ЕЦ и отопление гаража

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот еще вопрос: а не стоит на главный стояк, который от котла, побольше диаметр взять?

 

Читаю тут потихоньку форум, и возникают вопросы к уважаемому Lyko.
Вот Ваша цитата:

<приподнять центр охлаждения системы можно 2-мя способами. 1-й всем известен - опустить котел. 2-й - подняв под потолок подающую трубу и протянуть ее как можно дальше.>

Несмотря на это, Вы рекомендуете схемы, в которых подающая труба идет по полу 2-го этажа, а не по потолку. Значит ли это, что в данном конкретном случае циркуляционного давления будет и так достаточно?

На рисунке батареи сверху - это просто кран для стравливания воздуха?

Какой все-таки расширительный бак в данном случае ставить - закрытый или открытый?

И по мощности насоса как определиться?

 

Во все радиаторы, не имеющие выхода в вертикальный стояк надо ставить краны Маевского.

Будете немножко греть улицу.. А внутри "полости" будет ..неплохо - ок. 1.4м. трубы Ду50 заменяет одну секцию чугуна. С Т*~ неск-ко градусов ниже выхода из котла.
U-образные.. придадут немного лишних сопротивлений, но исходя из общего цирк. напора - некритично.

Это может иметь значение в принудительной 2-трубке, где перепад давлений, вследствие сильного "зажима" на входе в радиатор может вызвать нехорошие вещи. Вам это не грозит, а на обратке - ниже температура (на всякий случай).

Стоит! Однако, обязательно в теплоизоляции. Чтобы, улучшив гидравлику (снижение сопротивлений) не увеличить, попутно ..площадь охлаждения и его продолжительность. Что вряд ли создаст меньшее сопротивление циркуляции. (остывание подающего стояка -минус в циркуляции) ...Имея хорошее цирк. давление в кольцах, можно частью его ..пожертвовать сделав стояк более "тонким" и менее "теплоотдающим".

 

Это относится к периоду, когда дома были ..1-этажные, и единственно эффективной системой для них была именно такая 2-трубка - с подачей под потолком. Если кто-то предпочитал "подоконную" прокладку подачи 2-трубки, то без ..заглубления котла, или, как минимум, "..разгонной петли", последние радиаторы, практически, не имели шансов ..быть горячими.

Именно это и значит. Чем "выше" система (n-этажей), тем больше "гравитационная составляющая" в ней. И если почитать соответствующие темы - об увеличении циркуляции в такой системе еще и установкой радиаторов на втором этаже (их охлаждением), становится яснее, что система ЕЦ подходит для 2-3эт. домиков значительно больше, чем для "..одноэтажных домов в сельской местности", как об этом пишут "сетевые знатоки - профессионалы".

В вашем случае - 2уровня, длина большого крыла значительно больше длины малого, а потому обеспечение 150% его работоспособности в режиме ЕЦ сравнительно (СО+котел в подвале) меньше. (напомню 2-трубное подключение для последних приборов большого крыла - "контр-мера") Это не пугает, т.к. работу без насоса некоторые ..уже не воспринимают. Некоторые полезные для вас "свойства", в том числе и греющей трубы по периметру, вы, возможно, оцените.

Работа в режиме ЕЦ не вызывает необходимости в закрытой системе. К тому же лучше и полнее воздухо/кислородоудаление, что важно, если система стальная. Закрытой система делается для предотвращения завоздушивания в принудительной системе с повышенным давлением для предотвращения кавитации насоса. У Грундфоса есть нормы необходимого гидростатического давления в точке установки насоса, в зависимости от температуры. Для 90* это давление ~5м.в.столба. И это в "нормальной", по немецким понятиям, гидравлике системе. В наших условиях .."проектирования" и 15м.в.ст. бывает мало (по материалам форума).

И по сути, и по рекомендациям производителей насосов, необходимое "насосное" давление в системе, предусматривающей ЕЦ, крайне малО. Его задача - слегка подтолкнуть циркуляцию, в тех случаях, когда ее не хватает. Диаметры системы создают крайне малое сопротивление давлению насоса. А переизбыток по скорости циркуляции - не приносит, практически тепла, но может вызвать упомянутые проблемы завоздушивания.
Насоса 25х20 или 25х40 (имеющий режим напора 2м.) хватит. Проконтролировать достаточную циркуляцию поможет температурный перепад подача/обратка на котле. Меньше 10* - циркуляция ...избыточна, (имхо).

 

Ну а если сделать все внутри, я так понимаю, точка росы может сместиться в стену. Собственно, чтобы этого избежать и приходится тут заморачиваться, не знаю вот только, обязательно ли оставлять доступ к трубе под слоем звукоизоляции (какие-то съемные пенели?) или забить и забыть?

По каким критериям все-таки выбирать диаметр? Я бы поставил побольше на пару размеров и утеплил, чтобы не рисковать.

Вроде уже картина вырисовывается, спасибо. Пойду искать хорошего газосварщика.

 

После опрессовки водой, если нет течей - забить.. оставив лючки в местах сгоновых резьбовых соединений (если есть) для контроля.

Так и сделайте. Рисковать - это не ваше.. На пару размеров больше.. перебор. Достаточно следующего - Ду70 или 65. (д76 наруж. у обеих)

 

Один вот только вопрос остался - а главный стояк (от котла) в принципе наклонять можно в такой системе? Сейчас просто не знаю, выйдет ли у меня под прямым углом из котельной высота до нужного уровня 2-го этажа (не упрусь ли в мансардную крышу), надо поехать посмотреть. Или придется ломать перегородку, которую не по проекту сделали в котельной (отделили правую часть для санузла).

 

Сколько угодно, лишь бы с восходящим уклоном.. и не очень большой протяженности. ..Забыл ..вопрос радиатора над гаражом.. (подключение радиаторов "со стороны" - проблема 1-трубной...)

..И диаметр стояка д32 теперь уже не нужен. Д25 уже..

 

Вы имеете в виду стояк, который из верхнего санузла идет?

 

Он один на схеме.. д32. Где у вас санузел, не ориентируюсь, пардон..

 

Приветствую всех, участников дискуссии.

"Принёс" ещё один вариант розлива системы....
--------------------------------------------------------------------------------

P.S. Поздравляю всех с праздниками!
Всем здоровья, творческих успехов, удачного дачного и трудового сезона! ::

 

А почему "крылья" второго этажа снизу начинаются, а не отводом от главного стояка на уровне горизонтальной магистрали?

 

Внес еще изменения в схему, возможны ли они?

1. Можно ли батарею, питающуюся от этого стояка, сдвинуть вправо на метр-полтора? У меня там кухня и слева под двумя окнами будет столешница с плитой, мойкой и т.д. А справа - открытая стена. То есть за тумбами пойдет влево обратка и труба батареи до стояка.

2. Возможно ли сдвинуть расширительный бак вправо, с соблюдением соответствующих уклонов (чтобы это была верхняя точка)?

3. "Разбил" батарею справа внизу на две - у меня там два окна.

И еще вопрос по опрессовке возник - как ее делают в открытых системах, перекрывают РБ?

Осталось количество секций посчитать. Хочу воспользоваться программкой в экселе, которую здесь обсуждали.

 

Я так понимаю, что здесь циркуляционное давление слева будет выше, но придется серьезно утеплять верхнюю магистраль, не так ли?

 

Спасибо, уважаемый Legatron, совсем погрязли в зимних проблемах.. хотя +20 на улице..

С Первомаем вас и всех уважаемых участников! ​

..Это вам Legatron праздничный подарок сделал - отличная схема! Решает возникшие проблемы.. а насос можно не покупать. - На сэкономленное можно вложиться в это доп. улучшение..
ПризнАюсь, "довлеет" заявка на насос и экономия ваших средств.. Но то, что "принес" ув. Legatron -
Получаете, вместе с доп. крыльями СО возможности поэтажной, поприборной регулировки, по пол-этажа... но вручную. Без термореголовок и "статусных" рег. клапанов. А т.к. регулировкой вам чаще придется (если захочется) заниматься по желанию, ..чем по необходимости, то это, имхо, небольшая "плата" за полную энергонезависимость и ..экономию на "прибамбасах". А в случае газового котла - погодозависимая автоматика заменит весь "их" ассортимент.

По моей схеме - возможно, даже обратку не надо тащить обратно к стояку, а врезать на месте.
По схеме Legatron-а - ее (батарею) можно поставить в любом месте (где есть труба снизу)

Возможно. Подьем трубой от верхней точки СО к бачку желат-но не менее 45*.

Грамотно..

Можете и перекрыть.. И надавить от 3 до 5 атм. Для полного спокойствия.. Хотя, исходя из рекомендаций испытания давлением 1,25 от рабочего, (а в открытой СО какое давление) достаточно ..часок попить чайку и посмотреть еще раз.. Антифриз может выкинуть шутку - просочиться через "огрех" сварного стыка через ..полчаса. Вода "проступает" (или не проступает) сразу. "Микро"-течи засыхают за 5-10мин. Но и их желательно "уловить".. и ликвидировать.

С одной стороны - утепление магистрали на чердаке частично понизит давление/циркуляцию (а жалко), а с другой - также не хочется подтапливать атмосферу.. Во всяком случае, утеплить, но без фанатизма.