Вопросы по трехфазному току и основам электрики от новичка

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, Павел, действительно, Вы с самого начала сказали, нужен 16А. Я был невнимателен. Хотелось бы купить 4-х полюсный автомат, чтобы, как советовал SB3, обрывал и нуль. Он объяснил, что так безопаснее. Олечка тоже говорит, можно 4-х полюсный. Так что, покупаю 4-х полюсный трехфазный автомат на 16А на каждую фазу? В сумме получается 64А-й автомат: 64 = 16 * 4.

Как, подскажите, пожалуйста, сделать тогда ввод, в смысле, как закрепить кабель, идущий от столба? Раз не СИП, то можно на изоляторы гусака намотать? Или, может, закрепить к крыше специальными штуками, которые продают? К сожелению, не сфоткал их. Кажется, называются зажимы анкерные, с одной стороны идет тросик сильно сплюснутым полукругом. Оба конца тросика прикреплены к зажиму.
Не знаю, какая у нас линия, изолированная или нет. Вот фото, прилагаю. Точками обозначены вводные кабели в мой домик. Намоткой - это как? Намотать на прямой кабель линии мой кабель? Или, может, купить специальные прокалывающие зажимы? Наверное, для простого кабеля дешевле, чем для СИП-а? Да и сечение у меня теперь стало не 16, а 10.

Как можно узнать, по какой маркировке, что кабель, допустим, АВВГ 4*10, устойчив к солнечному свету? Может, это не критичный параметр? Висят же кабеля советского производства, и ничего. А изоляция того кабеля, АВВГ 4*10, выглядит внушительно.
И ещё по пооду этого АВВГ 4*10 хотелось бы спросить: можно ли его натянуть, подобно СИП-у, чтоб не провисал? Протяжки думаю купить на сэкономленные средства. (АВВГ 4*10 вдвое дешевле СИП-а).

Ну, реактивные составляющие мне трудновато будет усвоить А подключать 20А вряд ли буду. Не больше 3-х кВт на каждую фазу, думаю. Есть же сварочные аппараты меньшей мощности?

 

Если будете вести ВВГ нужно будет натягивать тросик и к нему уже прикреплять кабель, что касается солнца, то лучше всего его переносит изоляция из полиэтилена (как у сип) пвх со временем трескается. Сварка, если инвертор, потребляет в 8 раз меньше сварочного тока(при электродах 2-2.5 хватает автомата С10)

 

Уважаемый SB3,

Увидел данное сообщение только сейчас, но я из него пока не понимаю той идеи, которая переменит мое мнение. Не могли бы Вы разъяснить чуть подробнее?

Следуя тому, что Вы написали, когда происходит короткое замыкание, начинает резко (десятки миллисекунд) возрастать ток. И в тот момент, когда он достигнет, например 50А, отщелкнется автомат B16, а C16 - нет. Это вроде бы соответствует тому, что написано у меня блоге.

Или Вы имеете в виду, что инерционность автоматов такова, что если автомат B16 не успеет отщелкнуться, а ток КЗ будет нарастать дальше, то отщелкнуться уже и B16, и C16. И тогда защита цепи последовательностью автоматов B16 и C16 не имеет смысла?

 

Смысл есть если защищаются длинные линии (например удлинитель) В16 может сработать С16 нет(имеется ввиду ЭМ расцепитель). А так при замыкании скорее всего оба сработают. У меня стоят С10 и С16 всегда отключаются оба.

 

Рассказываю...

Еще раз! Не надо ничего наматывать на изоляторы! Все, точка! Нет у нас изоляторов! И гусака нет!
К крыше никакие штуки крепить не нужно!

Эти анкеры не для абонентских ответвлений, а для крепления СИП-2 на магистралях. Забудьте про них!

Я же писала уже - линия НЕизолированная!


Итак...
1. найдите грамотного, опытного мастера, пригласите его и обсудите с ним работу, которую хотите заказать. Извините, но судя по повторяющимся вопросам, без помощи мастера Вам вряд ли удастся достигнуть желаемого результата.
2. На опору несколько ниже нейтрали желательно повесить траверсу с ушком для тросика. Насчет крепления к крюкам роликов - не уверена... Опора деревянная, возможно, все достаточно дохлое.
3. Выполните точку крепления тросика на строении. Для этого понадобится кронштейн (стандартный или самодельный) или мощный крюк. Точку крепления желательно поднять повыше. Ни в коем случае нельзя делать ее под скатами крыши!
4. Вымеряете длину тросика, делаете петли (Мастер знает, как, что и в какой последовательности). Каждая петля должна иметь не менее 3-х фиксаторов. Фиксаторы купите с запасом - часто срывается резьба. Китай, ничего не поделаешь. В россиянии, кажется, даже такие простые элементы производить негде и некому...
5. К тросику пластиковыми хомутиками крепите кабель. Лучше затащить его в гофру ПНД, но можно и без гофры, как считает уважаемый Auri. Оставляете у хомутиков "хвостики" 5-10 мм, остальное откусываете.
6. Крепите петлю тросика к траверсе на опоре, протягиваете фиксаторы.
7. Подтягиваете тросик к точке крепления на строении, талрепом выполняете натяжку. Талреп не снимаете, он остается.
Внимание! Точка крепления должна быть очень прочной! Еще раз: демонтируйте и выбросите свой гусак! Он просто не выдержит нагрузки.
8. Организуете ввод до вводного автомата. Если потащите в гофре - в месте противопожарной вставки перейдите на ПВХ гофру. Серая такая.
9. Выполняете присоединение к магистрали.
10. Проверяете подачу напряжения на острые концы и на нижние при включенном автомате.

Все! Работа профессионала окончена, дальше можно фантазировать самостоятельно...

 

Нет, ток возрастает мгновенно и достигает значения которое способна выдать местная линия (это называется петля КЗ). Если линяя хорошая и КТП близко, то ток короткого замыкания может составлять 500-1000А и в этом случае что "С" автомат, что "В" отработают одинаково. Но если сеть дохлая и перегруженная, то ток КЗ может быть менее 100А, и в этом случае для срабатывания "С" автомата потребуется больше времени чем для срабатывания "В" автомата. Иными словами У "С" автомату просто может не хватить силы тока для срабатывания магнитного расцепителя и он сработает с опасной задержкой по тепловому рацепителю.

 

Да, еще момент. Скорее всего, придется снимать напряжение с линии (обесточить ее). Выполнить присоединение под напряжением, судя по фото, вряд ли получится.
Решить этот вопрос с председателем-энергетиком-электриком или взять ключ от КТП (или как это делается у Вас в СНТ?) и согласовать время отключения с моментом физического присоединения, которое Вам будет выполнять специалист (или местные "чубайсята" - как договоритесь) - Ваша задача и Ваша проблема.

 

Физику понял. А зачем тогда делают автоматы C и B?

 

Ну вообще то, "С" промышленная серия, служит для защиты электроустановок с большими пусковыми токами. А "В" как раз бытовая, используется там, где больших пусковых токов нет.

 

А есть длинные, "дохлые" линии с относительно небольшими токами к.з.

 

В деревне с ВЛН и длинными удлинителями хар-ка "B" самое то наверное.

 

Нулевой провод ни на какие амперы не умножается 16*3=48 А максимум для трехфазной сети.

Мой аппарат на 3-х миллиметровом электроде выбивал С16, но только при резке. 2-2,5 мм не очень удобно использовать, если только металл тонкий. Да и электродов больше расход. Так что если понадобится аппарат - покупайте инвертор. Тем более там постоянный ток, шов качественнее.

 

Большое спасибо, Олечка, за столь подродное описание! Теперь картина стала намного яснее!

Если к крыше не крепить, то куда же тогда крепить? Даже если под скатами крыши крепить (3,5 - 4 метров в высоту), то есть опасность, что грузовики будут задевать кабель. Может, Вы имеи ввиду самый верх крыши? Тогда, выходит, нужно или на середину крыши или на низ крыши?

Согласен, может показаться, что вопросы повторяются. Но есть нектоторые нюансы, которые можно прояснить, только уточняя. Например, уточнения про В и С характеристики автоматов привели специалистов к единому мнению, в результате состоявшегося полилога.
Но а электрика, конечно же, приглашу, сам на столб ни за что не полезу.
Но когда я вел переговоры с председателем, заметил тенденцию всё упрощать, так что не исключаю, что и электрик так же начнет всё упрощать. Поэтому хотелось бы и самому разбираться в вопросе, чтоб было сделанно качественно, а не абы как.

Извините, а в каком значении Вы используете слово "траверса"? Я так понял, траверса - это горизонтальная балка на столбе, куда прикреплены изоляторы. В этом смысле, Вы предлагаете туда поднять и прикрепить балку? А не проще ли прикрепить тросик крюком прямо на столб?

Про крышу спросил выше.

Ну, буду надеяться, что знает. Если начну разбираться ещё и с петлями, чувствую, голова лопнет

Да, лучше без гофры. Висят же кабели с советских времен, и ничего. Кабели 50 лет прослужат - и хорошо. К тому времени или дадут больше 10 кВт, или начнут передавать эл. энергию без кабелей
6. Крепите петлю тросика к траверсе на опоре, протягиваете фиксаторы.

ОК!

"Ввод до вводного автомата" - что это такое? Отверстие в крыше/стене просвелить и ввести кабель? Противопожарная вставка - это что? И как она соотносится с гофрой и кабелем?

"На острые концы" "И на нижние" Концы чего? Кабеля? А почему "острые" и "нижние"?
Кстати об автомате: у меня на чердаке предыдущий хозяин поставил вот такой то ли автомат, то ли рубильник, не разобрался. Фото прилагаю. Посоветуйте: оставлять сей девайс советских времен или выкинуть и поставить современный переключатель фаз?
Кстати о фазах: у нас было отключение электричества, проверил фазы. И что вы думаете: на всех трех напряжения НЕТ! А какой смысл, спрашивается, вводить в дом 3 фазы, если нет возможности подключиться к другой фазе, если в одной напряжение пропало?

Уж скорее бы...

 

Вот этого очень хотелось бы избежать! А нельзя ли кабель прикрепить к линиям при помощи прокалывающего зажима? Там же буквально надеть зажим на кабель, и завинтить. А чтобы кабель не тянул зажим, прикрепить тросик на крюк, как Вы и посоветовали выше.

Так а как расчитать Амперы автомата? Если он 4-х полюсный? У автомата же 4 выхода/входа по 16А? Значит ли это, что можно подсоединить нуль в один из этих входов/выходов, и только в подсчетах не учитывать этот нулевой провод? Получается, нужно покупать автомат 64А?