Ладдомат 21-" самодельный"?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Насчёт хорошей не знаю, для пиролизника 20 квт так себе, для отвода глаз

 

Есть такое требование к твердотопливному котлу? Вы ничего не путаете?

а вот это точно. Для ТТ котлов рекомендуют 50 литров на 1 кВт.

На счет расширительного бака - делайте систему открытую, зачем вам закрытая? Вы представляете какой гиморой будет... Эти РБ мембранные не вечные, а что произойдет когда вдруг внутри мембрана лопнет и воздух кончится...

 

про обратный клапан в контуре котла забыли https://www.forumhouse.ru/threads/105306/page-5#post-14095700

 

читаю удивляюсь советам...
вы можете мне ответить зачем современные системы делают закрытыми под избыточным давлением? почему все не следуют вашему совету и не делают системы отопления открытые с бочкой на чердаке?

 

А вы оцениваете, что "современные системы" делают из сантиметровых трубок а носитель там какой-нибудь глюколь объема 50 литров на всю систему отопления, а в данном случае у @Aleksei1302 полноценная система отопления, в которой только буферная ёмкость 250 литров?

В любом случае у него сейчас расширительный бак открыт и он не понимая все прелести такого решения перейти к закрытой системы. Решая одну ранее созданную проблему создать еще одну?
Сейчас у него пиролизник, а завтра он угольный поставит, и вот тогда точно закрытая система просто станет опасной для жизни.

 

Нет-нет, закрытую ни в коем разе не буду делать, я спрашиваю куда мне РБ соединить, чтобы давление в котловом контуре хотя бы было 0.3-0.5 атм. напомню сейчас у меня так

 

Нет не забыл, он у меня изначально не предусмотрен будет бесперебойник и аккум на 110ам/час

 

Да в паспорте Атмос написано от 0.5 до 2.5 атм, а рабочая температура 80-90градусов, а котёл эксплуатируется в высокогорье где атм. давление 600-650 мм. вд. ст, температура кипения воды 95градусов, поэтому для меня это актуально

 

@maxim_al, я всей темы не читал, но из того что вы написали делаю вывод что ваши советы не только бесполезные но и опасные.

- при повышении давлении в системе отопления увеличивается точка кипения жидкости, к примеру если в системе 1.5-2 атм то кипение воды будет при 115-120грС. Это позволяет:
1. Обезопасить себя от неконтролируемого закипания жидкости и аварий с этим связанных.
2. Продлить срок службы теплоносителя (при закипании антифриз распадается на фракции)
3. Продлить срок службы теплообменников и/или котла, на него не будет оседать накипь и желе от антифриза

- при использовании закрытых систем отопления вы можете сможете использовать незамерзающие антифризы (пары антифриза концераген)

- при использовании закрытых систем отопления вы продлеваете срок службы стальных изделий (радиаторов, труб и пр), которые корродируют от растворенного в теплоносителе кислорода

Так же по схеме с ТА:
- 250л теплоаккумулятора вам никакой помощи не создадут, его теплоотдача составит 20-30 минут при остывающем котле. На дом порядка 200кв.м. ТА (теплоаккумулятор) емкостью 1000л увеличивает время между топками котла в мороз примерно на 4-5 часов (без ТА котел греет 3-4 часа на одной топке, после дом чувствуется как начинает остывать, с ТА греет 8-10 часов) Вот ссылка на подобную котельную с описанием:
http://www.stroimteplo.ru/portfolio/montazh-solnechnyh-kollektorov-meibes
- ТА надо подключать не последовательно между котлом и радиаторами (как на вашей схеме), а параллельно. При последовательном подключении котел сначала греет ТА, а потом уже с ТА расходуется тепло на отопление (т.е. сначало топим котел и ждем пока нагреется ТА). При паралельном подключении котел греет сразу отопление дома, а излишки тепла аккумулирует в ТА, а при затухании котла система отопления начинает брать тепло с ТА.
Удачи вам в строительстве)

 

Спасибо за разъяснения, но ведь у меня в схеме по сути так и есть. Он БФ, сделан для поглощения теплоударов и гидроударов и т. д. и ни как, как ТА.

 

Лучший теплоноситель для системы отопления эта вода. Не такая вязкая, и не такая агрессивная.

В открытой системе из-за меньшего давления растворенный кислород быстрее выводится, поэтому теплоноситель меньше корродирует систему отопления.
То, что вода насыщается кислородом через окрытый расширительный бак, это миф.
Открытый расширительный бак выполняет одновременно несколько функций:
- принимает расширившийся от нагревания объем воды, заменяя экспонозамат, в котором никогда не порвется мембрана.
- заменяет группу безопасности / предохранительный клапан, который никогда не заклинит, и которого хватит для аварийного сброса большого объема теплоносителя, с которым не справится обычный "подрывник".
- заменяет автоматический автоудалитель воздуха, который никогда не засорится.

По-моему, у вас проблемы с арифметикой. Если ТА 250 л остывает 20-30 мин, то ТА 1000 л должно хватить на 1ч20м-2ч, а у вас уже 3-4часа

Посчитаем: 8-10ч минус 3-4ч равно 5-6ч для работы ТА. Только что было 3-4ч, откуда теперь еще час работы ТА взялся? Прям чудеса какие-то - продолжительность работы ТА расчет прямо на глазах!

Не увидал по ссылке самой схемы обвязки котельной. По фото могу судить, что котел угольный, а соединен с ТА тонкими трубками. Это означает, что при отключении электричества, котел может закипеть, и вся надежда на "подрывник", пропускной способности которого может не хватить или его заклинит в самый неподходящий момент. Сделав обвязку котла толстой трубой (Ду50) и подняв ТА повыше, можно было обеспечить аварийный сброс тепла в ТА за счет ЕЦ. Открытый расширительный бак также помог бы сбросу (если ТА в момент аварии оказался заряженным), но его тоже, увы, нет.

Нет, это не так. ТА "заполняется" теплом сверху за счет стратификации (послойного распределения температуры воды в объеме сосуда). Как только начинается зарядка ТА, верхняя его часть имеет высокую температуру, которая сразу забирается СО для нагрева радиаторов. Т. о. не нужно ждать зарядки ТА до конца, СО и ТА получают тепло от котла параллельно.

После затухания котла нужно использовать какую-то автоматику, чтобы предотварить нагрев атмосферы из-за паразитной циркуляции нагретого ТА через остывший котел. Лучше уж "последовательно", "как у maxim_al" - просто и надежно. А сложная система (с автоматикой) чаще ломается и дает сбои.

И вам не хворать, только рекламу своих услуг, пожалуйста, ведите в другом разделе форума.

 

БФ это буферная емкость что ли?
Согласен что часть тепла, при избыточной мощности котла, она на себя возьмет и не даст котлу вскипеть (т.е. выполнит роль теплоаккумулятора), но данную функцию можно реализовать гораздо меньшими затратами и более эффективно (если БФ-ТА у вас служит только для этого)
Но как она будет принимать на себя гидроудары? Она первая от них развалится. Да и откуда в системе отопления частного дома возникнут гидроудары? Поясните пожалуйста.

 

Согласен. Но если дом используется как дача выходного дня и основное отопление от дров то надежнее залить теплоноситель.

Да, еще миф про кислородозащитный барьер у полимерных труб - типа как воздух попадет внутрь трубы если внутри давление больше атмосферного!

Точно! А мы то и не знали! и зачем же мы ставим все эти сложные и дорогие приблуды когда вот оно решение на поверхности!

А вы еще пощитие оишбки в орофгфарии и тукнпуации

Нужна схема? Пожалуйста:

Вы теоретик, а я практик - навидался таких котельных и схем, и как они работают криво. Что с ладоматом что без. Если бы эти схемы были расчитаны проектировщиком с подбором насосов и скоростей то да, возможно оно бы и работало все как пишите с помощью "стратосферного" распределения слоев. А когда проектируют "спецаы" на форуме и по картинке - то работать не будет

Для этого перед котлом ставят или ладдомат или термосмесительный 3х ход. клапан. Ломаться в нем нечему (если только пружине, но она железная)

Ну во первых где вы увидели мою рекламу? А во вторых вам бы со своими познаниями советы людям давать просто вредно для их душевного спокойствия и комфорта.

 

Прошу прощения, видимо запутался кто какие рисунки нарисовал
Тогда есть 2 варианта РБ в самую нижнюю точку а в самой верхней воздухоотводчик с гусаком в РБ.
Или же просто, РБ в самую верхнюю точку - будет так же играть роль воздухоотводчика.

Давление от точки подключения РБ меняться не будет. Оно определяется исключительно высотой водяного столба и немного гидравлическим сопротивлением, на разных участках системы, но моё мнение - этим можно пренебречь.

тут немного дело не в бесперебойнике, вернее не только в нём. Если у вас будет насос отключаться по датчику трубы, то для снятия остаточного тепла из котла посредством ЕЦ обратный клапан так же нужен (хотя конечно и не обязателен, у меня его в старой схеме тоже не было так же как и узла подмеса )

 

Именно тоже самое вижу у вас.

1. ничего это не даёт
2. сами написали
3. вы вообще мой пост читали? Я рекомендую открытую систему на воде!

Ещё раз, я противник закрытых систем и ярый противник использования разных антифризов и тем более в СО с ТТ котлом.

Уже не раз на форуме обсуждалось. Всё как раз с точностью до наоборот.

@Вармер, большое спасибо, полностью согласен!