Как построить теплый дом из клеенного бруса

Трудно понять по одному профилю, если нет всех размеров, надо глубину пазов или чертеж, где брус на брусе лежит, тогда всё понятно будет, есть там место утеплителю или нет.

 

Гораздо логичней сделать наоборот. Финны так и делают. Какой смысл делать внутри довольно толстый брус, а снаружи имитатор? Внешний вид будет как у щитового дома. Простенько и бедненько. Вся идея и состоит в том, чтобы дом выглядел как из полноразмерного КБ, а объем дорогого КБ при этом был бы минимальным.
Проблема изготовления в том, что если внешние перерубы сделать из наружного бруса, то будет видно, что он тонкий. Чуть менее простенько, но, все равно, бедненько. А вот если наружный брус на внешних перерубах сделать полноразмерным, то будет очень солидный внешний вид дома. В Европе, да и у нас теперь тоже, внешнему виду придают большое значение. А вот сделать такой хитрый брус - задача "не на взничь". Если кто такой видел в России - напишите. Людям будет полезно.
А утепляться можно с любой стороны. Эковата - это по всем свойствам то же дерево. Считайте, что а Вас просто толстая и очень теплая монолитная деревянная стена. Такой дом будет теплее дома из КБ, даже построенного по описанной в этой теме технологии.

 

Профиль неудачный. В него и утеплитель не положишь и гребней мало, чтобы это была "гребенка". Единственный вариант - использовать описанный в этой теме утеплитель Rive, разрезав его на полосы и положив их в 2 верхних углубления на брусе. Он режется легко обычными ножницами. Так что это не будет слишком трудоемко. Другие утеплители резать трудно, да и не очень они подходят для КБ.

Приспособление №2 начерчу. Но его вид будет зависеть от профиля бруса.
Важно понять идею. Зачем вообще оно нужно.
Когда Вы готовитесь к установке очередного бруса, то кладете утеплитель на предыдущий брус. Утеплитель будет идти горизонтально по предыдущему брусу, затем на перерубе сделает букву П, охватывая сверху брус перпендикулярной стены и опять пойдет горизонтально. Эту букву П назовем П1. Когда Вы будете ставить очередной брус, то на эту букву П1 Вам надо будет сверху одеть чуть более широкую букву П (фигурный выпил замка устанавливаемого бруса). Это будет П2. В момент установки вертикальные края замка устанавливаемого бруса (ноги буквы П2) наверняка зацепятся за утеплитель и порвут его. Приспособление №2 это еще одна буква П (П3), которая вставляется между двумя первыми. Чтобы было удобно потом вытаскивать, эту П3 делаем из двух половинок. Г и зеркальное Г (ну нет у нас буквы Г наоборот).
Перед установкой очередного бруса кладете П3 на П1. Ставите брус. При установке, ножки П2 будут скользить по наружным поверхностям ножек П3 и не повредят утеплитель П1. Когда брус практически на месте П3 вынимается и брус окончательно устанавливается.
Ну теперь, надеюсь, понятнее.

 

спасибо, теперь понятнее.

 

Просьба к автору темы, если не очень затруднит, собрать сообщения по Вашему опыту в один файл и здесь его разместить, а то тема уж очень большая...

 

Здесь в соседней теме https://www.forumhouse.ru/threads/46994
обсуждались варианты строительства из КБ. По ходу дискуссии я привел затраты на часть основных элементов моего дома - аналог поставляемого из Финляндии домокомплекта.
Думаю, это может быть интересно и читателям этой темы.

Все в тыс. руб.:
1. КБ (80 м3, включая балки перекрытия между этажами и столбы) - 2064;
2. Межвенцовый утеплитель (RiveLine 3000 м с растоможкой и доставкой) - 36;
3. Стропила и обрешетка - 100;
4. Пол 2-го этажа (шпунт, бруски, черновой пол и т. д.) - 50;
5. Вагонка на потолки (220 м2) - 54;
6. Вагонка на перегородки (110 м2) - 36;
7. Эковата (перегородки и потолок 2-го этажа 30см) - 30;
8. Метизы, нагеля, винтовые стержни, крафт-бумага и т. д.) - 60;
9. Окна (высококачественные деревянные двойные стеклопакеты 25 шт. общая площадь остекления 40 м2 + застекленная входная дверь + подокойники + противомоскитные сетки) - 385;
10. Лесница (береза/дуб, сделана очень прилично) - 270;
11. Двери (12 шт.) - 90;
12. Террасная доска на террасы и входные лестницы (финская импрегнированная) - 15;
13. Дверь входная утепленная металлическая - 24.

Итого: 3214 тыс. руб. (80,35 тыс евр)

Параметры дома: 1-й этаж - 98 м2, в том числе террасы 22 м2. 2-й этаж 80,5 м2.
Общая: 178,5 м2.

 

Хотелось бы про теплый пол поподробнее...если можно. Строить только собираюсь так, что не понял, что за проливка песка под стяжку, не сочтите чайником)

 

У меня теплый пол по грунту. Так как стяжка теплого пола должна быть достаточно тонкой (не более 5см), а края стяжки лежат на ленте фундамента, то чтобы она не сломалась, грунт под ней должен быть очень тщательно уплотнен. Для уплотнения каждый слой песка сначала смачивается водой. затем трамбуется виьроплитой.

 

Огромное спасибо автору за интереснейшую и полезнейшую тему.
Дочитал пока до 8 страницы. Много ответов на интересующие меня вопросы нашел и много нового узнал.

Выскажусь насчет фундамента: не надо сожалеть о том, что не сделали мелкозаглублённый. Ваш ленточный гораздо надежнее и деньги, потраченные на него, потрачены не напрасно.
А вот заказчики новомодных плит и прочих "дешевых" фундаментов, я считаю, очень рискуют и многие из них еще столкнутся с различными проблемами в дальнейшем.
Это я немного отвлекся, буду читать дальше.

 

Еще один вопрос.
Накопительный бак WOLF на 500л, кажется двухконтурный. Вы оба контура используете, или по одноконтурной схеме подключили?

 

Вообще то с этим высказыванием я согласен, интуитивно, но может быть, вы как то поясните на конкретных примерах.

 

Посмотрите эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/147914/
Довольно подробно разобраны все профили.

 

Спасибо, уже смотрю.

 

Стропила и обрешетка-100.А кровля (черепица).Или она не входит в домокомплект у финнов, и вы, соответственно, ее не внесли сюда?

 

У меня это просто бак. Никаких контуров в нем нет. Единственная особенность - это то, что выход из бака на котел идет с самого нижнего патрубка бака, а обратка поступает во второй снизу патрубок. Это, по мнению моего тепломонтажника, более рационально.
Кстати, недавно доделал полную автоматизацию котла. Теперь при зажигании дров сначала котел разогревается, но насос котел-бак не работает. Когда температура стенки дымовой трубы достигает примерно 200С срабатывает специальное теплореле Laddomat 50-500 RSK 6861849 Art. 131019. На фото оно слева от трубы на стене. Насос включается.
Когда дрова потухли, то насос выключится, когда произойдут 2 события. 1 - температура дымовой трубы станет менее 200С. 2 - температура воды на выходе котла станет ниже 75С. Для этого есть второе термореле на выходной трубе котла. Т. е. котел отдаст все накопленное тепло и отключится.
Вчера смотрел "Что? Где? Когда?" и топил камин просто для удовольствия. Так уютно, что не удержался и сфоткал.