Всегда урожайный огород

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Могу Вас огорчить, ничего я специально не искал! Вот Ваш полный текст

Понятно, что в верховом торфе ничего нет, но речь - то не об этом, а о применении мин. удобрений! Применять которые Вы никоим образом не хотите.

 

Теперь уже не хочу, а раньше меня моя почва не спрашивала. Либо губить рассаду на корню, либо находить варианты постепенного отказа от мин. удобрений. Что я сейчас и делаю.
Мир не делится на два цвета. В нём полно полутонов. Надо использовать тот выбор, который нам даётся.
А я не скрываю того, что стремлюсь к органическому земледели.

 

Всего всем хорошего. решил открыть новую тему по интерисующему не только меня вопросу.
Огород в своё время начинался традиционно, потом пришла очередь митлайдеровской системы, но уж очень на мой взгляд много удобрений. По обьективным причинам был перерыв в огородном вопросе, и в прошлом году приобретен новый, в деревне, 25 соток, простор для творчества. От Митлайдера решил оставить узкие грядки и конструкцию теплицы с верхним проветриванием, но при освоении инета, оказалось , что "органисты" (применяющие методы органического или природного земледелия) уже используют и узкие грядки и широкие проходы. самое главное лопату можно поставить в сторонку, землю не копают. Хотя работ немеряно при любом способе земледелия, попробуй через зеленую массу и навоз возвратить земле то что у неё родимой взял. Глаз у меня упал на эту методу, хочется выращивать чистые продукты. Продукт выращеный своими руками не только для тела, но для души, продукт котрый покупаем выращен для денег, энергетика не та у него. Приглашаю поделиться опытом. Поскольку у самого в этом вопросе опыта всего лышь сезон, да и то в робком эксперименте.

 

Господа форумчане! Чой-то я опять не въезжаю в эти компьюторы! видел новую тему, а потом потерял, поэтому пишу снова здесь, но потом, когда врублюсь перееду к Пингвину в Антарктиду.
На правляю Олегу фотографии "прибамбаса". Его рога втыкаются в грядку, всем весом жмут на перекладину под рукоятками (можно просто встать на нее), потом за рукоятки, пользуясь выступающим упором, жмем на себя вниз. Рога рыхлят землю и выходят из земли. Прибамбас перемещают по грядке на расстояние до длинны рогов (можно меньше - работать будет легче) и все повторяют. Эту штуку ребята сделали сами. Длинна рогов - 35 см, сделаны они из какой-то пружинистой стали, сказали, что арматура для такой длинны не пойдет. Но нужна ли такая глубина? Сам я им не пользовался, только чуть побаловался на чужих грядках - лепота!

 

На днях общался с одним ученым почвоведом и рассказал ему о затяжных боях по этой теме на форуме, так вот, что он мне поведал (цитата).

"Количество прироста биомассы на единице площади участка определяется ежегодным приростом биомассы растений. А уже почвенные микроорганизмы перереабатывают её в ГУМУС причем с проникновением в более глубокие горизоны почвы, то есть так же отвечают за транспорт биомассы. Не стоит забывать, что у ряда злаковых корни проникают до глубины 2м и глубже, по ЭТОЙ причине рожь и подобные злаки являются мощными агрономическими немеханическими разрыхлителями почвы.
Сидераты это рукоблудие так как подразумевает заделку ЗЕЛЕНОЙ биомассы в почву, а ВЫХОД гумуса из ЗЕЛЕНОЙ биомассы значительно НИЖЕ чем из созревшей/одревеснелой биомассы в которой значительно выше содержание целлюлозы и/или лигнина.
Да и ещё вот какой момент, чем взрослее растенее, тем глубже корни проникают в почву. Всё таки при севообороте лучше вдаваться в подробности ЧТО, ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ следует сажать или не сажать в цепочке севооборота.
Отдельно от сидератов стоят почвопокровные культуры, скажем овес или рожь и после сбора картофеля, рожь идет как озимое, но это не значит что картофель можно сажать там на следующий год.
И ещё, плодоредие почвы без привнесения извне биомассы и/или добавлении в почву мелиорантов и мин. удобрений и/или увеличения выхода биомассы за счет подбора севооборота/агротехники изменить не возможно.

 

Здравствуйте! Конечно, я второпях ошибся, с кем не бывает. Конечно же стеблей, а не стволов. А почему задал такой вопрос? Да читал, что якобы мульча не должна соприкасаться со стеблями, иначе те сгниют от соприкосновения, и что расстояние от мульчи до стебля должно быть не менее 5-10 см. Меня это озадачило. Ну, раз уж вопрос коснулся мульчи, я тут зашёл в некий магазин, и мне там сказали, что в качестве мульчи можно использовать кору сосновых деревьев, кои произрастают в наших краях в больших количествах, но при этом заранее обработать её кипятком или раствором марганцовки. Однако нигде более подобного насчёт обработок я не встречал, поэтому прошу совета. На 6 соток сколько ж коры нужно обработать, навсидку мешков 10, что ли?

 

Думаю, что эволюция долгий процесс. А тут в течении недели, такие разные высказывания. Обидеть - и в мыслях не было!

 

Это про посадку картошки спаренными рядками. Два года учился и пробовал, называл участок экспериментальным, теперь пока буду делать именно так, т.е. он станет основным по картошке. На большом участке буду проводить уже другой эксперимент, технологическую карту которого мы уже составили.

 

Drury, мне не совсем понятно, что делать дробленой коре хвойных пород в огороде (даже в качестве мульчи), я бы даже сказал, что я категорически против этого (против коры, но не против опилок). Но для того чтобы замульчировать все 6 соток слоем 3 см, вам понадобится два грузовика (даже чуть больше), это 18 кубометров...

 

Дрюрий, день добрый! (если он добрый) В наших зонах как раз проблема, чтобы сгнило. Судя по фотографиям Вашей дачи, беспокоиться не надо. Кора действительно - классная мульча, но дробленая. Но это литературные данные. Ни разу не встречал, чтобы ее использовали, наверное потому, что брать негде. Большинство использует скошенную траву, сено и прочие водоросли (в смысле растения).

 

Прочитала ваш опус.
Я хоть и не огранист, но ращу картошку по похожей технологии. У меня следующие отличия.
Итак,
1) Картошка проращивается не в ящиках (на фото видно, что у вас она подсохла), а в трехлитровых банках. Картофель меньше сохнет, а света ему больше.
2) Поскольку почва обработана с осени, весной не пашу вовсе. Делаются лунки, в лунки вносится по ковшику опилочного куриного навоза ( навоза совсем немного, больше опилок), присыпается землей и в лунку кладется картошка.
3) Точно так же три окучивания за сезон, первое производится как только показались всходы и картошка окучивается "с головой". В сухую погоду делаю полив по бороздам, и дополнительно вносятся удобрения в фазе зацветания картофеля.
4) Картошку убираем, когда ботва полегла и подсохла. Косить ботву уже совершенно нечего, она сухая и легко вынимается рукой.
4) Сразу после выкопки опять-таки ничего не копаю, а сразу вношу минеральные удобрения, разравниваю и сажу масличную редьку. И, если осень сухая, ставлю дождеватель и поливаю. Это конец августа.
5) К началу ноября редька пытается зацвести. Ее кошу триммером и после этого запахиваю в землю. Собственно, это единственная пахота за сезон. На следующий год на участке, где был картофель, будут другие культуры - фасоль, лук, морковь, огурцы и т.д. Картофель вернется на свое место только через год. Да, по тому месту, где на следующий год будет капуста или редис, с этого года буду садить фацелию. Потому что редька способствует поражению капусты килой. Они обе крестоцветные.

 

1. Извините, не понял, это что "масло масляное"? Прирост равен приросту?Интересно, за сколько времени этот ученый трешку нарисует так, что от настоящей не отличить?
2. Неравнодушный тут для многих Курдюмов в своем рассказе об органическом земледелии, упоминая Овсинского, приводил факт из чешской выставки начала прошлого века с фото корней ржи с 6 -метровой длиной.
3. По Вашему получается, что только Homо Sapiens с минералкой и плугом может улучшить плодородие земли, а сама она, бедняжка, ни за что не справится? Но ведь Homo Sovietikus уже давно доказал обратное, распахав и уничтожив целину и богатейшие черноземы! Неужели Вы никогда не наблюдали, как зарастают тропинки, по которым никто не ходит пару лет, как зарастает, пусть бурьяном, куча мытого строительного песка, в котором по определению, нет ничего питательного?
А на счет количества биомассы в зеленых растениях и созревших, то тут все просто - если созрели, значит росли дольше и успели создать больше. И совсем не обязательно сидераты запахивать, что-бы получить эффект улучшения земли.

 

Только на той недели видел горы этой щепы под Батецким- никому не надо, отдают даром бери сколько хожешь.
Отходы от оцилиндровки.
В земле она лет пять будет перегнивать, если сухо. В низине не перегниет никогда. Не было бы тогда расскопов в В.Нодгороде, Старой Руссе и Ладоге.
По идеии органистов весь старый Новгород бы уже перегнил.
Пишут что к носу ближе.
Хотя бы подумайте, почему черноземы только в определенном климате образовывались? Длительная t > 10 градусов.
По этой же причине, в Нечерноземье правильно запахивать сидераты в июле, а не под зиму. С сентября до мая- почва спит.

 

При случае, я передам ему Ваши вопросы... На мой взгляд, самое главное заключено у него в последних трех строчках...

 

Спасибо за Ваше участие и согласие передать, но...!
Как же тогда вот это: "Я уже где-то писал на форуме, у меня поле 2 сотки, я его засеиваю полностью озимой рожью, а весной одну сотку с молодой рожью запахиваю и сажаю картофель, а на другой ращу рожь для соломы и для..." Автора не припомните?