Buderus

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот именно так шкуркой зачистил электроды несколько дней назад. Была у меня мысля про ржавые саморезы крепления площадки, через них нет земли. Завтра попробую ещё раз всё зачистить вместе с площадкой и саморезами.

 

Я тоже так понял.

 

Если снять сатроник и вместо него перемкнуть 9 и 5 ножки должен открытся газовый клапан
(на 9 ножке 220 V фаза) а 9 и 3 должен сработать ТР розжига
Если при перемыкании сразу 3 контактов газ загорится, то мерийте ток ионизацыи чтобы точно сказать что неисправно

 

Скорей всего некоректный перевод. заземлённым должен быть корпус котла. и горелки
И заземление горелок влияет на ток ионизацыи

 

До поджига дело не доходит, запальной горелки конечно. А 5 контакт выходит на фишку BR 4211, нормальное горение, сигнал 220В похоже не используется автоматикой. Но сигнал не появляется.

 

с 5 ножки сатроника идёт фаза на газовый клапан а не на разъём BR
при перемыкании 9 и 5 ножек должны быть сщелчки газового клапана

 

Куз Николай, с 5 ножки фаза идёт и на клапан 1ой ступени и на разъём BR 8го контакта, сигнал Рабочий режим (коричневый провод припаян на контакте коробке или прозвоните).
Сейчас почистил ионизационные контакты. Предварительный замер показал 3мкА, т. е. в нормы укладывался, но всё равно почистил. Результат 3,5 мкА, но и включение не изменилось. Помогло Ваше руководство, а именно в части заземления ионизационного электрода. Я так понял, они имели в виду не сам электрод, а ножку прикреплённую к запальной горелке. Померил сопротивление её относительно корпуса, оказалось 50 ом. Сопротивление образовалось на границе тугоплавкой головки запала с приваренным электродом земли и латунным стержнем для подвода газа с сеточкой. Убрать его оказалось делом не простым. Скорей всего они на резьбе, но отвинтить её не удалось. Я почистил щель ножом между головкой и стержнем, соскрёб окалину и заложил туда с натягом медную многожилку от лапши. Сопротивление стало 0,4 ома. Понимаю, что этот вариант м. б. не надолго, но пока работает и без стабилизатора, включение чёткое, напруга 219В. Думаю потеплее будет попробую приварить латунью, но не знаю, что за сплав на головке, получиться ли. Сейчас можно совершенно чётко сказать, что искрообразование влияет на ионизационный ток. Думаю сделано для того, что если нет искры не сработает запальная горелка. Буду тестировать дальше, пока 30 секунд полёт нормальный.
Andrec, дело наверное не в Сатронике, просто наверное 972 более чувствителен чем 812, поэтому и замена даёт результат, не знаю на долго ли. А Вы, попробуйте откройте смотровое окошечко, поставьте щуп через него на ценральный электрод и измерьте сопротивление заземления. Или снимите всю группу и померьте относительно стержня. Чистить саморезы особо нет необходимости. Заземление идёт на клапан и по трубке на запал. Хотя что то в этой области электро-химическое происходит. У меня сьело оцинковку в месте прилегания планки, сейчас ржавеет постоянно.

 

Добрый день!
Что-то я совсем запутался с BFU, кто то писал, что он корректирует кривую, а кто то написал, что для корректной работы необходимо в настройках головы где то поставить температуру -20 и. т. д. Подскажите пожалуйста какие настройки сделать в 2107, что бы BFU работал как комнатный термостат.
ВFU подключен к 1 контуру радиаторы. 2107+уличный датчик+ BFU
Заранее спасибо!

 

Juryz, это не лучшее решение для поддержания постоянной Т. Чем Вам плохо, если котёл будет греть воду той Т, какая необходима ? А что Вас сейчас не устраивает? Зачем хотите менять что то? К тому же я что то не вижу в 2107 установки термостата, у 4211 она есть, а здесь может появляется когда БФУ подключаете. Без него вообще термостату не быть.
-20С это минимальная Т наружная для которой расчитана СО при Т воды 75С. Что бы сделать такую кривую, нужно для -10С выставить расчётную Т=61С. По умолчанию для -10С стоит 75С воды, т. е. котёл будет перегревать. Поэтому необходимо скоректировать Т расчётную. Если у Вас нет термоголовок посмотрите при -5...-10С наружной у Вас теплее выставленной Т комнат. Если да то нужна коректировка, если нет, а Т минимальные -20С зимой расчёт радиаторов произведён неверно и дальнейшее похолодание до -20С приведёт к падению Ткомнат.

 

Скорее всего не заземнение элэктрода, а его корпуса.
Результат: ваши труды не прошли даром.
Насчёт искро образования и тока ионизацыи: попробуйте отсоединить электрод ионизацыи и включить катёл. И внимательно слушайте и смотрите за пламенем. Если начнётся искро образомание, щёлкнет газ/клапан, запальник загорится и через пару секунд потухнет катёл выйдет в аварию то вы не правы.
ежели газ/клапан не откроется, не прав я.

 

На будущее мне, как корректировать температуру?
И еще на BFU мин. Температура 15 градусов и перед цифрой 15 нанесены точечки, так вот если ставлю на первую точку самый минимум то температура на 2107 показана 11 градусом и меняется она только на последней точке на 2107 это 13 градусов, на внутренних точках температура не меняется и на 2107 это 11 градусов. Так и должно быть?

P. S. У всех муха по экрану ползает и аватарки перевернуты?

 

Mijjgan, скажите а учёт влияния комнатной Т: 7-8 С эти погрешности котёл компенсирует или наоборот 7-8 не компенсирует, а свыше будет греть-охлаждать. В инструкции что то не понял. Если я немного открыл форточку котёл тут же будет греть? Мне это не очень хотелось бы, система ТП очень инерционна и компенсируются эти потери не скоро.

 

Sherbinka, Купил BFU и хочется проверить как работает котел с ним. Из любопытства... У Вас то котел лет десять наверное, а у меня месяц будет 3 апреля)

 

Раньше так и было, шло искрообразование а клапан не щёлкал и конечно никакого пламени, да и сейчас д. б. так же, с чего клапану запускаться, когда разорвана цепь ионизации? Но пойду посмотрю. А заземление ничего не менял, только то, что говорил.