Buderus

Спасибо за указание проблемы. Я тут приболел перед Новым годом (кстати всех поздравляю с уже наступившим, желаю чтоб будерусы в новом году, работали еще надежнее, чем в прошедшем) Сегодня получилось выбраться на дачу. Включил котел, прогрел, на улице уже 0 град. Температура котловой воды 78-80, а в прямой все те же 53-54 (по контроллеру). Попробовал покрутить трехходовой, а он не крутится. Разобрал, оказалось, он закис в хлам. Пришлось снимать сервак, раскручивать трехходовой и проливать WD40. Сейчас откисает, завтра продолжу вымывать из него грязь. Видимо остановился он с тех пор как в системе была вода, соотв, мешалась с воздухом ну и дальше все понятно, в периоды неработы котла (были причины вынужденной длительной остановки) все закисало.

 

Откисайте, но может проблемма в антифризе ? У меня нет опыта эксплуатации трёхходовиков на антифризе, но других латунных изделий я на фото не вижу. Может разъедает потихоньку ? Шаровой то у вас на выходе нормально крутится ? Хотя он хромирован. С Новым Годом !

 

Я думаю, что не в антифризе. Тут штука какая. Человек, который делал систему, сильно настаивал, что система должна быть на воде. Я тогда в отоплении понимал, ровно столько же, сколько в ядерной физике, и согласился. Он сделал, уехал. Первой же зимой начало уходить давление (из-за некачественной пайки системы в одном месте), стал барахлить высоковольтный блок в горелке. И котел начал вставать надолго, воду пиходилось сливать, заливать и так много раз. И конечно же пару раз зимой система капитально замерзла, с разрывом магистралей и заменой 17 секций радиаторов. Короче после этого я принял решение закачать антифриз. И он в системе всего лишь с ноября этого года. Так что закисание однозначно от воды.

 

Честно говоря, я тоже советую на воде (в том случае если не приходится надолго отключать отопление). Если пренебречь небольшими расходами по поддержанию системы в незамерзающем состоянии, то вода лучше. Протечки надо однозначно устранять, будь то вода или антифриз, причём лучше они видны в холодном состоянии. Ну а о надёжности будеруса я говорил. Высоковольтный блок наверное барахлил из-за запального электрода, скорей всего. Почистили керамику и всё поехало? А что за контора Вам ставила? Я тоже со Всеволожского р-на, Свердлова. Так что, если раз в неделю наведываетесь на дачу, то однозначно вода и GSM модуль для удалённого регулирования и слежения (хотя у Вас 2107, не знаю, есть ли для них такие) и ИБП на 500 Вт (три насоса по 90 Вт). Уже какое то спокойствие

 

Я согласен, у воды очень много плюсов, но это если часто бывать на даче. У нас же идет перманентный ремонт (в данный момент все силы брошены на утепление дома), да и проблемы с водоснабжением в зимний период не решены и просто приехать всей семьей отдохнуть сейчас не получается. Бывает зимой до месяца не получается приехать. Резервного автоматического электроснабжения (генератор инвертор) у нас нет, а сами знаете насколько зимой в садоводстве надежное электричество. В прошлые зимы две проморозки были: первая по вине блока розжига, горелка выдала ошибку в -20 и когда я приехал проверить состояние в доме было ледяное царство; Второй раз в садоводстве кончилось электричество аж на 2 дня, хорошо, что я там как раз был и всю воду успел слить. Но тоже было неприятно.

Вроде бы правильно он называется блок розжига. Я сначала сам думал, что электроды или высоковольтные провода. Но после замены проводов все повторилось. Когда поменял блок розжига проблема ушла полностью.

Конторы не было, купили дом уже с будерусом и такой прекрасной системой отопления, что сразу замерзли осенью. Зауженные диаметры труб, слабый цирк. насос. Короче сэкономлено было на всем. В итоге полсистемы переделывал человек, который проектирует и собирает большие ИТП для многоэтажек и пром. построек. Сделал все нормально, но не учел нюансов (как то электричество в садоводстве и работающая с перебоями горелка). После него уже доделываю все сам.

Нет, я смотрел сразу в первую очередь возможность связи с котлом. Там 2 варианта либо коммуникационный модуль с модемом на стационарный телефон (но это невозможно так как стационарной связи нет) и он еще подъемен по деньгам. Либо навороченный блок для GSM вплоть до просмотра реального состония работы котла on-line через интернет, но это удовольствие примерно за 100000 рубликов, дороговато однако)

 

Наконец-то мне дали газ (как всегда, с приключениями) и я начал использовать котел 234 ws на 55kw c "жигулями" (2107).
Появились вопросы:
1. При запуске долго не работающего котла (часов 6-12) в котельной повышается влажность и видно что из котла немного идет пар. (Потом все стабилизируется). Это нормально?
2. Вчера что-то стало холодно, пошел смотреть на котел - на 2107, там на экране, где обычно температура показывается - справа внизу, вместо нее "def". Перезапустил - появилась температура, котел заработал. Что это было?
3. Можно ли с 2107 снимать какую нибудь информацию для мониторинга (н-р работает / ошибка) через внешний gsm? Нашел по схеме подключения что на 9 разьема BR может приходить сигнал неисправности горели (правда 2107 это не отрабатывает). Что там может быть -напряжение или замыкание?
4. Иногда котел ничего не делает, в тч отключает насосы отопления и ТП (на улице -2) при температуре котла ~ +30. Дома не холодно, но есть потенциально проблемные места, где при морозе и долгом отсутствии движения воды можно заморозить радиатор. При понижении температуры такая логика работы (вернее, отдыха котла) сохранится?

 

Продолжу: а сегодня, на улице 0, со второй половине дня начал часто греть котел до ~ 70 (вчера он это редко делал). Это он так не торопясь на какой-то свой оптимальный режим выходит?

 

Информацыю для ДСМ можно брать чепез промежуточное реле .(при аварии горелки там фаза)
У автоматики есть своя логика (если правильно настроена) пока котёл не прогреется до 40 градусов насосы не включатся. и возможно что у вас включен приоритет ГВС

Поставьте ДСМку и парупромежуточных релюшек и снимайте аварии + будете знать когда отключили электричество и какая температура в системе и в помещении
делов своими руками на 10.000 р

 

Куз Николай,
Да, имено приоритет ГВС... И если я правильно понял инструкции от 2107, то приоритет ГВС для 1ого контура всегда...
А можно поподробнее про промежуточное реле, где при аварии фаза?
Смотрел на 9 контакт горелки, но там 20 вольт, когда она не работает - в не зависимости от аварии или штатной неработы...

 

На 9 ножке разёма BR при аварии горелки появляется фаза.
наразёме SI -19 ножка (если подключены группы безопасности (мин давление воды, мин давление газа и обратная тяга)
промежуточное реле - любое реле 220v. подсоединяеш катушку реле на ноль и на 9 ножку получаеш в момент аварии горелки срабатывание реле.
если надо подробнее позвони мне. телефот отправлю в личку

 

Куз Николай,
Спасибо, действительно фаза 220v. А я-то думал там низковольтная сигнальная линия и мерял постоянное напряжение
А Вы не в курсе, какая там нагрузочная способность? А то (пока) у меня нет под рукой маленькой релюшки, есть только контакторы размером с кулак (и соответствующим током срабатывания) - а запустить сигналицацию хочется уже сегодня (ночью опять газ на ДРП заблокировался).

 

Пару ампер вполне выдержит.
В личку вам отправил телефон будут вопросы звоните.

 

Продолжаю задавать вопросы про комбинацию 234WS и 2107.

• Посмотрел настройки, которые выставляли монтажники, я заметил отличия от дефолтных (далее по тексту в скобках). Хотел бы уточнить - правильные ли они и что надо ставить...:

1. Пороговое значение температуры включения насоса - 25 (40)
2. Максимальная температура котловой воды 75 (80)
3. Контуры отопления. У меня из 2 - батареи и ТП (без сервоприводов, с своими циркуляционными насосами запитанными от 2107 и трехходовым клапаном). Стоит на оба контура - "батарея".
4. Расчетная температура - 65 (75) и (45 для ТП)
5. Вид понижения температуры (ДУ есть) ПОСТ ТНАР (ПОСТ ТКОМ)
6. циркуляционный насос (у меня его нет) - 2 (2)
7. отопительная кривая - заметил, что при -10 температура в греющим контуре около 87 (что выше максимальной из п. 2)

• Прочие вопросы:

8. периодически на экране появляется стрелки вниз или вверх (по инструкции "смеситель откр\закр") и щелкает реле - что это такое и зачем?
9. спасибо Куз Николай, - я снял с 9 контакта сигнал аварии и засунул его в GSM. Думаю еще звуковой сигнал прилепить. Но т. к. ошибки могут быть и другого рода, то может еще термодатчик на подачу (или обратку?) поставить - если н-р меньше 20С, то слать SMS?
10. Если выключается газ и по дымовой трубе начинает спускается холодный воздух - то как избежать замораживания котла?

• По своим старым вопросам:

11. Если котел долго не работает (у меня иногда газ ДРП блокирует) - дымоход остывает, и при первых пусках котла не успевает разогреется и при остановке котла из него вниз идет пар. Это нормально?
12. Я правильно понял, что котел не сразу выходит на нужную температуру, а долго и нудно разогревается с определенной дискретностью (что бы за сутки выйти на нужную температуру), но если было отключение газа, то все начинается снова?

 

1) надо ставить 40 (читайте инструкцыю, для уменьшения образования конденцата в котле)
2) ставится по желанию и потребностям (при отключении горелки, чугун продолжает отдовать тепло и температура поднимается ещё)
5) Вид понижения температуры (если есть БФУ то ставьте (ПОСТ ТКОМ)
8) На подающей линии 2 контура ставится трёх ходовой кран с серво-приводом и датчиком темрературы.
на 2 контур подсоединяются Т пол (Т пост)
А на 1 контур подсоединяют отопление (батареи) И прописывают как (по Т наружной) или если есть БФУ (по Ткомнатной) Стрелки в верх вниз показывают открытие или закрытие серво привода.
9) разём SI оранжевый можно поставить 1- ДСЛ датчик минимального давления воды 2- датчик минимального давления газа. 10) Кател не замёрзнет. При понижении температуры котла автоматика включит все насосы на проток. 11) Это идёт прогрев трубы (возможно у вас плохая тяга может надо нарастить трубу повыше) 12) катёл прогревается до 40 градусов включаются насосы и начинает грется ГВС .(когда вода нагреется включатся насосы отопления)

А чам у вас регулируется температура под. линии Т пола ?

 

Куз Николай,
11. Да, труба чуть ниже козырька крыши (у меня 3 этажа, козырек около 10м). Думаете, есть смысл еще трубу приподнять? Я заметил, что котел у меня работает достаточно редко - в этом может быть причина?
Температура для ТП регулируется индивидуально под каждый ТП - трехходовый клапан и термоголовка, регулирующая температура по подаче в ТП (ну и насос).

P. S. У меня, как сегодня выяснилось, вышел из строя термодатчик горячей воды - который считал, что там 99 C. Поменял.
Температуры до которой насосы не работают поднял до рекомендованной 40, но все равно не понимаю - в комнате, где bfu стоит, 18С, температура на пульте - 23С, котел не думает запускатся, да еще насосы отрубил. Холодно, однако...