Как построить теплый дом из клеенного бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как быстро все забывается.
Приехал на дачу посмотрел. Групп не 6, а 7. Электроплита выделена в отдельную группу. И стабилизатор работает не от группы, а от одной из фаз и питает 2 силовые группы - плиту и половиинку 1-го этажа.

 

А схемы электричества не сохранилось?

 

Да, конечно, все схемы есть. Но так как делал все сам, то и схемы рисовал для себя. Не на компьютере, а по-старинке, на бумаге. Мне, все-таки, так привычней. Могу сфоткать.
Есть схемы из проекта. Они в автокаде. И в них нет самого главного - разводки по СК.

 

Да в любом виде будет интересно. Спасибо.

 

Выкладываю проектные схемы. Там, правда, не все, да и изменений много. Но общее представление получить можно.

 

Ув. Автор темы, вопрос про гребенку: один производитель бруса, строящий элитные дома, утверждает, что метод гребенки без утеплителя вполне жизнеспособен, и что так строят не только унас, но и кое-где в Швейцарии и Германии. Задувать не будет, т. к. множество гребенок ветер не пропустят. Брусья пригнаны очень плотно, качество высокое

 

Мое отношение к гребенке следующее.
Теоретически построить из нее нормальный дом можно. Но надо очень тщательно соблюдать всю технологию доставки, хранения и сборки КБ. И обязательно применять нагеля и стяжки.
Дело в том, что из-за отсутствия межвенцового утеплителя необходимо особенно точно совмещать профили брусов. А дерево - живой материал. Если брус чуть намокнет или за счет остаточных напряжений брус чуть поведет (имеются в виду значения 0,5 - 1мм на 6м длины) - точного совмещения не получится. И брус не сядет как надо. Появятся микрощели.
Если собирать по описанной в этой теме технологии, то за счет стяжек можно будет эти дефекты минимизировать.
Но в том-то и загвоздка, что гребенку широко используют у нас именно из-за кажущейся простоты сборки. Как правило собирают с помощью единственного монтажного инструмента - кувалды.
Без стяжек и, как правило, без нагелей.
Так собрать теплый дом из гребенки, по моему мнению, невозможно.
Так что кое-где в Швейцарии и Германии из гребенки, возможно, и соберут нормально. Там культура производства гораздо выше. А у нас я бы применять гребенку не советовал.
Но если, все-таки, Вы ее выберете, то добивайтесь в идеале сборке по описанной технологии и очень тщательно контролируйте процесс.
Успехов!

 

Уважаемый Sodrujestvo,
принимая безоговорочно, как аксиому, Ваше утверждение -

или иными словами - перед тем как нагелить брус его следует надежно зафиксировать,
считаю однако, что предлагаемая технология
использования металлических стержней

не является бесспорной!
В качестве альтернативы предлагаю более целесообразный на мой взгляд,
способ стягивания венцов с помощью приспособления,
которое напоминает большую струбцину.
Выглядит приспособление так. Делаем "крест".
Из отходов берем проф. брус длиной 30 см - он будет расположен "шип-паз" на монтируемом венце.
Перпендикулярно к нему по центру на саморезах монтируем брусок длиной 60см,
на концах которого сверлим по отверстию под шпильки. Т. е. для стягивания
венцов используем не одну шпильку в брусе, а две шпильки, котороые пускаем извне,
по обеим сторонам стены. Если стандартной длины шпильки 2 м будет недостаточно, то используем
удлининительную гайку. По обеим сторонам стены в нижней части монтируем
технологический брус 150х150 в котором сверлим сквозное отверстие под шпильку.
Для фиксации технологического бруса используем "продухи" в фундаменте (цоколе).

Теперь я хочу вернуться к началу поста. В чем суть моих возражений?
Давайте сначала оценим трудоемкость технологии, предложенной Sodrujestvo,
по ходу оценим финансовые затраты.
Итак, предварительный этап - каждый брус нужно точно разметить, сделать
сквозное отверстие в профбрусе, выбрать на нужную глубину дерево под шайбу и гайку.
Для упрощения этой операции автор технологии предлагает смастерить кондутор.
Далее - установить профрус на стену - "надеть" его. Вот тут я попытался себе представить
этот процесс... Брус весом свыше 100 кг поднять на приличную такую высоту (напомню,
что шилька имеет длину 2 м), а опуская вниз по снайперски совместить отверстия
в брусе с торчащими шпильками в количестве 4, 5, 6 и более штук?
Каково? Даже с использованием лесов, лебедки и известно какой матери,
не такое уж это пустяковое дело, как мне представляется! Не всякий Копперфилд справится!
Тут надо понимать, что цель этого упражнения - максимально нагрузить, приятнуть
брус, забить нагели, после чего гайки снять! Т. е. после монтажа венца нагрузка
снимается!
После монтажа последнего венца в стене будет находиться металлический стержень,
на концах которого будут гайки, для доступа к которым нужно будет сделать в брусе
ревизионные окошки. Чтобы это все выглядело прилично, нужно подумать чем
эти отверстия заглушить.
В процессе усадки эти гайки многократно подтягивают... Были случаи, когда
гайки проворачивались. WAB57 предложил конструкцию спец. гайки
(гайку приварить к шайбе, а в шайбе сделать маленькое отверстие для
самореза к брусу) для того, чтобы предотвратить проворачивание.
Не бином Ньютона, конечно, но, все же затраты, затраты...
Но, вот вопрос! А в чем, вообще, состоит смысл этой магической процедуры?
Идет естесственный процесс усадки сруба, верхние венцы оказывают давление
на нижние. Свободный ход гаек лишь "констатирует" нормальный ход процесса,
но никак на него не влияет. Тогда в чем смысл этой протяжки?
А есть ли, вообще, смысл заделывать шпильки в дерево?
От винта, как отмечалось неоднократно, шпильки не спасают, а эффективность
стягивания по вертикали существенно падает со временем и приближается к нулю
после завершения процесса естесственной усадки дома.
Выводы (ИМНО, конечно):
1. шпильки нужны только для того, чтобы нагрузить брус перед монтажем нагелей,
после чего никакаю полезную нагрузку шпильки не несут.
2. для того, чтобы нагрузить брус есть более дешевый и более эффективный
способ, например тот, что описан в этом посте. Более эффективный потому,
что таких "струбцин" может быть сколько угодно, а нагрузка, создаваемая одной
"струбциной" может быть больше, чем создаваемая шпилькой в брусе,
поскольку струбцину можно усилить дополнительным числом шпилек, в
случае необходимости. Пускай Заказчик много денег и не съэкономит
(за счет более технологичного процесса сборки венцов и,
возможно, экономии на железе - шпильках, шайбах, гайках), но вот
время съэкономит - точно!
3. в специальных случаях, когда использование "струбцины" не желательно
считаю целесообразным использование элементов "сила".
Их сейчас наиболее активно продвигает Лестек.

Что скажет купечество?
Интересно мнение, прежде всего, автора ветки - Sodrujestvo, ну
и конечно таких авторитетов как WAB57, Петрович, Баир.
Всем будет приятно, я так думаю, услышать и наших мега-звезд
индивидуально домостроения и просто красивых женщин - Сиесту,
Помещицу, Нелидову, Korzinka, других женщин форума, всех
у кого есть опыт строительства.
Женщина - она сердцем чует! (c)

 

Спасибо за толковый пост!
Идея интересная, но целесообразная, только в случае полного отказа от стержней, как элементов обеспечивающих правильную усадку.
По-моему, от стержней отказываться нельзя.
Главный аргумент. Чем выше венец - тем меньше на него давят верхние венцы. На самые верхние давит только крыша. Даже при тяжелой кровле, как у меня, удельного давления кровли недостаточно. Кроме того, кровля, как правило, давит только на 2 стены из 4-х.
Результат. Нижние венцы сядут более не менее нормально, а верхние могут "зависнуть" из-за любой ерунды. Например, нагель вбит чуть под углом.
На эту тему у меня есть собственный опыт. Я более 15 лет назад построил свой первый дом из бруса 10х15. Тогда ничего другого почти не было. МУ - пакля. Тогда, тоже, ничего другого не знал.
Так вот за эти годы я раз 5 конопатил дом. Особенно примерно 10 верхних венцов. А птицы каждый раз через год сводили мою работу на нет. Так дом и стоит. Снизу все аккуратно, а сверху - весь в торчащих кусках пакли.
Конечно, КБ - не непрофилированный брус естественной влажности, но и требования к дому из КБ другие.
Теперь о Ваших опасениях.
Количество стержней, на которые садится брус зависит от конструкции дома. У меня максимум было, по моему, 5. Чтобы было 6 и более штук - это надо очень постараться так дом спроектировать.
У меня самый длинный 6м брус весил 80 кг. Для 3-х здоровых мужиков вес вполне посильный. Вообщем, больших проблем с надеванием брусов не отмечалось.
У меня никаких ревизионных окошек нет. Стержни снизу намертво затянуты в 1-м венце. Так что никаких проворотов гаек не было без всяких ухищрений. Подтяжка велась сверху с "холодного" чердака. Исключения - только стержни во внешних перерубах, которые сверху не доступны. Но и там окошек не надо. Нижние гайки просто всегда доступны.
Я по-прежнему считаю, что конструктивное решение дома с "холодным чердаком" и полумансардой (т.е скошенным с краю потолком 2-го этажа) наиболее рационально. Так же как дома без подвала с плитой по грунту. И, соответственно, без продухов в ленте.
Вы, наверное, не очень точно представляете себе процесс подтяжки. Он происходит не так уж и редко и "изо всех сил". При этом, чтобы не перекосить дом, я подтягивал примерно так, как затягивают гайки на автомобильных колесах. Не все стержни подряд по очереди, а в определенной последовательности. Каждый стержень создает при подтяжке давление в несколько тонн. У меня их больше 60-ти. Чем еще можно так придавить дом?
Да, сейчас стержни уже не нужны. Дом сел года за 2,5-3 окончательно. Но нигде ни щелочки между венцами. Что внизу, что вверху.
Опыта с элементами "сила" у меня нет. Мне больше нравятся спец. саморезы.
Я об этом создал тему https://www.forumhouse.ru/threads/153674/
Но она, почему-то, не вызвала большого интереса. А, по-моему, зря.
Пишу сидя в своем детище.
За бортом +4. В доме +24. Почти на весь дом (отапливаю примерно 120м2) работает все тот же 3,2 кВт электрокотел, да и тот часто автоматически отключается.
Главная проблема - не перетопить.

 

Спасибо! прочитал и многое для себя прояснил.

Хочу построить и клееного бруса 200мм шириной сам, т. к. случилось приятная неожиданность искал брус а в итоге купил производство клеенки и сейчас хочу поставить первый дом себе и понять экономику и технологию. А потом в народ. С утеплителем не могу определится хочется финский но не пойму чем джут уступает.

 

Эдиксуровый, поздравляю)
Вы точно поняли во что попали?)

 

Подход нормальный!
В точности по моему девизу! Желаю удачи и обязуюсь всячески помогать, чем смогу.

Джут, лен, лен-джут - это натуральные утеплители, сделанные из природных волокон. Такие волокна и сами по себе не имеют постоянного диаметра и при изготовлении из них лент, тем более, невозможно добиться равномерной толщины и плотности по всей длине и ширине ленты.
КБ - материал с очень высокой точностью изготовления. Речь идет о десятых миллиметра. Поэтому и утеплитель должен быть таким же:
1. Не толстым. Начальная толщина 4-5мм. Под нагрузкой должен уплотняться до 1-1,5мм.
2. Абсолютно однородным по толщине и плотности.
3. Желательно иметь натуральную природу.
Хотя я пока не могу ничего плохого сказать и о ненатуральных МУ типу ПСУЛа, или даже МУ из подложки под ламинат. Просто не лежит у меня душа вставлять в деревянный дом лишние искусственные материалы.
4. Не наматываться на сверло при сверлении отверстий под нагеля.
Райв Лайн отвечает всем этим качествам. ИМХО, это лучшее что есть для КБ.
У него один недостаток - он дорогой. Вернее, его в России продают дорого.
Но раз у Вас такой замах.
Выходите на производителя в Финляндию. Координаты могу дать. И возите сами. Будет гораздо дешевле. Причем не обязательно даже особо заморачиваться с растоможкой. На первых порах Вы вряд ли будете собирать так уж много домов. А на 1 дом его может привезти 1 человек на микроавтобусе как "для себя" с минимальной растоможкой за вес. А он легкий! И если границу будут пересекать трое, то и вообще бесплатно.
Я так в свое время и сделал.

 

Правильный подход Эдиксуровый!
Возможно буду клиентом, где завод то сам?

 

Это вопрос, который мне несколько раз задавали в личке.
Мой зять профессионально занимается вопросами вентиляции. Когда я его "озадачил" таким же вопросом, он сказал, что надо построить без всякой спец вентиляции, а потом посмотреть. Если понадобится - то сделать.
Я так и построил. Сделал только вытяжную вентиляцию из ванной второго этажа с выходом через крышу на улицу.
Практика показала, что этого вполне достаточно. В доме всегда хорошая атмосфера и никаких дополнительных мер по вентиляции не требуется. Видимо, какая-то инфильтрация через перерубы идет. И этого достаточно не только для нормального микроклимата, но и для работы камина-котла, у которого тяга прекрасная.
И еще. Вчера и сегодня был на даче и впервые зафиксировал пониженную влажность в доме на уровне 30%. Правда, я до этого 3 недели в доме не был а погода все это время стояла стабильно холодная (около -10С). Так что ресурсы дерева по стабилизации влажности в доме не безграничны.
Правда, в городе в кирпичном доме в это же время для получения тех же 30% влажности мне приходится испарять ежедневно почти 5 литров воды увлажнителем воздуха.

 

Неожиданный для меня опыт эксплуатации насосной станции.
Напомню. У меня смонтирована самодельная насосная станция с мембранным накопительным баком 150л.

Станция работает уже 2 года без замечаний и всякого обслуживания. Некоторое время назад стал замечать, что насос включается слишком часто. При каждом сливе бачка унитаза, например. Вызвал своих спецов по воде. Выяснилось, что резиновая мембрана в баке очень медленно, но пропускает воздух, который растворяется затем в воде. Так что примерно раз в год надо подкачивать воздух. Для этого у бака есть специальный ниппель.
Делалось так. Выключили насос. Открыли краны. Подсоединили к ниппелю воздушный компрессор и выдавливая воду установили давление воздуха 1,6 атм. Включили насос. Он накачал до своих 3-х атм и отключился. Отрегулировали давление воздуха так, чтобы оно было примерно на 0,1-0,2 атм меньше, чем давление воды. Эти дополнительные 0,1-0,2 атм создает правильно растянутая мембрана.