителя.
Причем эта проблема складывается из двух составляющих:
1) недостаточный расход воды во всей системе (замерить не могу, но предполагаю, что значительно ниже положенных по паспорту 500 л/ч). Подтверждением тому, на мой взгляд, является то, что даже самые близкие к котлу и потому самые горячие радиаторы не разогреваются в достаточной степени. А также то, что перепад температур между подачей и обраткой составляет около 40 градусов.
2) "мертвые" зоны, отсутствие тока воды в дальних радиаторах.

Несмотря на это, остается вопрос к работе самого котла.
Я понимаю, что при таком маленьком расхода воды в теплообменнике она нагревается до заданной температуры (обычно 65 град.) очень быстро (20-40 секунд). Потом происходит плавное остывание до температуры обратки, но котел некоторое время продолжает "молчать".
Почему горелка не зажигается вновь, когда температура снизилась, например, до 50 град?
Как я понимаю, если бы горелка работала "чаще" и простои были бы меньше, то вода в системе нагрелась бы сильнее, и перепад между подачей и обраткой был бы меньше (даже при существующей циркуляции).
Почему этого не происходит? Регулируется ли длительность этих циклов?
Для чего нужен байпас между подачей и обраткой в котле, и может ли его перекрытие помочь мне заставить котел давать больше тепла?

 

У всех котлов есть "зона молчания", т. е. он не должен включать горелку сразу после того как её потушил, если речь об отоплении, если будет запрос на ГВС то этот запрет снимается. Регулируется но не всех моделях, уменьшать это время ни к чему, надо доводить до ума СО.
Байпас нужен для таких систем как у Вас и для иных случаев снижения протока через СО, существует он для того, чтобы уберечь теплообменник от перегревов, а насос от работы "в стенку".

 

Труба комбинированная стекловолокно FASER 25х4.2 (PP-R/PP-GF/PP-R)

 

Диаметр труб маловат, если ещё где-нибудь запай, то вот и вся беда...
Трубы все одинаковые? 32 не поставили даже на подачу/обратку там где оба этажа "ходят"?

 

Понятно. Перекрывать полностью нельзя. В руководстве к котлу написано, что байпас может быть открыт на 1/2, 1 или 2 полных оборота. Можно ли мне выставить его на 1/2?

 

Да, вся СО - это один огромный косяк.
Делали гости из ближнего зарубежья, а я полностью доверился прорабу...
Все трубы уже скрыты (поэтому приведенная мной схема разводки условная, предположительная; о моих экспериментах с радиаторами писал выше), отделка закончена. Одна мысль о переделке вводит меня в предынфарктное состояние
Может, врезать один-два насоса?

 

У нас это рапространено
Переврежь "мёртвые" радиаторы.

 

Немного поможет. Вероятней всего запаяли стык. И не один. Сочувствую.

 

Это решит лишь часть проблемы, "мертвые" станут "еле живыми"...
А мне нужно разогнать всю систему.

 

Тогда надо "разогнать" прораба...

 

Соболезнования принимаются
То есть, помимо маленького диаметра труб (что уже неисправимо), мешают еще и локальные сужения диаметра (в месте спайки, а также шаровые и регулировочные краны).
Отдельные стыки можно перепаять; вместо двух кранов на каждый радиатор оставить по одному...
Но как все-таки разогнать всю систему?

Прораб - это отдельная история.
И если его огорчить, это не сделает меня счастливее...

 

Под рукой только это фото: