Как построить теплый дом из клеенного бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Конечно доступно) Спасибо большое!
Остается только пример с Хонкой: вроде бы самые крутые из финнов, а вертикальную склейку - делают! Неужели только из соображений экономии на цене входа материала?
Может еще подскажете - из чего лучше брус брать: сосна, ель, лиственница, кедр?
И есть ли смысл заморачиваться с т. н. "зимним лесом"?

 

Я имел в виду - что цена у них не заоблачная какая-то, а 24-25 000 руб

 

здесь вопрос скорее в "БЫ".. во-первых - 24-25 - это за что? сначала надо договор прочесть, чтобы потом не огорчиться, во-вторых - смотря как считают кубатуру, и поверьте - цифра на одном и том же проекте может быть очень разной. В-третьих - 24 вполне себе средняя цена.

а Вы как раз про это на Хонке или Х-Х спросите. заодно цены на КБ из лиственницы и кедра узнаете.

 

Глаз зацепился. Это, скорее, не так. Хотя политика компании и возможность выбрать все составляющие домокомлекта - мне нравится У нас хонка получилась значительно дешевле контио, например. Кимара своего бруса не производит, закупает у Контио.
А у Хонки проблемы, увы Боимся, что обанкротится Людей опять сокращает. Кризис, и в строительстве тоже
А вертикальная склейка у всех. У нас брус 27*27 будет. Как тут без вертикальной склейки?

 

Только хотел обматерить этот Зиммерман, как @Shmulke., меня опередил. Спасибо!
Денег хотят кучу, о чем не стесняясь пишут. Технология гораздо чуже, чем сборка на стяжках, т. к. по мере усыхания бруса (а КБ тоже усыхает на 1 - 2%) все их хваленные и дороженные саморезы просто повиснут внутри бруса как дерьмо в проруби и станут совершенно бесполезными.
Как работают и для чего нужны нагеля - вообще не понимают!
Вообщем бегите от всех этих изобретателей велосипедов.
Хотите хороший дом - соберите, как описано в этой теме.
Ни так уж это и сложно и трудоемко. Несколько человек вслед за мной такие дома уже собрали. У всех получилось отлично.
Если это сложновато, можно упрощать, но ОЧЕНЬ с умом.

 

Спасибо за ответ! Приблизительно такие сомнения в шурупах и были)
Хотел мнение специалиста услыхать.
Тему эту изучил от корки до корки! Большое спасибо!
Сложного ничего не увидел
Все "кратенько" записал. Еще бы увидеть фото приспособ - понять, не ошибся ли в понимании их конструкции!
А так - на таких, как Вы, можно сказать, мир и держится!

 

Получил от финнов КД на дом, который в данный момент катится на буржуйских фурах в направлении МО. Шпильки и нагеля отсутствуют. Шурупы присутствуют в полном объеме.
На мой вопрос почему отверстия для шпилек есть, а самих шпилек нет, получил ответ "раньше шпильки использовали, теперь отказались". И обещали поправить чертежи.
Не иначе, как производители домокомплектов в Финляндии увидели посты Mart S в форумхаусе

Оптимстично.

 

Вадим, в восторге от вашего дома и вашего подхода к строительству, расскажите про пирог крыши и если можно поделитесь контаками. (маркой черепицей, т. д и если можно контакты бригады) Тоже с мужем планируем цементно-песчную крышу на бревенчатый сруб, хотим узнать подводные камни. Заранее благодарна. Наталья

 

Экономить на трудоемкости сборки хотят все, в том числе и финны.
Тем более, что на стадии окончания сборки (когда дом сдается Хозяину) дом на саморезах будет по всем параметрам не хуже, чем дом на шпильках, даже при условии, что шпилек достаточно много.
Т. е. с точки зрения упрощения сборки и беспроблемной сдачи Заказчику выбор финнов в пользу саморезов вполне можно понять.
Проблемы у дома на саморезах могут начаться (и, в большинстве случаев, обязательно начнутся) примерно через 1 - 1,5 года после окончания сборки. К этому времени гарантийный срок на сборку уже закончится и Заказчик останется с этими проблемами один на один с домом.
Наиболее вероятные проблемы - появление межвенцовых щелей и продувания в перерубах. Особенно на верхних венцах, где нагрузка на стену относительна мала. Для уменьшения вероятности таких дефектов необходимо всегда использовать в домах из КБ "тяжелую" крышу.
Возможны и перекосы стен, т. к. саморезы не выполняют функций нагелей.
С другой стороны, лучше на саморезах, чем ни на чем. Т. е. если уж совсем "в лом" убедить сборщиков собирать на шпильках и нагелях (что, безусловно, лучше всего), то пусть собирают на саморезах.
Гораздо лучше на специальных, за которые так ратует @Mart S

 

Я абсолютно убежден, что без стяжек и хорошего МУ качественный дом не собрать. Необходимость нагелей определяется формой профиля КБ. При классическом профиле или близком к нему нагеля обязательны.
МУ у Вас есть и хороший. Это большой плюс.
Осталось заставить сборщиков собирать как надо.
По-прежнему считаю, что описанная в этой теме технология сборки наиболее правильная.
Для Вашего дома стяжек надо штук 30-40. По 4 в каждом перерубе = 16. Вдоль окон и дверей с двух сторон. Через 2м в свободной стене.
Так как у Вас дом мансардный, то тянуть стяжки после окончания сборки можно только вниз.
Как это совместить с фиксацией гайками стяжек каждого венца придумал Игорь Сахалин.
Вкратце сделать надо так:
1. В одном из нижних венцов (но не в нижнем) сделать технологические окошки (ТО). Лучше продолговатой формы с помощью ручного фрезера.
2. В венце с окошками и в венце под ним просверлить отверстие под стяжку. Его глубина должна быть не менее 15 см ниже низа ТО. Установить стяжку.
3. Через ТО завести гайку и ВКРУТИТЬ СТЯЖКУ ТАК, ЧТОБЫ ЕЕ НИЖНИЙ КОНЕЦ БЫЛ БЫ НА 15 см НИЖЕ НИЖНЕГО КРАЯ ГАЙКИ.
4. Дальше собирать как описано в теме. ОТВЕРСТИЯ ПОД СТЯЖКИ СДЕЛАТЬ ТАКОГО ДИАМЕТРА, ЧТОБЫ ГАЙКИ В НИХ ДОСТАТОЧНО ЛЕГКО ПРОХОДИЛИ.
5. После окончания укладки последнего венца провести операцию перемещения стяжек (вместе с оставшимися в срубе промежуточными гайками) вверх на 15 см. Для этого через ТО ослаблять нижнюю гайку стяжки и одновременно затягивать верхнюю, пока нижний конец стяжки не выйдет в один уровень с нижней поверхностью нижней гайки.
6. Законтрить верхнюю гайку и вкрутить рядом с ней саморезы, чтобы она не могла вращаться. Если требуется срезать выступающую вверх от этой гайки часть стяжки.
7. В дальнейшем минимум 3 года периодически тянуть стяжки вниз через ТО.
Дополнительно для Вашего дома ОБЯЗАТЕЛЬНА "тяжелая" крыша. ЦПЧ лучше всего.

Успехов!

 

Вопрос. Почему стяжку под теплый пол толще 50 мм нельзя? В УШП - 100 мм, с теплым полом. Стяжка заходит на ленту фундамента, имеется в виду на ЭППС ленты, или на ее бетонную часть? То есть стяжку опираем на ленту? Это разве правильно? Спасибо.

 

Всем знатокам! Имеется брус с чашами как на картинках, какие мысли какой оптимальный вариант утеплителя для чаш?
Поставщик Райв лайн видит ситуацию так:
Исходя их предоставленных эскизов, представляется оптимальным оборачивание каждого венца в стыках лентой "Райв-Лайн" толщ. 4 мм и шириной 150 мм.
При сжатиии ленты до 2 мм с двух сторон оборота, 4-мм зазор (151 - 147 мм) в стыках будет уплотнен надлежащим образом.
В двух горизонтальных полостях на рис. Вид 1 (см. во вложении), при необходимости, возможно дополнительное уплотнение нарезанными прямоугольными вкладками утеплителя для выбора всего зазора (8.5 мм?)
В полости на рис. Вид 2, возможно, потребуется уменьшение толщины ленты ввиду величины зазора в 1,5 мм (26,5 - 25 мм), но это лучше определить по месту.
У нас 4-мм лента идет в виде двух лент по 2 мм, смотанных вместе, но легко разделяемых, соответственно, возможно половинное уменьшение толщины.

 

Вот, кстати как выглядит домик:

 

Оптимальная толщина стяжки во многом определяется режимом использования дома.
Для дома постоянного проживания можно использовать и толстую стяжку. Она один раз в начале зимнего сезона за сутки нагреется и дальше будет находиться при более не менее постоянной температуре.
В принципе, толстая стяжка имеет и свои достоинства. Прежде всего, очень большая инерционность может "спасти" дом, например, при отключении электричества (и вслед за этим всей системы отопления) на сутки или даже несколько больше.
Для дома периодического проживания толстая стяжка совсем не годится. Здесь можно использовать или совсем малоинерционные конструкции (время прогрева 1-2 часа) или искать компромисс с учетом технологичности создания конструкции ТП.
ИМХО, наилучший вариант (для всех случаев, в том числе и ПМЖ) - это хорошо армированная стяжка с ТП, толщиной 5 см по грунту.
Инерционность такой системы - 4 - 5 часов. И не слишком много и не очень мало.
Стоимость тоже не высока (бетона вдвое меньше, чем в 10-ти см стяжке.
Прочность вполне достаточна. У меня прямо на стяжке (правда не далеко от стены) стоит бак аккумулятор системы отопления, весом около 600 кг.
У меня стяжка (и верхний 5-ти см слой подкладочного ЭППС) заходят на бетонную часть ленты на 5 см по всему периметру. На песчаных почвах так и надо. На сложных почвах с высоким УГВ это несколько рисковано. Но на таких почвах ТП по грунту, вообще, не самый лучший выбор.

 

Да уж, чашки у Вас "заковыристые". Даже по картинкам мне пока не представить, как лучше оборачивать.
Думаю, самое правильное решить это при пробной сборке. Лучше собирать недлинный брусы. Собрать полностью, т. е. стянуть шпильками. Посмотреть, чтобы брусы нормально сомкнулись. Потом разобрать. Посмотреть где и как уплотнился МУ. Попробовать несколько вариантов и выбрать лучший.
Напоминаю об одной особенности РайвЛайна (да и других МУ).
Механически он не очень прочный и легко рвется при нагрузке. Поэтому надо его защищать при сборке в вертикальных щелях перерубов. Иначе укладываемый сверху брус практически наверняка краем зацепится за МУ и порвет его.
Для защиты необходимо придумать и сделать из тонкой жести приспособление (ранее в теме я его упоминал как приспособление №2). Оно для каждого профиля переруба будет иметь свою форму. Поэтому универсальный чертеж не сделать.
Суть его применения - прикрыть МУ от устанавливаемого сверху бруса. Т. е. этот кусочек жести должен при сборке находиться между слоем МУ и деревом, так, чтобы дерево скользя по жести не могло соприкоснуться с МУ. Таких приспособ надо минимум 6 штук. По 2шт. на переруб (по 1 шт с каждой стороны устанавливаемого бруса). Практически всегда есть брусы с 3-мя перерубами.
Когда устанавливаемый брус будет уже почти на месте, приспособление надо вынуть. Для этого у него должно быть что- то типа ручки.
Простейший вариант - это по форме как ракетка для лапты.