Грунтовый воздушный теплообменник, реализуемый под Выборгом-2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хочу выразить благодарность sim1 за его опыт.
В моём доме обязательно будет ГТ (грунтовый теплообменник) и ВР (воздушный рекуператор).
Очень тяжело по началу читать из-за большого кол-ва аббревиатур, по этому на всякий случай дал в скобках определения ) К сожалению, мат часть не изучена, думаю, таких как я тут тоже не мало заходит
Вопросы к sim1:
1) почему отстойник конденсата сделан снаружи дома, а не внутри (как на картинках?)
2) почему заборный столб один, а не три (у вас ведь три ветки труб?) Судя по фоткам спец. труб REHAU, они тоже делают несколько параллельных веток, объединенных спец. трубой с входами, и заборник похоже, один.
3) Как посчитать потери давления, если теплообенник сделать змейкой (видел в каком-то варианте на картинках)? Кроме потери давления "на поворотах" очевидно усложняется процесс дезинфекции... и "прямое" расположение все-таки лучше. Но "пара загибов" уменьшит давление и соотв. скорость воздушного потока, а меньший поток=больший теплообмен.
4) Каким образом закачиваете раствор таблеток для дезинфекции? Из дома где выход, или из заборника снаружи? Просто воронка+ведро или какие еще приспособы?

Когда запланирован очередной анализ конденсата на предмет "живности"?

 

Я сейчас ненадолго отлучился по обмену опытом со скандинавского странами и его жителями
.
Чуть опосля отвечу на все вопросы.

 

Считается от обратного. Необходим определённый воздухооборот (есть в СНИПах по вентиляции). Вкрадце - Либо 50 м3 воздуха в час на человека, либо 3 м3/ч на 1 м2 пола жилых комнат. Либо по нормам вытяжки из туалета, кухни, печки (в большом доме больше получается по первым двум).
Знаем воздухооборот, знаем диаметр воздуховодов - знаем скорость потока. Точнее подбираем диаметр труб так, чтобы скорость была в нужных пределах. Чем больше изгибов - тем больше потерь на турбулентность. Чем больше скорость - тем больше эта турбулентность чувствуется. Я старался уложить скорость в 2-3 м/с. По рекомендациям в интернетах. И самое главное - подобрать вентилятор. Чем больше изгибов - тем мощнее вентилятор на тот же прокачиваемый объем, поэтому изгибы не нужны.

 

А длина и диаметр труб?

щ

Считали ранее. Порядка 1кВт.ч.Окупаемость системы: 15-30 лет. А если верить пасрорту ВР, что не обмерзает до минус 20, окупаемость лет на 50 потчнет.

Я прикидывал. Внутрянняя труба быстро жиром зарастет и сэкономит вт 50, а стоит как позолоченая!

Колодец и без прокачки влет замерзает

 

При условии эффективности воздушного рекуператора (ВР) в 90% при отсутствии грунтового теплообменника (ГТ) в мороз -20 воздух из помещения +20 (для наглядности) будет подогрет до 0 градусов. На сколько мне известно, ВР при -20 работает только в случае установки предварительного подогрева, который у автора стоит как запасной вариант подогрева помещения ПОСЛЕ ВР, а не ДО.
Т. о. ГТ в мороз все равно экономит и экономит достаточно. Ведь есть разница, греть до +20 с нуля (после ГТ) или с -20?

Для себя вопрос считаю решенным, ГТ будет обязательно. Остается выяснить его форму (змея, несколько одинаковых по длине параллельных труб, или кольцо вокруг дома) и длину.

 

Интересно считаете! Вроде раньше 40град минус 10 процентов-получалось 36град,т.е.+16 на выходе. Или правила арифметики изменились? Подогрев100кубов воздуха на 4градуса-150 вт. А после нуля ВР подогреет до +18, если техданным верить. И морозы 20 градусов у нас бывают пару недель в году. Так что окупается система при бесплатных материалах и работниках.

 

Ну нет конечно, в моих "подсчетах" КПД 100% )
Просто когда цифра "одинаковая" (плюс двадцать и минус двадцать), становится сразу понятнее.
Основной посыл был про то, что с ГТ на выходе ВР будем иметь +18 в мороз минус двадцать, а без ГТ будем иметь ... меньше
Опять же, летом бесплатный холод. Т. о, одним только холодом окупается (не нужно ставить кондей). Я вот например, предпочитаю покупать самое лучшее, и ВР дайкин у меня будет, а вместо кондея дайкин будет ГТ

 

1. У меня нет цокольных помещений. Нет никаких сложностей в установке и эксплуатации конденсатника снаружи.

2. "Заборных столбов" три. Без особых проблем можно было продлить ветки ВР по длине.

3. Да бы не углубляться в Паскали и их подсчеты достаточно делать повороты воздуховодов из деталей по 45 градусов.

4. В каждую трубу с улицы. Заливал ведром с раствором и впоследствии заполнял чистой водой почти по полного.

 

Ну, если верить паспорту, то без ГТ из ВР +16 выйдет в мороз 20 град, а если не верить, не фиг и считать. Я же не говорю, что он не работает. ГТ греет и охлаждает, только к экономии денег он не имеет никакого отношения. Насчет охлаждения летом-согласен,только на фиг деньги на трубы тратить? Я из подполья утепленного трубу вывел в дом,.те же самые 50 кв. м. теплообмена (площадь песчаного грунта) и даром. А кондей прекрасно работает и на отопление тоже-вот где реальная экономия. Сейчас у них СОР 4,5!Уж если экономить-за те же 40 000 можно инверторную мультисплитсистему с вентканалом купить. Зимняя Fugi до минус 25 град СОР 2,5! И есть еще МААленький моментик. Трубы под землей много циклов замерзают, оттаивают и т. д. Рано или поздно трещинки появятся. И поползет в дом невидимая зараза. Лично у меня нервы не выдержат такого ожидания.

 

В осенью 2011 БАК анализ конденсата из отстойника ничего подозрительного не показал.

Мнения в СЭС разделились... Одни голосуют за пробы воздуха, дугие за мазок со стенки трубы, третьи за пробы из конденсатника.

Я голосую за обработку осенью воздушно капельным концентратом. Эту незатейливую, но на мой взгляд очень результативную технологию подсмотрел давеча у шведов в предместье Стокгольма.

 

Опишите процесс, девайсы специальные нужны?

 

Процесс состоит из нагнетания под высоким давлением водяного раствора дезинфицирующего (5-10%) средства.
Насос высокого давления (например одной известной марки ярко желтого цвета...) легко справляется с данной задачей.

 

У меня товарищ на эту тему предложил использовать пар для чистки и дезинфекции.
Как это на ваш взгляд?

 

Прежде чем остановится на химической обработке поверхностей ГТ мною рассматривались и другие варианты. Один только вопрос: как и чем нагреть ГТ паром в течении 10-20 минут и что будет с трубами.

 

А зачем его прогревать? IMHO, достаточно кратковременного воздействия пара на небольшие участки поверхности. Например, оголовок девайса поступательно продвигается по трубе и обрабатывает паром последовательно всю поверхность.
А вот что будет с трубами? х. з.