Как построить теплый дом из клеенного бруса

sodrujestvo!
Спасибо за подробное изложение!
Не очень понял по чердачному перекрытию (по форме).
Поясните (рисунок) пожалуйста как реализовали?

 

МУ для этого профиля во внутренних стенах не обязателен. Но для улучшения звукоизоляции я поддерживаю Ваше предложение про 2 ленты по 20 мм вдоль стенок паза.
Раз Вы выбрали ПСУЛ, то во внешних стенах рекомендую взять его ширину на 1-2 мм уже, чем ширина паза, предназначенного для установки МУ.

 

Стропильная система - классическая жесткая треугольная с затяжкой и коньковым брусом. Стропилка достаточно мощная, чтобы выдержать вес кровли из ЦПЧ и снега. Всего до 20-25 тонн.

На этом фото виден коньковый брус и крепление стропил над ним. Сам брус сделан из 2-х досок 200х80, стянутых болтами. Он лежит на поперечных стенах (наружных и внутренних). Т. к. он идет не точно по центру дома, то между стенами он поддерживается чуть наклонными подпорками из такой же доски, которые, в свою очередь, уперта в центральную продольную внутреннюю стену. Сами стропила - из той же доски.

Стропила на всякий случай подперты еще и укосинами.

Здесь видно болтовое соединение стропил с затяжкой. Затяжка Выполнена из такой же доски 200х80. По краям, в месте стыковки со стропилами эта доска нарощена с двух сторон "вилкой" из 2-х досок 40х120. Стропило входит внутрь этой вилки.

Стропила выходят за габарит дома. К ним прибиты доски подшивки свесов.
Затяжки используется как балки перекрытия 2-го этажа.
Крепление стропилки к стенам дома описаны здесь пост 117.

 

Спасибо за ответ.
Правильно понимаю что потолок второго этажа частично скошен (Чтобы немного уменьшить высоту дома и сэкономить на материале, потолок 2-го этажа по краям занижен примерно на 2,5 бруса (35см))?
Интересно как реализовали перекрытие.

 

Да, потолок 2-го этажа по краям скошен. Кстати, это совсем не заметно в реальной жизни.
Сделано все просто. Как я уже писал, затяжки являются одновременно балками перекрытия 2-го этажа. К ним снизу прикреплена вагонка подшивки в средней части потолка. К затяжкам прикреплены укосины. Второй конец этих укосин закреплен к стенам на 35 см ниже верхнего края верхнего бруса стены. К укосинам прикреплена потолочная вагонка по краям потолка.
Утепление потолка - эковата. Пирог стандартный для эковаты (снизу вверх):
1. Вагонка подшивки потолка.
2. Крафт бумага.
3. Эковата 5 см.
4. Бруски по краям затяжек и укосин и черновой пол по ним.
5. Эковата 25 см.
6. Крафт бумага.
7. Пол чердака. Он тоже скошен. И по краям упирается в верхний край верхнего бруса стены. Это хорошо видно на фото 3 моего предыдущего поста.
Для того, чтобы было на что положить пол чердака, затяжки нарощены вверх досками.
Естественно, черновой пол и пол чердака выполнены практически из отходов стройки. Туда ушли доски, из которых было построено укрытие для бруса и т. д.

 

Можно я тоже задам несколько актуальных для меня вопросов?

Между ними нет воздушного зазора?

И вот тут?
И ещё, честно говоря, не совсем понятен смысл как бы двухслойного утепления - сначала 5 см эковаты, потом ещё 25.

 

Никаких воздушных зазоров в конструкциях с эковатой делать не надо.
В моем пироге есть черновой пол на чердаке. (забавное словосочетание).
Он не обязателен. Я его сделал из соображений безопасности. Чтобы когда-нибудь, через много лет, когда, возможно, понадобится снять пол чердака и попасть в пирог, кто-нибудь случайно не наступил на пирог и не провалился бы вниз сломав вагонку потолка.
Черновой пол, как обычно лежит на черепных брусках 50х50мм. Нижний слой эковаты 5см как раз и заполняет этот промежуток между вагонкой и черновым полом для увеличения общей толщины утепления.

 

Я в том смысле, что при монтаже чистовой отделки, во всяком случае вагонки на потолок, поменьше дырявить крафт-бумагу, которая выполняет роль пароизоляции, как я понимаю.

Понятно, обдумаю и такой вариант, спасибо!
Я-то планировал делать под чистовую отделку (вагонку потолка и пол чердака) делать дополнительную обрешётку - мне так показалось практичнее.

 

Спасибо.
Схема перекрытия 2 этажа выглядит так? (извините за примитив)
(схема без конструкции пола чердака)

 

Нет. Затяжка (нижняя сторона треугольника) совершенно прямая. Это придает жесткость каждой отдельной конструкции из двух стропил и затяжки. В центральной стене есть пропилы, в которые и проходят затяжки. Центральная стена у меня не совсем по центру дома и не доходит до конька примерно 0,5м В чердачной части этой стены сделаны большие окна для экономии бруса. На верхний брус центральной стены дополнительно опираются стропила.
Если бы строил сейчас, то центральную стену поднимал бы только до уровня чуть выше потолка 2-го этажа. Это позволило бы сэкономить прилично бруса.

 

Извините за настойчивость, хочется понять схему потолочного перекрытия.
Если затяжка прямая, то как потолок второго этажа частично скошен?
Или затяжка является частью декора комнаты? Какое расстояние от пола до затяжки тогда?

 

От пола до низа затяжки чуть больше 2,7 м. Высота потолков в центральной части - ровно 2,7м.
Один конец укосин скосов прибит к затяжкам на расстоянии примерно 1м от боковых стен дома (вдоль которых идет скос). Второй конец этих укосин прикреплен к стене на 35 см ниже низа затяжки.
Т. е скошен не весь потолок, а только его часть, шириной примерно 1м вдоль боковых стен. Остальная часть потолка совершенно горизонтальная.
Параллельный скос есть и у пола чердака. Он хорошо виден на фото 3. Потолок 2-го этажа идет параллельно полу чердака на 30 см ниже. Так что смотрите на фото 3 и представьте себе что будет на 30 см ниже того, что видите.

 

Спасибо, понял

 

Как я докатился до Теплых Полов. (ТП) Автор темы предложил расписать нестандарное решение заливки полов по плохому грунту. Почти год назад мне свелось купить дачный дом, по размерам почти с коттедж 100м2. Косяки видел, но очень понравилось место (лес, река, пляж, асфальт почти до дома и все коммуникации исключая канализацию). Фундамент был изготовлен из блоков и уходил на глубину ~1,7м. причем надземная часть (цоколь) была выполнена кирпичной кладкой. Сверху стоял 3х этажный домик. Юго-западный угол имел сквозную трещину в кладке, идущую от карниза, через окна к входной двери. Открыв погреб повеяло байками из склепа. Походив по дому обратил внимание, что почти весь первый этаж имеет проблемы с балочной системой. В июне приступил к ремонту, который плавно перелился в глобальную стройку. Сняв пол, осознал, что из него выйдет отличный пионерский костер, дабы уничтожить плесневое макраме. На ремонт фундамента (а именно армирование верхней трети и обливка кирпичного цоколя) пригласил своего друга. Который мне посоветовал отойти от стандартной концепции и не мучаться с душниками и вентилируемым подпольем. И мы залили снаружи все душники, так что назад пути не было. Внутри грунт оказался разнообразным: немного супеси, остальное богатый суглинок со следами высохших луж. Выбрал грунт на штык, может чуть более. На углах, по совету того же друга сделали углубления (не знаю зачем). после засыпали все строительным песком - ушло почти 25т. Далее тромбовали и проливали. Через пару дней постелили пленку (плот 240г/м2), далее ППС 25 плотности 10 см (из него же изготовили по краю демпфер) на него арматурную сетку из 10 прутка с клеткой 200Х200, залили стяжку бетоном м350 с фракцией 5-20 (так по крайней мере по документам было).Толщина стяжки - 40мм. на нее постелили (как я сейчас понимаю зря) фольгированный материал, сверху сварную сетку 4ВР1. Накрутили трубу и ЦПС стяжку с пластификатором. Шаг трубы 150. Такой пол залит в прихожей, ванной, туалете. В кухне (а там я делал всё сам начитавшись форум хауса) после черновой стяжки положил 3 см ЭППС 35 плотности вместо фольги. Далее все также. Пол залит в июле. Газ с боем подключил в конце января, с начала февраля все работает исправно. нет ни трещин, никаких нареканий. Из-за оттепели вокруг дома пол зимы болото внутри сухо, тепло. Следующий шаг - термошуба и дренаж участка.

 

@sodrujestvo, как сделано межэтажное перекрытие?