Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Где-то читал умную статейку, про отопление различными мощностями. Там однозначный вывод, если хотите получить максимальный КПД системы, то нагреватель (горелка) нужно использовать на максимальной мощноси в режиме СТАРТ/СТОП.Так и есть!,проверено практикой.

 

Что значит тактовать...? Вот у меня тактует и ли нет? 100м2, в доме 23*. Дельта 0.1*, 25мин. горит, 35мин отдых. Выставил50* в обратке. При50,1* тухнет и за следующие 5-7мин. доходит до 51* еще мин 10мин. стоит, а остальное время падает до 49,9* и потом Пуск. Когда вечерний душ, тогда наоборот 30-40мин работа, 20мин отдых. Дискомфорта нет. Отработка в расходном бачке (за редкими случаями) не успевает остыть ниже 56-58*, что вписывается в рамки гистерезиса термореле контроллера и сразу происходит запуск. Поставь, спарь 2 бочки (я положил донышками друг к другу) и получишь желаемые 300 с хвостиком литров.

 

Начало - "Что значит тактовать?". А потом предложение о 300 литрах. Я и сам знаю, что при таком объеме (300л) тактовать будет реже. Но при 50л и алюминиевых радиаторах... Инерционность в моем случае совсем маленькая. Как бы там ни было, но объем придется увеличивать. Ну а мощность... Тут уж надо приоритетом ставить оптимальный режим работы горелки.
офтоп.
leohun, две бочки сваривать я не буду. система закрытая, под давлением. куплю готовый расш бачок литров на 300.

 

Если имеется ввиду экспанзомат, то внутри у него больше воздуха чем воды. Придется покупать теплоаккумулятор, а они совсем не дешевые...

 

Такой расширительный бачок -(300л.) вещь весьма своеобразный получится. Держат стандартное давление 6кг. такого объема баки специально толстостенные по конструкции типа автоклава. И весить он будет 150-200кг. А если это нерж. то и по деньгам...

 

У меня при одном отверстии в 0,25 оптимальная мощность получилась 10-12 квт...
подача насос от мотоцикла урал через байпас... я думаю можно получить даже КВт 8...

 

Отлично! Тем более, что мне как раз ураловские подарили. Возможно завтра уже буду проверять. Только отверстие 0.3

Вот и проблема, т. е. дорого. Может просто бак возьму на 300л, да расш (экспанзомат) литров на 20. А сам бак утеплю пенопластом или урсой.

 

У меня была на 0,35 мне не очень понравилась... на 0,25 лучше...
Про бак я вам писал... возьмите трубу б/у высокого давления на металлоломе (диаметром примерно 0,6м) при высоте 1,5 м. это будет около 500 л. утеплите ее и все... зачем вам нержавейка...

 

Если 300л. бак будет включен в систему (замкнутую), то он тоже должен буть толстостенный, автоклавный и нержавеющий. Тот же экспансомат только без мембраны. А утеплять можно как хочешь, Главное поверх Урсы оболочка.

Окислы железа и алл. радиаторы - не гуд ИМХО

 

Откуда такая инфа
Откуда там окислы железа... а котел тоже нержавейка...

 

Мне тоже кажется что это все стереотипы...

 

Блин, не в той теме об этом говорим. Вообщем, этот вопрос еще будет решаться.
А пока вопрос о старт-стопе или модуляции мощности.
Если старт-стоп, то желательна горелка на 15-25кВт для небольшого частного дома.
Но это еще что. Я уже сообщал, что сестра заказала такую горелку для курятника. Ну куда там даже 25кВт или 300л бак? Вообще хотим чисто трубой в форме змеевика обогревать.

Вычислил объем ураловского маслонасоса. Где-то 1.35см3. При коэффициенте около 0.7 получаем 1 кубик на оборот. Что вполне пойдет для 20кВт без депульсатора и дренажа.

 

Все равно потребуется первоначальная регулировка под котел (тягу) чем-то... Или оборотами или байпасом или депульсатором... Без регулировки ни как... плюс вы получаете возможность в случае чего изменить мощность горелки или подобрать оптимальное горение в своем котле... Так что наличие регулировки обязательно...

 

Регулировать проще простого - шаговик. Я использую только их.

 

Илья, у меня сейчас шаговик от старого флопика крутит насос от урала, так в селеконовом шланге на выходе насоса видно как скачками он набирается от шага к шагу... Мне кажется без байпаса или депульсатора не обойтись...