Деревянный тавр

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стандартный. Градация через 25 мм идет. Только не везде купить можно.

Да ладно. Тут ответственность сооружения не настолько высокая. Тем более балки лежат часто. Вряд ли будут использоваться по несущей способности более чем на половину. Единственное, клей нужен сертифицированный.

 

Влажность доски макс 18%
Давление 6-10 кг\см2.
Толщина клеевого слоя 0,3 мм.

Источник: EN 386 - Клееная многослойная древесина (КМД)– Требования к рабочим характеристикам и минимальные требования к изготовлению. Он есть в русском переводе, могу скинуть.

Гвозди работают на сдвиг, саморезы на вытаскивание.

Калькулятор это удобно, но перед тем как самостоятельно определять несущую способность конструкций я бы сперва выучил таблицу умножения, а именно сопромат

Найти конструктора, который смог бы за пару часов посчитать конструкцию - у нас в стране настолько просто и стоит это так недорого, что заниматься любительством в этом вопросе - необъяснимо.


Забыл добавить - время запрессовки при +5 - наверняка не менее 10-12 часов

 

Вы что мне пытаетесь доказать ? Что так нельзя делать балки ? Хорошо ,какие балки сделали вы ?

 

Понеслись... Чего спорить то? Две шпильки, два уголка(40-45-50) с отверстиями, четыре гайки= пресс. Стоимость такого пресса рублей 30-40. Если материалы бэушные, то почти бесплатно. Экономия материала 37%. С учетом клея и саморезов 30%. Шпилки есть пресс многоразовый, то бишь их стоимость в стоимости двутавра будет невелика. Но мы интернет-психи, считаем, что велика.
Объем 5м балки грубо 0,2куба. Стоимость в нонешних ценах 1500руб. Экономия в 30%- 450руб. В зависимости от стоимости прессов, коих необходимо до 10, экономия составляет от 150 до 450руб. Это раз.
Теперь саморезы меняем на шпильки, которые вставляем в предварительно просверленные отверстия. 10 таких шпилек д8 прибявят в цене 100-150руб, то есть экономия сохраняется. Заодно обходимся без пресса, шпильки сами неплохо тянут, плюс страховка на случай непроклея. Это второе.
Третье. Верхний и нижний пояса таврика можно заменить брусом 100*70. При 7% потере сечения приобретаем большую высоту, т.е навскидку прочность как минимум не уменьшится.
Наконец, можно действительно выбирать паз в поясах и таким образом повышать площадь склейки в 2-3 раза.
Также, если делать паз, то толщину доски можно уменьшить до 40мм.
И наконец, давайте отставим худшую из традиций форума- ПОИСК ТРУДНОСТЕЙ.
ДАВАЙТЕ ИСКАТЬ ПУТИ...
P.S. А мне все же милее фермочки. Но их никто не любит

 

Спасибо за поддержку . После всяких теоретиков пропадает охота делится всяким опытом . Я тоже знаю как клеится древесина , занимаюсь столяркой професионально . И дом тоже сам построил ,работая в одного . И если находится решение сделать что-то быстро просто и дешево выкладываю сдесь .

 

Так если столяркой профессионально занимаетесь, то и нечего "теоретиков" слушать. Такая конструкция двутавра имеет место быть, и все тут. Не 30-ти метровый пролет перекрывается же.

 

Доброго времени суток! Вот тут разработаны требования к деревянным клееным конструкциям несущим http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47495/index.htm. В принципе, даже таком неумехе, как я, этого документа достаточно, чтобы склеить таврик или ферму. Естественное, учитывая самопальность, с н-ным запасом прочности...
Тут другой вопрос есть. Рассчитал я одну ферму, усилия в стержнях соответствуют сечению раскосов и поясов при данной нагрузке. Да вот с прочностью клеевого соединения при угле в 45град никак не могу определиться.
Ферма вот такая http://www.ntpo.com/patents_building_materials/building_materials_5/building_materials_246.shtml. Умом то я понимаю, что концы раскосов можно вообще не клеить, там всю жесткость трапециевидные вставки обеспечивают, но для себя интересно- сколько кг/см2 может понести склейка рейсмусованной доски? Да и к тому же там половина раскосов на растяжение работает, потому и держаться они будут только на клею. А это уже серьезно.
Прошу прощения за флуд, но как только я этот вопрос задавал в темах про фермы, темы вымирали, так то...
P.S. Если вдруг кому интересно, ферму "на коленке" думаю собирать так https://www.forumhouse.ru/threads/28477/page-12#post-2535042. Со времени написания поста технологическую линию видоизменил весьма и весьма сильно, упростив сборку линии и увеличив производительность и удобство, однако не отписывался, он нахрен никому кроме меня не надо. А ведь конечная идея состоит в сборке ферм на земле, из них арок, из них - монокаркасов домов. Типа куполов...

 

то что она по середине выдержит любой вес - это понятно и мебель без проблем встанет, а вот бег ребенка по полам - С ПРОЛЕТОМ 6 метров вызовет вибрацию,


попрыгайте по середине.. ))

 

Как-то жил на 9 этаже 9-этажки. Занимался спортом и прыгал со скакалкой. Через пару дней пришел сосед и говорит- у меня люстра качается. Пришлось домашние занятия прекратить. Так что бетонные перекрытия не панацея.
Думаю, что загруженная перегородками и мебелью ферма так уж сильно вибрировать не будет, а чтобы не провисала, на сборочном верстаке изначально придать ей строительный подъем в обратную сторону. Это не так и сложно.
Да и будет пружинить- хрен с ней, развалится- новую сделаем. Я ведь для страховки думаю лаги перекрытия между поясов пропустить, в случае разрушения фермы перекрытие просто провиснет на них.
Да, совсем забыл! Опирать края ферм планирую на резиновые подставки. Они будут и как амортизаторы, и для распределения нагрузки по всей площади опорной пяты фермы.

 

а как бы хорошо было посередине ленту пустить, 1.2м. глубиной 30-40см шириной
лан это тож не панацея ))


о там еще и стена по середине будет ((

 

На первом этаже лента и есть... А вот строить посреди комнаты стену и отделывать ее только для того, чтобы была опора для перекрытия второго этажа как-то неэкономично и просто глупо...

 

думаю ферму надо собирать так - элементы клеить не встык а внахлест на на болты с клеем . Клей будет работать как надо - на сдвиг

 

В домашних условиях, рассчитать и изготовить нормальную двухтавровую балку, не так просто, и не дешево.
Любая работа с клеем, подразумевает, применение прессов, в крайнем случае, струбцин.
Я так думаю.

 

а болт и будет служить струбциной .

 

Я скорее практик, чем теоретик, так как занимаюсь производством клееного бруса, и эту технологию самостоятельно ставил на своем предприятии.

Сечение балок и прочие технические данные указывает архитектор в КД. Например на последнем доме это клееная балка 60х200.

У любых клеев в числе основных характеристик есть такие понятия как:
1) время открытой выдержки (ОВ) - время с момента начала нанесения клея на деталь и до накрытия ее следующей заготовкой уложенной в пресс.
2) закрытая выдержка (ЗВ) - время с момента накрытия намазанной детали до начала прессования.

Существует правило - чем дольше ОВЗВ - тем дольше время прессования.
Например есть ПУРы и Меламины при ОВЗВ 12 минут - время прессования 30-40 минут, а при ОВЗВ 30 и более минут - прессование 2 часа и выше (это все при +20 градусах).

Использование механических (винтов) возможно, но у них есть один недостаток - долгое время сборки, что подразумевает применение клеев с большим временем открытой выдержки.

Посетите сайт проклеим.укоз.ру - там много информации, стандарты и есть программа для расчета давления на винтовых прессах (исходя из шага резьбы и усилия на динамоключе).

Смысл моих постов состоит в том, чтоб показать, что конструкционное склеивание - процесс сложный и вариативный.
На стройплощадке с помощью кувалды и такой то матери его нормально воспроизвести не удастся.

В то же время, для этого необязательно использовать оборудование стоимостью "в миллионы долларов", чем любят хвастаться малограмотные менеджеры-продажники - если Вы внимательно изучите действующие нормативы и характеристики клеев.

Извините за резковатый тон в первых сообщениях - я решил было, что Вы применили эту технологию в доме на продажу.