Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Весьма сложное изготовление - позиционирование фотоэлементов, их лакировка, 4 датчика-4 компаратора, 4 проводника к МК+ 2 питания.

1 геркон - недостаток информации!
3 геркона (оптопары) и более - инфо больше, но это занимает выводы МК

Надежность конструкций более или менее зависит ит изготовления датчика.

Предлагаю альтернативный ИНДУКТИВНЫЙ датчик уровня топлива, у которого отсутствуют выше перечисленные недостатки и соответствует всем требованиям ГОСТ из цитаты седой2(пост 24). Он не боится пыли, грязи, попадания масла, прост в изготовлении и не требует никаких финансовых вложений, использует 1 вывод МК, анализирует уровень топлива с точностью от 8 до 16 бит(т.е. пройденное расстояние поплавка от мин до мах линейно разделяется на десятичное значение двоичного числа от 8 до 16 бит). Программно легко обнаруживается неработоспособность датчика, указываюстя зоны мин., мах., авар.уровней, т.е. всегда известно реальное значение кол-ва топлива в рабочем баке. Жаль год назад, седой2 по некоторым соображениям, отверг этот подход. А датчик великолепно зарекомендовал себя в другом устройстве.
Вот рисунок практического применения:

 

Позиционирование еще проще, чем с герконом. Ставите по длине датчики направляете на них из далека (3-5см) 2-4 ик-светодиода, которые в масло не погружены.
Лакировка. ? А чего тут сложного? Покупаете за 100р 50мл лака и покрывает в несколько приемов. Покрытие нужно исключительно для пущей надежности и защиты от кислот (всё остальное не помеха). Марку лака могу указать, кому интересно. Я почти все части конструкции покрываю этим лаком.
4 компаратора? Ну и что? ЛМ324 содержит 4 ОУ на кристалле. Можно и к МК подцепить на АЦП.

Лучше я лишние выводы задействую.

Не знаю, чем Седому не понравился материал, из которого изготовлен датчик опто, но среды агрессивные нормально держит. А вот чем он запаивает трубку под геркон? Оловом? Если медью, то извините, у меня такой возможности нет.

По рисунку вижу поплавок. Я же пытаюсь уйти от поплавка, как самой ненадежной детали датчика. Тогда уж лучше ультразвуковой.

П.С. Датчики уровня в ГНОМе являются самой ответственной деталью. От них зависит многое, в том числе и безопасность. И они же являются самыми уязвимыми. Пока что в теме прозвучали только два варианта - поплавок и опто. Кто еще предложит принципально новый способ замера уровня? (индукционный тоже с поплавком - 1 вариант)

 

Точно в дырочку!::

Здесь, я с тобой в корне не согласен. Поплавок очень надежен! И ведущие производители оборудования используют его повсеместно. А вот исполнение...?

Хорош во многих отношениях, но цена...!Кстати, в некоторых из них тоже используется поплавок. Сделать самодельный - по этому поводу можно смело открывать новую тему форума.

Это ты зря. С десяток лет назад я придерживался этой точки зрения, но технологиии меняют представление даже об окружающем мире.

Лично я, не стал бы вязаться с оптоэлементами в этой среде.

 

Вот исполнение как раз в домашнем исполнении и хромает.

Цена - смотрел на 15-20см около 350-500р. С поплавком не видел. А зачем ультразвуковому датчику поплавок?


И еще хотел добавить к оптодатчиками: есть в металлическом корпусе со стеклом. Я такой на датчик пламени поставил.


Еще есть датчики давления. Наподобие тех, что применяются в стиралках (и не только). Сам датчик в среду не погружается. Опускаем мет. трубку в масло и на верху плотно крепим патрубок датчика. Второй патрубок датчика оставляем свободным. Датчик на 3.5кПа стоит 550р. Как такой вариант?

 

Конечно хромает, поэтому и обсуждаем различные конструкции. О датчике пламени - уже обсуждалось - куда проще, прямо в АЦП МК подоткнуть фотоэлемент за 10р. и регулируй чувствительность(как у меня на схеме V2.xx - видит пламя на расстоянии до 50см без дополнительных прубочек и оптики). О датчике давления - точно не годится. Точность будет зависить от многих параметров: темп.окр.среды, вязкость топлива(особенно на старте), затекание топлива в патрубок(не исключено), коксование топлива на стенках патрубка уменьшая его обьем.
Давай ссылку на ультразвуковой датчик который смотрел - обсудим.


Кстати, где фото твоего опто-датчика?

 

Показания давления от: Т среды, вязкости, затекания (какого? оно и так должно затекать, чтобы давление создать), коксования на стенках (уменьшая объем) - никакого влияния не оказывают.

TR2516R1/T1,УЗ приемник/передатч 25кГц 16мм диам 2нФ
https://www.efo.ru/doc/IDT/IDT.pl?1058011017

Датчик то дома. А я на работе. Вечером сфоткаю.

 

В ДВС есть электротермические датчики уровня масла и работают в родной среде - отработке.
Медь паяется обычной газовой горелкой медно-серебряным припоем.

Пайка осуществляется при помощи газовой грелки и припоя. Рекомендую использовать специальные горелки, которые продаются в спец-магазинах холодильной техники. Их мощность рассчитана для проведения работ по пайке медных трубок. Плюс ко всему для этих горелок продаются баллоны с газом, которые легко заменяются на новые.
В продаже имеется обычный пропан и газ МАРР. Второй немного дороже, но имеет повышенную до 1300С градусов температуру горения, что позволит быстрее нагревать детали и проводить пайку.
Немного о припое: как уже говорилось, припой бывает медно-фосфорный и медно-серебряный. Настоятельно рекомендую пользоваться именно медно-серебряным припоем, несмотря на его дороговизну. Им гораздо легче паять, у него лучше растекаемость и швы получаются более ровные и качественные.
Процесс пайки довольно прост, никакого флюса для пайки медь+медь не требуется. Все марки меди отлично паяются друг с другом и никаких проблем не возникает. Непосредственно перед пайкой очистите спаиваемые детали от грязи, желательно обработать их шкуркой и кислотой для удаления органических соединений. Спаиваемые детали нужно плотно прижать друг к другу и хорошо зафиксировать их в таком положении. Для спаивания трубок можно использовать некий каркас из проволоки, который будет удерживать их в нужном положении. Стоит учитывать, что медь имеет высокую теплопроводность и трубка может сильно греться даже в 40-60см от места пайки. После фиксации необходимо разогреть горелкой медное соединение до характерного красно-малинового цвета. После этого, поддерживая горелкой необходимый прогрев, аккуратно проведите прутком припоя по спаиваемому участку.
Припой имеет температуру плавления 700С-800С градусов в зависимости от состава. Температура плавления меди близка к 1080С градусам. Следует быть аккуратным и не перегреть само место пайки, тонкие трубки легко могут сами расплавиться. Визуально, температурной точкой плавления меди является ее яркий, желто-белый цвет.
При правильной температуре припой не скатывается в шарики, а плавится и растекается в разные стороны с хорошим смачиванием поверхности. Первым признаком недостаточного прогрева меди является прилипание (а не плавление) прутка припоя к детали.

 

Видишь всё просто. Пайка легка и доступна. Я так и паяю последнее время. Качество очень хорошее. И выглядит очень презентабельно. Плюс раскрываются возможности по использованию только металла, а не пластика. Это тоже важно в пожарном отношении. Чай не ребусы разгадываем.

 

Но предварительно положи его в в пакет, чтобы легче было чистить.

Поддерживаю на 300%! Особенно понравился мет. поплавок.
А кто будет в катушке колебания возбуждать? транзистор один всё-ж понадобится.

А поплавок-то пластиковый! Некарашо!

 

В пассивных электротермических датчиках уровня масла двигателя и трансмиссии SiemensVDO провода сопротивления нагреваются протекающим сквозь них постоянным током. Падение напряжения на проводах зависит от рассеиваемого на них тепла. Уровень масла определяется по охлаждению резистора в масле, поскольку оно проводит тепло лучше, чем воздух. Падение напряжения сравнивается со значениями в таблице, для интерфейса обычно применяются микроконтроллер или АЦП.
Когда-то разломал такой датчик, конструкция простая: перфорированая пластиковая трубка, внутри кусок тонкого нихрома? такой формы - U. На двигателе показывает уровень масла довольно точно. Конструкция простая и без движущихся частей - значит надёжная.

Подскажите кто знает - по какому принципу работает датчик уровня масла ВАЗ 2110?

 

Оригинальный способ измерения. Надо такой проверить на практике. Только корректировку делать относительно Т масла. Некую функцию или таблицу.


А корректировка может быть оч. простая. Ставим такой же датчик в самый низ, чуть ли не на дно. С этого датчика сигнал идет на один вход компараторов, а на другие входы подаем сигналы с уже конкретных датчиков, по уровню установленных. Как только будет разница в сопротивлении, соответствующий компаратор сработает.


Вместо нихрома можно применять терморезисторы в трубке в паре с резистором обычным для нагрева.

 

Вот таких датчиков я выкинул 8 штук за прошлую зиму. Вот мне интересно кто предложит конструкцию надежнее поплавка из балончика от краски??


Почему не взять весь датчик уровня топлива от авто, ну для надежности заменить поплавок на балончик, так-же мерить АЦП процессором его реастат.Сейчас современные датчики сделаны на керамике, работать будет безотказно до конца жизни горелки. Чето вы какойто Ласопед придумываете.
Еще раз повторюсь из опыта двух отопительных сизонов, это почти год непрерывной работы горелки, лучше надежнее и проще метода доливки и поддержания уровня масла в бачке, чем Унитазным методом поверте мне нет.

 

Это почти лучшее, что можно придумать, лучше только два одинаковых термистора, через один из которых пропускается очень малый ток импульсами для измерения его сопротивления, а через другой - непрерывно ток побольше для того чтобы он грелся-охлаждался. Это всё для компенсации влияния температуры измеряемой среды.

Десятошный датчик - геркон в трубе и магнит на поплавке, седой поклонник таковых.

Терморезистор сам себя прекрасно может греть.

Категорически против реостата. масляные и прочие пары вкупе с пылью во временем создают такую прочную клейкую шнягу - что её прочности хватает на то, чтобы удерживать в замкнутом состоянии уже обесточенные магнитные пускатели в течении МИНУТ. Это мой личный опыт ремонта электрооборудования.

 

Я такие и использую. Только в таком варианте лучше не применять. Пайки там сплошное г... Лучше разобрать и сделать самому. Внутри ничего нет кроме куска МГТФ и геркона. Один конец геркона условно припаян к проводнику, а второй прямо к ограничителю. Поэтому они и выходят из строя, что так коряво спаяны внутри.

Всё там карашо. Не надо в ТЭН совать. У меня то его нет. Вот и работает. Сделают коробочку для спичек, а потом голову ломают как в неё всё поместить. А магнит снаружи ставится. А то пакет, пакет! Сразу видно-Мусор.Гы!Во вцепились в датчик, похлеще клещей!

 

Насчет реостата, ничего подобного. В машине годами работают - в масле, грязи и работают, особенно фирменные! Все что просто все надежно!
То что вы тут придумываете так сложно, когда это решается просто примитивным способом. Мне вот хочется скорее посмотреть хоть кто нибуть выложит тут готовое изделие, с реализацией данных предложений.


Вот еще раз все посмотрели выше написанное красным. Бачек подогрева работает два года, горелка работает в старт-стоп автономно. В бачек за эти два года лазил один раз прошлой осенью по причине заметы тэна. Сжег где-то около 45 бочек масла. По вопросу долива, поддержания температуры +-3гр и отсутствия перелива никаких нареканий нет.
У меня ко всем вопрос - Это надежно или нет?