Дом 9х9,5 из ГБ с монолитным цоколем

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Поддерживаю-спешить не надо. Я так понял, что 1000 руб точка. Это крутовато как-то. Цены не адекватные. Реальные цены - в пределах 3,5 у.е. за точку с утсановкой фурнитуры, проделка штроб и укладка кабеля в жб 2,5 у.е. за метр. Щиток - 20 у.е, автоматы (3 у.е однополюсные, 5 у.е двухполюсные, сборка и установка люстр ,светильников 4-12 у.е. (в зависимости от сложности сборки) . При этом я еще торговался. Думаю вы не нашли вашего подрядчика.


Поддерживаю-спешить не надо. Я так понял, что 1000 руб точка. Это крутовато как-то. Цены не адекватные. Реальные цены - в пределах 3,5 у.е. за точку с утсановкой фурнитуры, проделка штроб и укладка кабеля в жб 2,5 у.е. за метр. Щиток - 20 у.е, автоматы (3 у.е однополюсные, 5 у.е двухполюсные, сборка и установка люстр ,светильников 4-12 у.е. (в зависимости от сложности сборки) . При этом я еще торговался. Думаю вы не нашли вашего подрядчика.

 

Как Вы собираетесь делать внутреннюю отделку цокольного этажа? Насколько ровные получились стены? (интересует величина "вздутий"). По фотографии трудно оценить. Линейку не прикладывали? Нужна ли будет штукатурка?
И ещё вопрос по заливке. Рекомендуется заливка слоями через 20 см.
1. Через какое время можно ложить следующий слой?
2. За это время предыдущий слой схватится? Не повлияет ли работа вибратора на прочность уже уложенного слоя?


3. Принимались ли какие-то дополнительные меры по уплотнению опалубки с нижним слоем бетона? При заливке следующего слоя возможно протекание. Или достаточно хорошей утяжки?

 

Линейку не прикладывал, но на глаз получилось довольно ровно. Местами, конечно, были заметны на больших пролетах на глянцевых бетонных стенах волны после заливки. Но сейчас в подвале, при внутренних стенах этого уже не заметно. Штукатурить не планирую (только внутренне стены - они из КББ), но шпаклевка необходима, что бы убрать артефакты заливки - это, собственно, горизонтальный шов от двух заливок, а так же заломы от пленки опалубки.

Заливать лучше сразу на всю высоту. 20 см слоя - это слой для вибрирования! Т.е. уложили 20см - провибрировали, далее следующие 20см и так до конца. Бетон не должен успел схватиться. Что бы это обеспечить, нужно согласовать время приезда миксеров (сразу один за другим), бетононасоса (если будет) и шустро работать.

Не принимались. Подтеки были, но не критично.

 

Если говорим о цоколе, то скажите как все же решили будет ли дверь отделять отапливаемую зону и не отапливаемую (подвал) ? Как правильно делать. Поделитесь мыслями.

 

Продолжаем тему про цоколь - сейчас как раз идут работы по сооружению опалубки и каркаса будущей монолитной лестницы. Дверь внизу, на сходе с лестницы, решили обязательно ставить, дабы предотвратить холодные сквозняки со стороны лестничной клетки - см.чертеж на фото. Стену, отделяющую лестницу от пространства холла цокольного этажа, будем ставить после заливки лестницы - так показалось проще. Сама стена будет из кирпича толщиной 0,5 - 1 кирпич. Много кирпича осталось после возведения крыльца и террасы - видимо ошибся в расчетах, да и не учел кладочный шов. Теперь найдется ему применение.

Кроме лестницы в цоколь, за прошедшие дни строители залили лестницу на террасу, а так же закончили укладку черепицы на крыше дома. Теперь по кровле остается только монтаж водосточки и подшивка.

 

Еще хотел рассказать - на выходных заказывал окна в цоколь. Там будет недорогой металлопластик, поэтому заказывали отдельно от деревянных окон жилых этажей. Обзвонил конторы, предлагающие металлопластиковые окна. В целом уровень цен был примерно одинаков - за три моих окна 600 х 1200 с поворотно откидной фурнитурой в профиле VEKA EVROLINE и однокамерным энергосберегающим стеклопакетом составляли 12000-17000 руб. Но одна крупная контора предложила 9800, что было существенно дешевле остальных предложений. На следующий день, позвонил в эту контору снова, для размещения заказа, и цена оказалась уже свыше 12 тыс. На вопрос как же так - пожали плечами, а на вопрос Что делать, предложили дилерскую скидку с которой цена вновь опустилась до ожидаемых 9800 руб ))

В очередной раз убедился - на рынке материалов здоровая конкуренция, адекватные цены и интерес со стороны поставщиков. В отличии от сильно перегретого рынка услуг. Не бойтесь торговаться и отстаивать свои права - можно хорошо сэкономить!

 

Увидел у Вас интересное решение на последней фотке вашего крыльца.Для желающих получить отдельный вход в подвал со стороны улицы.Для этого нужно лишь предусмотреть соответствующий проем для двери при возведении цоколя и залить лестницу. Не удержался и поставил "Спасибо".


Ну а черный овчарёнок, вообще к счастью в доме.

 

Спасибо!

Это не крыльцо, а терраса, но сути не меняет. У меня нет проема для входа в подвал дома - под террасой будет отдельное хозяйственное полуподвальное помещение. И я уже пожалел об отсутствии входа - он, действительно вписался бы там идеально!

 

Думаем, над лестницой на мансарду. Собственно, конструктивно уже определились - будет деревянная лестница на металлическом косоуре из профильной стальной трубы. Такое решение выбрал по следующим соображениям:

• поворотная часть лестницы проходит ровно посредине окна, а лестница на металлическом косоуре без подступенков позволит сохранить больше всего света;
• это один из немногих вариантов, который дает возможность сразу установить металлический каркас и кинуть временные ступени из подручных материалов (в моем случае планирую использовать фанеру от опалубки). А выбрать и сделать окончательное оформлением можно будет позже, вместе с общим дизайн проектом внутреннего убранства и финишной отделкой.
• возможность разделить стоимость лестницы на два этапа - в условиях бюджетных ограничений это актуально

На картинках фото того, как примерно выглядит подобная лестница в интерьере и подготовленная 3D модель моей лестницы.

Стоимость изготовления и монтажа металлического каркаса (косоура) по этому эскизу, мне озвучили в 90.000 руб. Ступеньки и ограждение выйдут еще на 70-150 тыс, в зависимости от сложности и материалов, но это будет потом... Запросил еще несколько контор подготовить подобные предложения дабы понять - дорого или нет хотят... В абсолютном выражении мне кажется это дорогим - за два каркаса-то! Но может такова жизнь?

 

Ой ё! Вот так цена на лесенку!Видимо золотая.
Спросил я как то при случае одного мастера по изготовлению лестниц, почему так дорого лестницы у тебя стоят. А он говорит, "так она из дуба",
"Ну так сделай из сосны"
"А так я её за дорого уже не продам, работа одна и та же , а в конечном итоге цены разные"
Философский у них подход.

 

Залили две монолитных лестницы - внутридомовую в цоколь и уличную в полуподвальное помещение под террасой, о чем говорили выше.

Все этапы стройки делались по проекту, а я сам старался разбираться во всех аспектах и контролировать работы. Исключения составила только цокольная лестница, которую делали не по проекту. Она с забежными ступенями и мне честно говоря не хватило пространственного воображения, что бы понять как ее нужно делать. Поэтому, снимаю перед строителями шляпу им это удалось. Я только подготовил раскладку ступеней, а все остальное строители делали сами - сами готовили схему опалубки, армирование и бетон. Кроме армирования, лестница не имеет какого-либо каркаса. Изначально планировал-таки делать каркас, и даже купил для этого швеллер 12, но потом отказались от этой затеи. Правда арматура связана со стенами лестничной клетки. Надежность такой лестницы покажет время, но пока у меня нет сомнений. Уложенная смесь штыковалась вручную и вибрировалась портативным вибратором. Бетон готовился в пропорциях 1:2:2 (цемент М400 - песок - гранитный щебень фракции 5-20).

 

Начали работы по сооружению террасы. Каркас террасы из бруса 150. По проекту, брус устанавливается в стаканы привариваемые к закладным в основании террасы. Найти готовые стаканы на 150 мне не удалось, поэтому решили делать их сами из подручных материалов. Под руками оказался П-образный швеллер 12 купленный для каркаса лестницы но не нашедший применения (см.пост выше). В 12 профиль брус 15 не встанет, поэтому швеллер разрезается вдоль на уголки болгаркой, а уголки свариваются между собой проставками, нарезаемыми из остатков того же швеллера.

По проекту, стены террасы должны были быть монолитными, но по ряду соображений были выполнены из кирпича. Однако, специально для того что бы заложить закладные под стаканы бруса, поверх был сделан монолитный пояс. Хорошо когда есть проект - все, что нужно предусматривается заранее и потом не приходиться думать а как же сделать то или это...

 

Терраса готова.
На мой взгляд, срез крыши террасы получился слишком низким и съедает много света. Брус ригеля лежит на высоте всего 1.8м от пола террасы. В общем, все было видно на проекте. Были опасения что случится именно так, но сделать было ничего нельзя - выше основание не поднять из-за балкона, и угол ската не уменьшить - и так выбран минимальный для черепичных кровель. Уменьшать ширину террасы или вовсе отказываться от нее не хотелось, поэтому будем привыкать

 

Скоро подводить итоги. До конца строительного сезона остается совсем немного - через неделю строители уезжают. За оставшуюся неделю нужно успеть сделать:
1. Закончить подшивку крыши. Карнизные свесы уже подшиты, а фронтонные осталось сделать только с одной стороны дома - другая уже подшита. Закончить должны сегодня-завтра.
2. Смонтировать водосточную систему. Все комплектующие закуплены, но придется докупать - ошибся при заказе. Планировал изначально использовать водосточку d110 и трубы слива ставить только с двух углов дома (по одной на скат). Но такие были только под заказ, а d80 в наличии - их и взял. Но для труб 80 хочу поставить четыре стояка - на каждый угол дома (по два на скат). При покупке этого не учел, поэтому придется докупать.
3. Устелить пол чердака и установить чердачную лестницу. Для покрытия буду использовать фанеру, оставшуюся от опалубки.
4. Установить в трубу гильзу дымохода и колпаки труб. Тут подводят поставщики. Ни дымоход ни колпаки до сих пор еще не готовы, хотя заказы размещены еще в августе и все сроки обещаний поставки вышли...
5. Уложить пол террасы. Для этого закупил сухой струганой доски 40х150. Думали насчет специальной террасной доски, но хотелось сохранить рисунок дерева, а фрезеровка все же скрадывает его. Пока покроем бесцветным антисептиком, а потом, после завершения всех работ по штукатурке, можно будет отциклевать, протонировать и покрыть лаком.

 

Через год-два, брус 150х150 усохнет до 140х140. Болтанка в стаканах на жесткость террасы не повлияет?