Бетонный ТА, давайте обсудим

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да нет, если внимательно перечитать, то как раз именно бетон и хочет нагревать именно в качестве ТА. На что ему говорят в доме будет очень жарко. Про инерционность толстых массивных стен и так понятно. Но не нагревать его с ЦЕЛЬЮ ЗАПАСТИ ТЕПЛО. название темы БЕТОННЫЙ ТА. Думаю на кострах жгли не только Коперников, но тех кто действительно ересь нес

 

Почитайте статьи на сайте Самострой. ру (хотя и без них это очевидно, законы физики однако)! В том-то и вся прелесть бетонных стен и перекрытий, что вы никогда не щутите сильного жара (по сравнению с деоревом и ватой и газоблоком), даже если у вас тепература теплоносителя будет 150 градусов, т. к теплоемкие стены быстро забирают на себя резкий выброс большого тепла! Учите мат. часть

 

Так я и не понял, чем вас современные "землянки" не устраивают?
https://www.forumhouse.ru/threads/105793/page-3?position=33#post-3566116

 

Э-э нЭт батенька. Суть данной темы такова, что автор не желая пить яду хочет загнать в плиту перекрытия температуру до 27С и остужать ее до 22С. Т. е это не температура носителя, а именно уже всей плиты. Но ему здесь пытаются объяснить, что это будет похоже на асфальтовый плац летом. Ему здесь твердят, что для нормального самочуствия 27С на полу это капец как плохо. Что для дома колебания температуры надо минимизировать и максимальная температура над полом воздуха 23С. Выше это уже жарко. Мало того он вообще не учитываем мощность ИК излучения, после которого он возможно потом умоется.
Еще раз пишу тяжелая монолитная плита хорошо. Делать из нее теплоаккумулятор плохо, его нужно делать водяным!

 

Всем привет!
Интересно, а почему пол с температурой 27 градусов будет похож на плац летом? По норме температура пола не должна превышать 26. Что, разница в ОДИН градус очень обжигает? Да и кто знает, будет на полу 27 или 24, неизвестно! Я, кстати, уже описывал несколько страницами раньше, но Вы, похоже, не читали. Повторю:
Попробую описать алгоритм: в доме 20 градусов, температура стен, пола, воздуха одинакова, пора топить.
В котёл закидывается 30-35кг дров (прим. 90-105 кВт*ч), при повышении температуры в котле больше 40 градусов включается насос (ы), вода пошла по трубам. Через 2 часа котёл тухнет (сам!), насос продолжает гонять воду, пока вода не остынет до 39 градусов. По расчётам, температура пола достигнет 25, стен 22 градусов, температура воздуха 23 градуса. При морозе -20 температура в доме 20 градусов будет через сутки, при 0 через двое- трое суток.
К этому добавлю, после протопки, ещё через час- два температура во всём доме (стены, пол, воздух) сравняется, будет около 23 градусов, потом будет плавно снижаться. Скорость снижения температуры прямо пропорциональна температуре за бортом. Чем ниже температура, тем больше скорость снижения температуры в доме, тем быстрее понадобится следующая топка. Ну и где Вы видите "капец как плохо"?

 

Нет, не похоже нисколько!
Дом не авто, если сравнить скорость автомобиля и температуру в доме, то более корректное сравнение такое:
Вам дан грузовик и поставлена простая задача- доехать их пункта А в пункт В, дорога между ними идёт то вверх (60 процентов), то с не большим уклоном вниз (20 процентов), то резко вверх (10), то вниз (10 процентов).
Но, есть два условия: 1. Скорость должна быть от 20 до 25 километров в час (посадили рядом супругу, спиногрызов и прочих домочадцев для контроля скорости, при нарушении они дружно стучат Вам по голове) и 2. Двигателем Вы управлять можете только время от времени (остальное время Вы спите, зарабатываете на топливо, отдыхаете). Рулём крутить не надо (автопилот).Выбор двигателя и систем авто на Ваш выбор (за ваши тугрики, за лишне потраченные средства вышеперечисленная компания настучит по темечку сильнее, чем за нарушение скорости!), экономия топлива- очень желательна! Как Вы решите эту простенькую задачу, какой двигатель и системы поставите на грузовик?

Мои варианты:
1 вариант.
Чего заморачиваться с управлением (других дел что ли нет), идем в контору где сидят специально обученные люди, они с умным видом осматривают Ваш грузовик, замеряют сопротивление качению, расчитывают путь, который предстоит проехать, высчитывают угол пяти самых крутых подъёмов, определяют мощность, которая понадобиться для их преодоления и ставят вам двигатель, для обеспечения топливом привязывают к машине дирижабль со шлангом, ну и ставят систему круиз-контроля под названием "Умный грузовик". Для притормаживания на спусках ставят тормоза, связанные с умной системой. Ну и выставляют счет на стоимость 2-ух средних грузовиков.
Всё, на круиз- контроле выставили 22 км в час и машина спокойно без вашего участия доезжает куда надо, никто по голове не стучит, даже за тугрики, благо их дохрена.
2 вариант.
Поставить мощный двигатель, собрать автомобиль из очень тяжёлых частей, которые оказываются намного дешевле обычных, разогнаться под уклон и ехать, время от времени включая двигатель, вручную подкачивая топливо, разогнались до 25, накатом за счёт очень большой массы проезжаем довольно большое расстояние пока скорость не упадёт до 20, опять включили двигатель, разогнались, накат ну и т. д.
Когда доехали до плавного спуска перестаём включать двигатель, автомобиль едет сам.
3 вариант.
Маломощный двигатель- при малейшем подъёме постоянно будет требовать подкачки топлива, что по условиям задачи не допустимо.
4 вариант.
Мощный двигатель+ супермаховик, кузов из обычных (легких) запчастей, дополнительно поставим муфту отбора мощности с маховика и систему управления муфтой. Разогнали грузовик под горку, супермаховик двигателем, едем. В системе управления ввели скорость 23 км\час. При снижении скорости до 20 км\час подключается через спец. муфту маховик, он частично разряжается, машина набирает скорость 23 и так далее, время от времени включаем двигатель, раскручиваем маховик. Из-за малой массы скорость на подъёмах падает быстро, но за счёт супер маховика двигатель включать приходится так же редко, как и во 2 варианте.
Какой вариант лучше?

 

Если уж пошли сравнения с машинами, то Ваш вариант отопления твердотопливным котлом и теплыми полами без промежуточного буфера (ТА) является автомобилем без коробки передач.
Вообще без никакой, ни механической нет, ни тем более, - автоматической.
А регулировать скорость движения машины только тормозами и оборотами движка даже на заре автомобилестроения недолго пытались...

 

Пусть так, но у нас задача- держать скорость 20-25 км\час при старте с нуля- сколько передач для этого надо?
Так всё таки сравните примеры 2 и4, что дешевле и надёжней? В примере 4 супермаховик и есть ТА.
Ведь задачу выполняют оба варианта.

 

Вопрос: в Ваших примерах "мощный двигатель" - это что? Котел или бетон? Или бетон, - это маховик?

 

Конечно, котёл, мощность с запасом, если поставить котёл по теплопотерям, то при морозах его требуется топить круглосуточно, ТА- маховик.
Этими примерами я хотел показать, что для достижения поставленной цели можно систему усложнить до безобразия- первый пример, или поставить ТА с его разводкой, датчиками и т. д.-четвёртый, а можно ничего этого ни делать- второй и третий. Считаю, что любое лишнее усложнение системы- напрасное расходование средств.
Есть ещё один пример из истории- Русская печь. Хозяйка при морозах топила её один раз в сутки. Этот пример промежуточный между вторым и четвёртым вариантом. Промежуточный потому, что по накачке теплом ближе к системе с водяным ТА, а по расходованию- к моей системе.

 

Мой выбор вариант № 1. А жена вам за 20С голову отобьет (это холодно). Температура/скорость должна быть 23С +/- 0.5 С.
У вас второй вариант. Есть опасность что скорость упадет до нуля и на подъеме грузовик поедет задом вниз.

 

Я сейчас живу по варианту 3. При -20 на улице температура в доме с утра 15 градусов, хотя вечером натапливаем до 30. Если будет 20-25, меня устроит. А вариант 1, не катит по причине отсутствия тугриков на него, особенно на дирижабль с трубой (на газ надо около 300000 рублей, голубые продавцы голубого топлива говорят, что давления в трубе не хватает и надо менять какую-то хрень, хотя, что нехватает, это точно, при больших морозах сосед говорит что у него котёл тухнет и не загорается! Приходится топить камин и жить в гостинной! И такие приключения достались двум пенсионерам)

А вот это можно обсудить поподробней.
Я думаю, Вы не будете спорить с утверждением-"чем сложнее система, тем выше вероятность отказа", исходя из этого вариант 1, который сложней на порядок, имеет больше на порядок шансов того, что что-то сломается и по закону подлости, именно в тот момент, когда на улице -25 (смотри пример выше). Моё мнение, дом и системы в нём должны быть простыми и надёжными как топор, соответственно и стоить системы должны минимум.

 

Что-то вы ТА уж в совсем сложную систему записали. Хотя кудауж проще? Бак с водой нагреть, а потом по мере надобности горячую воду подавать в пол. Если у вас есть трудности с отоплением, то я уже писал раньше. Добавьте ТА хотя бы тонну и вы сможете поддерживать температуру в доме +- 1С и не будете отапливать вселенную за счет повышенной температуры в доме. Если вы нагреете до 27С плиту, то и потеряет быстрее, чем 23С. 4С разницы, а это 5кВт. это целый час или даже больше.

Что-то вы ТА уж в совсем сложную систему записали. Хотя кудауж проще? Бак с водой нагреть, а потом по мере надобности горячую воду подавать в пол. Если у вас есть трудности с отоплением, то я уже писал раньше. Добавьте ТА хотя бы тонну и вы сможете поддерживать температуру в доме +- 1С и не будете отапливать вселенную за счет повышенной температуры в доме. Если вы нагреете до 27С плиту, то и потеряет быстрее, чем 23С. 4С разницы, а это 5кВт. это целый час или даже больше.

 

Если в новом доме удастся обойтись без ТА, то я грустить не буду, всё таки бак на один куб место занимает, да и стоит нормально.
А в бревенчатом доме, где сейчас живу, ТА не поставить, давно уже разговаривал с тёщей, она говорит- 30 лет жили без бочки и дальше проживём! Больной человек! Мы прошлым летом обшили дом сайдингом, так под сайдинг не дала установить утеплитель, мотивируя тем, что кто то ей сказал- дом сгниёт под утеплителем. Ещё раз повторю- больная!
Разница на 4 градуса (если нагреть весь дом, а не только пол) при морозе на улице -20 даст добавку к теплопотерям 9,3%. Было 5 кВт*ч, станет 5, 465кВт*ч.

 

Вот я и живу в бетонном ТА! Пока серьёзных морозов не было, но про первые впечатления хочу рассказать.
Когда утеплял дом, на улице было +10, соответственно, такая температура и установилась в доме. Запустил СО, котёл пока поставил Акватен, мощность то ли 14, то ли 16 кВт. Первый раз для прогрева дома топил котёл больше 20 часов, с перерывам на ночь. После этой протопки температура в доме установилась на 21-22 градуса. Труб тогда было 300 метров, 200- д20 и 100-д16. Это количество трубы ЛЕГКО справилось с передачей тепла в бетон. Температура воды больше 60 градусов не поднималась. Сейчас добавил ещё 150 метров трубы на второй этаж, для более равномерного распределения тепла, эту трубу закрепил на внутренней стене, потом заштукатурю.
Сейчас на улице около 0. Топить надо около 3-4 часов, сжигая 15-18 кг дров. Температура в доме падает мах на 2 градуса (с 23.5-24 градусов до 22-22.5 градусов) в перерыве между топками (за 20 часов), короче, МЕЧТЫ СБЫЛИСЬ! Всё получилось так, как и рассчитывал! При морозе -20 надо будет топить с этим котлом утром и вечером по 3-4 часа. Ну а при +10 топил раз в трое суток.