Самодельный контроллер для горелки на отработке с ОК

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чем плох китайский, как на копрессорах. Небольшой, работает хорошо, с манометром, стоит 250 - 350 руб.

 

Думаю зря вы трогаете насос во время работы горелки. Скорость потока с насосом всяко больше чем ваш "самотек" - а отсюда и теплосъем с котла больше. Ситинец подтвердит если я прав.

 

Да, подтверждаю. Циркуляцию в системе лучше не отключать. Строго говоря старт/стоп не самый подходящий режим для регулирования СО. Я подумываю о трёхпозиционном регулировании.
Да, на следующей неделе выйду на работу. Напомните мне нарисовать. Дома совсем некогда.

 

Я говорю не про время работы горелки, а про время прогрева котла - выхода на оптимальный режим. Когда горелка вышла на оптимальный режим циркуляционник постоянно работает. Этот алгоритм запустил недавно и результат (из наблюдений) это дало лучший чем когда циркуляционник работал постоянно.

 

Управление насосом относится к контроллеру отопительному.
если уж вставлять его управление в коробочку- то надо бы алгоритм иметь в голове.
как минимум 5-10 минут выбега после выключения горелки.

 

Дело ваше. Просто хочу получить как можно тепла с 1 литра масла. А если вода не циркулирует в котле теплостъем меньше, вот из этого изхожу.

Вот про алгоритм и спросил. Как вам мой. Включаем при включении горелки а выключаем когда температура ПОДАЧИ опустится до например 30гр.

 

Смысл верный отчасти.
если речь идет про котел., то-
1/температура обратки для ЖТ котлов должна быть не менее 47 (около того) градусов.
иначе будет конденсат на стенках котла.-ну и смола тут же
для этого применяют смесительный узел на термостате (можно зафигачить его на камазовском-если руки есть и пережать пружину на градусов 55..-тогда обратка будет горячей.)
2/ все контроллеры (встроенные или внешние) запускают насос вместе с горелкой и выключают его после горелки через 5-10 минут., чтобы остудить стенки топки от остаточного жара.
3/не думаю, что остановка носителя при работающей горелке-это хорошая идея.
у меня например (и у всех производителей в мире) эта ситуация считается аварией по насосу. (датчик потока есть)

 

Понял, спасибо. Смесительного узла нет. В этом году уже не буду делать. Пока конденсата не наблюдаю. Посмотрим...

 

Смесительный узел- это тройник с термоклапаном (навороты разные.= есть простые на разные градусы, а есть крутые ..с насосом и прочей фигней.-ладдомат.) у нас рукастые берут железный тройник из трубы Д50 и вваривают термостат от камаза. работает на ура.

 

Сами возьмите и поэксперементируйте, на разных котлах може получится разный результат. У меня котел чугунка 300кг пока его прогреешь с 20гр до 50гр (150литров теплоносителя) со включенным циркуляционником занимает 25 - 30 минут, а с этим алгоритмом 15 - 20 мин при тойже мощности горелки. Вот и судите сами есть экономия или нет. С 40гр циркуляционник работает уже постоянно. Никакого конденсата нет. Я думаю на самодельном котле (стальном) это не пойдет.

 

Да откуда экономия? Горелка как выдавала Х кВт/ч так и выдаёт. Вы быстрее греете теплоноситель за счёт отсутствия теплосъёма, т. е в это время СО не греет дом, а горелка работает только на котёл. Из очевидных минусов такого режима - возможность местного закипания теплоносителя. Для вашего котла такой режим особенно опасен - при низкой температуре воды в обратке чугун может и лопнуть. На нормальных котлах отсутствие циркуляции вызывает аварийный останов котла. Вообще старт\стоп - неправильный режим для котла. желательно хотябы трёхпозиционное регулирование, ну или как альтернатива маленький гистерезис.

 

Добавлю опятть к ситинец.(мы тут с ним сошлись).
надо правильно формулировать вопрос.
а то начинается чехарда.
управлять и тем, и тем, и этим.
объем белорусских КЧМ 100л на 50кВт
западных не более 30 л на 30Квт.
я думаю, меок ошибается.
по-жизни чугуниевые не льют с таким объемом рубашки.
от тогда будет весить 1000кг.
одначзначно.
наши 50 кВт ники весят от 500 кг.

 

Вот я вам об одном вы о другом Еще раз! При запуске (только при запуске!) с 20гр теплоносителя и котла я начинаю греть теплоноситель, а не топить дом (ОК!), при этом циркуляционник включается при достижении температуры 40гр, когда циркуляционник включился то температура теплоносителя начинает медленно падать (где-то 5 - 10 минут) и если она падает ниже 40гр то циркуляционник выключается (ОК!)
Тоесть есть порог в 40гр, ниже него циркуляционник выключается, а выше постоянно включен и это только при запуске горелки! Этим самым я сократил время нагрева теплоносителя допустим до выставленной температуры в 50гр где-то на 10 минут (ОК!). Далее все традиционно - циркуляционник постоянно включен и топим уже Дом. Ну все понятно обьяснил . Мужики больше делайте Эксперементируйте и побольше результатов!
Про котел Dakon26 - 245кг, 31 литр в нем, 150 литров во всей системе.


terabit, ну как там горелка. Привел в порядок твой проект в Протеусе, стало более понятно - выложить?

 

Ну вот и прояснилось.
меок., ну ты же грамотный мужик.
ну прогрел ты рубашку (30л) а потом все равно 150 литров "холодной" ... и чё?
не дуркуй. делай как положено.
(хрен с ней с холодной обраткой. меня она сильно не беспокоит, если система расчитана по мощности, то она работает 50% суток в среднем, а в паузах горячая труба не остывает) но если включил горелку- включай ЦН (циркуляцинник).
Запускаешь на холодную- 1 раз. уже потерпищь как-нибудь.
лучше выбег насоса (в 5 раз вам уже талдычу) поставь- чугунное ведро с 3 ведрами воды вскипит нахрен от вашей любви гонять на 85 градусах носитель.

 

Тоже не совсем понимаю стратегию отключения насоса СО во время простоя горелки?
а если на батареях стоят термоголовки (или ТП) то даже вредна.