Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сорри, правильно подмечено. Но если понимаешь суть для чего они, сначала прозвонишь в каком они направлении проводят (если к примеру стерлась маркировка) а потом впаяешь так чтобы они не коротили в прямом направлении а только гасили выбросы обратной полярности

Ставь фотодиод. У них диапазон заведомо шире. Подберешь по изменению сопр. при реакции на пламя простой зажигалки на расстоянии10-15см. Это самое простое решение. многие светодиоды особенно низкочастотного спектра (ИК, красные) реверсивны, работают и как фотодиоды. Пробуй.

 

Предлагаю на обсуждение такой принцип контроллера управления.

Цепляем потенциометр на АЦП, к нему по плюсу питания подстроечник. Потенциметр будет управлять
подачей масла на шар. Это может быть ШИМ, шаговик или игла дозатора. Потенциометр
будет определять мощность гореки. Запускаем горелку, выкручиваем потенциометр в максимум, а
подстроечником выстляем максимальное горение. Теперь можно проградуировать потенциометр - 0% до
100% мощности. При этом не нужен ни какой вкл-выкл. Крайнее левое положение потенциометра (0%)
- значит положение выключено. Получается Очень удобное и простое наглядное управление горелкой.
Выставляем потенциометром нужную мощность, контроллер начинает греть масло, в нужное время прокачивать его через шар, далее запуск горелки. Причем очень легко сделать чтобы горелка сама регулировала подачу масла поддерживая выставленную мощность
ЛСД не нужно все очень наглядно. Добавить индикацию горения, старт/стоп, авария.

 

А это разве мощность? Подача топлива в процентах только и всего. В нашем так и сделано. "О"это ноль подачи. 256- это 100 процентов подачи. И получаем некоторую дискретность подачи. Делай ручку, градуировку и вперёд!

 

Нет Олег - зажигаем горелку, прогреваем ее и подстроечником выставляем максимум, ну тобишь ту мощу которую она способна развить на данном котле. Тогда угол поворота потенциометра будет определять мощность 0-100%. Можно проградуировать. Тоесть это цепляется к любой горелке.

 

Считай как хочешь. Это не мощность. Это оптимизация подачи. Мощность это сооовсем другое.

 

Я так буду делать. Но только не с 0%, а с некоего минимального устойчивого горения и до максимального. Ну, в крайнем левом пусть и будет ноль. А потом сразу на мин допустимую. Выставление макс и мин можно и с помощью кнопки сделать. Например, держим кнопку в течение 5 сек. Начинает моргать. Это режим установки мин и макс. При этом резиком устанавливаем минимальное устойчивое горение, в течение часа к примеру. Добились. Нажимаем кнопку и звучит сигнал - минимальный уровень запомнили. Теперь выставляем макс горение. Нажимаем кнопку, звук - запомнили макс положение. После этого крайне левое положение МК воспринимает как ноль, а дальше движение от мин до макс на всем диапазоне резика. Думаю, в пределах 30-100% если получится, то будет класс!

 

• Мощность горелки, тепловая максимальная — Максимальная тепловая мощность горелки Тепловая мощность горелки, составляющая 0,9 мощности, соответствующей верхнему пределу ее устойчивой работы Смотреть все термины ГОСТ 17356 89. ГОРЕЛКИ НА ГАЗООБРАЗНОМ И ЖИДКОМ ТОПЛИВАХ. ТЕРМИНЫ И… … Словарь ГОСТированной лексики

Не вижу смысла во всём этом. Только режим старт-стоп. Настройку надо делать по оптимальному горению без копоти, отложений, устойчивому и надёжному запуску. Остальное не важно. Мощность определяет количество сжигаемого топлива. Количество топлива зависит от диаметра отверстия, толщины плёнки,
определяемой степенью подачи и температурой. Чтобы изменять мощность надо изменять и ряд параметров, таких как двление воздуха, температуру топлива количество ВВ. Надо, например, 10 КВТ. Делаешь горелку с отверстием дюзы 0,2 мм, настраиваешь оптимально и обеспечиваешь режим СТАРТ-СТОП по теплоносителю или температуре воздуха в помещении и всё процесс закончен.

 

На счет давления я согласен. Это пока камень преткновения и он сводит модернизацию под мин-макс на "нет". Но в небольших пределах можно. Хотя бы 70-100%. Кому-то может и этого будет достаточно. А для себя скажу так: если поставлю емкость литров на 300, то забуду, что такое мин-макс - только старт/стоп на макс мощности. Сейчас же у меня в системе всего 50 литров! И расчет для отбора тепла 5кВт (при -25 было 7кВт) и мощности горелки в 35кВт нагрев СО на 15* будет происходить всего за 1.5-2 минуты! Тактовать будет страшно. А это постоянный пуск, выход на оптимальный режим, и снова стоп, что очень нехорошо! А, по мнению гуру нашей темы, сделать горелку на 10-15кВт без коксования пока никому не удавалось.

 

Илья! Ты делал это? Ты видел как работает в таком режиме. Нет никакого выхода на режим. Надумано. Сколько б не было теплоносителя, он остывает быстро. Гестерезис всего 4 градуса. И какое коксование. Чушь.

 

Даже пусть и не выходит. Всё равно при мощности 30-35кВт тактовать будет как метроном. У меня котел 24кВт с модуляцией и то тактует при 0* на улице.

Вот при дельте 4* точно как метроном будет работать.

Поверю. Тебе я доверяю. Буду делать 0,2мм. Сейчас сделал 0,3. Буду переделывать.

 

Ничего не будет тактовать. Это очень инерционная система. Вялотекущие процессы. Отверстие 0,2 это считай 20 КВт. Оптимально получишь сколько тебе надо. Гестерезис максимум 5 градусов. 65 выключаем, в 60 включаем. Остальное всё надумано. А потери на всё ты учёл. КПД системы котёл горелка тоже учёл. Теплопотери ограждающих конструкций тоже учёл. Их не надо считать. Их надо ПОНИМАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ЧТО.

 

Это то, что надо!

Котел-горелка не учел. А ограждающих конструкций... Ну естественно. При -25 средние теплопотери 7кВт. Берем примерно 20кВт горелку и при 75% кпд получаем 15кВт. Это соотношение 1 к 1. 30 минут работы, 30 минут стопа. Такое меня вполне устраивает.

 

С применением дозатора получаешь стабильное горение в диапазоне от 5-6квт до 25квт при этом горелка работает на прогретой топке с факелом 10-20см на минимуме и до максимума факел 40-50см при отверсти 0.25-0.3мм. Без дозатора это наверное не получишь и за того что при малой подачи масла на шар при ШИМ ну и даже при Шаговике будет сказываться пульсация масла вызванная механикой насосоа. При этом шар должен быть диаметром не более 25-30мм, так как больший диаметр при малой подачи масла образует очень тонкую пленку, что приводит к нестабильному горению. Это все подтвердили эксперименты. Могу сделать фото факела на разных мощностях если интересно. Давление в шаре 2.8кг/см при этом никогда не меняется.
Из опыта отверстие меньше 0.25 не стал-бы делать. Ни чего это не дает, только придется поднимать давление в шаре и может появится эффект плевка. Эксперементировал (вклеивал иглы) 0.1, 0.2, 0.3, 0.35, 0.4. Оптимум уже все писали 0.3

 

Вопрос подымался в 2-5 ветках. Я цеплял Т*-резистор (подбирал наиболее линейный участок) последовательно управляющему потенциометру ШИМ и лепил его на трубу выхода теплоносителя из котла. Работало, но этого оказалось мало. Требовалось параллельно менять кол-во ВВ и положение шибера тяги. Помнится, многие экспериментировали и дружно пришли к Старт-Стопу.

 

Нет старт/стоп ни кто не отменял. Потэнциометром устанавливаешь нужную мощность горения и все.
Далее я опишу как при такой компановке сделать обратную связь для поддержания и стабилизации температуры теплоносителя тем самым уйти от многих факторах влияния на горение.