Как построить теплый дом из клеенного бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня мебель в доме из массива дуба и ольхи, столешница есть но ее не 80 кубов, и вообще зачем тогда строить деревянный дом стройте например из сандвич панели !


А наркомания и токсикомания это национальная проблема России и данная ветка форума на то яркое подтверждение! Уважаемые форум чане не нюхйате клей вредно!

 

а у Вас на первом этаже пол какой? плитка?

 

На кухне и коридоре плитка а так лиственница вскрытая натуральным маслом!

 

это вопрос к sodrujestvo

про экологичность тему просьба не засорять. не первый день замужем, знаем плюсы минусы всех вариантов.

 

Пол из хорошего ламината на тонкой подложке, которая пригодна для теплых полов. Тепло проходит хорошо. Пол на ощупь (даже ногами) очень уютный. Это у меня первый опыт теплого пола на большой площади. Вещь стоящая.
Жена плитку терпит только в прихожей и ванных.

Насчет экологии. Поездите по Скандинавии. Там таких домов - через один. А уж о своем здоровье они пекутся ни в пример нам.

 

Дураков везде хватает и в Скандинавии тоже, а кто это извиняюсь г-но раскрутил я бы дал бронзовую медаль по "полезности" данного продукта после макдональса и кока-колы, А по поводу половина домов построенных в Скандинавии, клееный брус на рынке лет 10-15 , так что они по вашему половина домов построили недавно, или цунами их накрывало, сказки рассказывайте своим детям !

 

Павел! Много читал Ваших постов, все по делу, но как-то злобно что ли

 

Может знатоки поправят

Если принять сопротивление теплопередаче бруса 1,8 м2.оС/Вт, тепловой поток плотностью 1/1,8 = 0,5556 Вт*ч. на 1м2.
Для дома соответствующему СНиП 3,16 м2.оС/Вт, тепловой поток плотностью 1/3,16 = 0,3165 Вт*ч. на 1м2
Разница составляет 0,2391 Вт*ч. на 1м2. А при средней разнице температур в 25 оС за отопительный период, плотность теплового потока составит 5.9775 Вт*ч. на 1м2. За все 213 суток отопительного периода в Московской области через каждый квадратный метр стены будет потеряно около 30.557 кВт.ч тепловой энергии (5,9775 Вт*ч х 5112 часов - это количество часов в 213 сутках / 1000 ). Если взять дом размером 10 х 10 м., высотой в 2 этажа, то площадь стен такого дома за вычетом окон и входной двери в районе 200 м2. Таким образом, экономия в потерях тепла составит: 200 м2 х 30,557 кВт.ч= 6111,4 кВт.ч. При отоплении электричеством по 3,5р/ кВт.ч получаем разницу 21389руб в год. С учетом ночного тарифа сокращается до 10т руб в год.

 

Человек в 90% случаев создает проблемы себе сам, иногда от незнания, иногда от упрямства, но в большинстве случаев игнорирование чужих советов.
Своей манерой дискуссии хочу достучаться до людей делающих ошибки !

 

Предостерегают от ошибок несколько по доугому. А так Вы достаточно грубо навязываете свою точку зрения.

Извините.

 

Вернемся к стройке.
Еще из инструмента.
- Сверло по дереву, диаметром на 4мм больше, чем резьбовая часть купленных Вами длинных анкеров, и длиной не менее, чем на 5см больше, чем строительная высота бруса.
Кстати, если в Ваших краях длинных анкеров нет, то можно вместо них вклеить куски винтовых стержней, как это делает WAB57.
- 10 строительных карандашей.
- 3 хороших гаечных ключа для гаек М14 (один потеряете).
- набор торцевых и гаечных ключей.

Разрежьте гидроизоляционный материал на полосы, шириной на 10см больше, чем ширина бруса.

Наступает торжественный момент. Начало сборки.

Где-нибудь на видном месте в полиэтиленовых файликах закреплены схемы сборки по осям. Бригада проинструктирована, что это за зверь и как мы собираемся его собрать
Предупредить, что материал дорогой и руки надо мыть почаще, особенно от жира.

Все готово к старту.
Первый венец

Это один из самых важных моментов стройки. Постарайтесь присутствовать на нем лично.
Берем брус или полубрус первого венца. Кладем верхом вверх на подкладки на землю. Цепляем рулетку к его соответствующему торцу и по чертежу размечаем места сверления отверстий под винтовые стержни. Вот почему удобно, чтобы размеры на этом чертеже были привязаны к одному из торцов. Обратите внимание строителей, что торцы могут различаться. Брус часто не симметричный из-за промежуточных чашек. Так что надо выбирать нужный торец, глядя на чертеж.
Метки наносим на один из выступающих вверх краев бруса. Берем приспособление №1 и устанавливаем его на брус. Находим в прорези приспособления метку на брусе, совмещаем с риской на приспособлении, фиксируем приспособление ногой и сверлим первое отверстие. Сверлим остальные отверстия этого бруса. Меняем обычное сверло на конусное и делаем углубление диаметром 30мм для шайбы, глубиной примерно 3мм.
Переворачиваем брус. Конусным сверлом делаем углубление диаметром 30мм для гайки и шайбы, глубиной на 5-6мм больше, чем высота гайки+шайбы.
Также подготавливаем все брусы и полубрусы 1-го венца.
Собираем 1-й венец "начерно". Брус кладем вплотную к натянутым шнурам.
Проверить правильно ли лежит брус вдоль шнура можно так. (Еще раз спасибо А. Б.). Между внешними от дома плоскостями соответствующих кольев и шнуром вставляем два строительных карандаша. Третий карандаш ведем между шнуром и брусом. Он должен не болтаться и его не должно зажимать.
Чтобы так проверять надо колья сделать из бруска 50х50, и сориентировать их при забивании параллельно сторонам дома. Шнур надо натянуть так, чтобы его последний виток был свободен и обхватывал кол со стороны дальней от дома.
Когда весь венец уложен, на всякий случай, проверяем все диагонали.
Намечаем места расположения анкеров. Они должны идти через 1,5-2м и не попадать в "маячки". По центру бруса сверлим в брусе отверстия под анкера. Через эти отверстия намечаем на фундаменте места сверления отверстий в бетоне. Намечать можно, например, тем же сверлом обмакнув его кончик в краску. Делаем конусным или другим подходящим сверлом углубления под гайку и шайбу анкеров.
Снимаем брусья 1-го венца и уносим их на дальнейшую подготовку.
Сверлимся и забиваем анкера.
Закрепляем в брусах винтовые стержни гайками с шайбами с двух сторон. Стержни не должны выступать из нижних гаек долее, чем на 1-2мм.
Кладем брус на бок и "пристреливаем" полосы гидроизоляции длинными скобами к низу бруса так, чтобы гидроизоляция выступала на 5 см с каждой стороны бруса. Если гидроизоляция - это кровельный материал, то к брусу должна быть обращена та его сторона, которая, по описанию материала, должна быть обращена к кровле.
Прорезаем отверстия для винтовой части анкеров так, чтобы они входили в эти отверстия с заметным усилием.
Собираем 1-й венец "начисто". Еще раз все проверяем, как при сборке "начерно".
В щели между винтовой частью анкеров и стенками отверстий в брусе набиваем побольше герметика для дерева. Тип герметика напишу позже, сейчас нет под рукой.
Затягиваем анкера силой "в пределах разумного".
Прикрываем брус чем-нибудь (чтобы искры не попали) и срезаем лишнюю часть анкеров.
Ура! 1-й венец на месте!:

Господа Профессионалы!
Прошу, читайте критично. Делайте замечания. Я мог что-то делать не правильно, могу что-то уже и забыть. Мне то, если что, уже не поправить, но люди, идущие вслед, будут благодарны.

Пошел посмотреть на перерубы и вспомнил.
При сборке "начисто" перед установкой полных брусов надо на полубрусах раскатать межвенцовый утеплитель и "пристрелить" его короткими скобами. В зоне замков лучше положить 2 слоя утеплителя.

 

Сегодня ночью провел эксперимент по определению теплопотерь своего дома.
Методика: нагревал фиксированной мощностью одну из комнат 2-го этажа дома и измерял температуры в этой комнате, в соседних комнатах и на улице.
Исходные данные:- комната 4,1м х 3,7м, высота потолка 2,7м;
- 2 стены наружные, 2 - внутренние;
- 3 окна, общей площадью 4,2 м2;
- 2 межкомнатные, не утепленные двери, общей площадью 2,8м2;
- над комнатой потолок из вагонки с теплоизоляцией эковатой, толщиной 300мм и "холодный чердак";
- под комнатой пол из шпунта 45мм, покрыт ковролином, теплоизоляция эковатой 220мм, вагонка и помещение 1-го этажа;
- температура на улице +9С (практически постоянная);
- температура в смежных помещениях 2-го этажа +20С (практически постоянная);
- температура в смежном помещении 1-го этажа +24С (практически постоянная);
- электрическая мощность электрокотла 1400 Вт (измеряется электронным стабилизатором, от которого он запитан);
- потери мощности на нагрев котлом окружающего воздуха и потери в подводящих трубах 100Вт;
- справочно: температура прямой ветки отопления +66,5С; обратки - +61С; в комнате 3 батареи.
Экспериментальный результат:Установившаяся температура в комнате (после непрерывной работы системы в течение 12 часов) +32,5С. Температура измерялась примерно по центру комнаты на высоте 70 см.
Обработка результата:
По приведенным в СНИП 23-02-2003 данным на допустимое тепловое сопротивление ограждающих конструкций для условий Санкт-Петербурга вычислены допустимые мощности потерь через эти конструкции для условий эксперимента. Они составили:
- стены наружные – 113Вт;
- стены внутренние – 65Вт;
- окна – 331Вт;
- двери (тепловое сопротивление выбрано в 3 раза меньше, чем для окна соответствующей площади) – 175Вт;
- потолок – 77Вт;
-пол – 28Вт.
Суммарная допустимая мощность 789Вт
Реальная мощность 1300Вт, т. е. на 65% больше, чем допустимая по СНИП.
Так как теплопотери через окна, потолок и пол, практически наверняка, соответствуют требованиям СНИП, то можно предположить следующий баланс мощностей теплопотерь:
- окна – 331Вт;
- двери – 175Вт;
- потолок – 77Вт;
-пол – 28Вт;
- стены наружные + стены внутренние – 689Вт.
Выводы:1. Теплопотери дома вполне удовлетворительны. Надо учесть, что нормы СНИП рассчитаны на современные хорошо утепленные городские дома.
2. Даже при использованной мной технологии сборки, больше половины мощности нагрева уходит через стены дома. При этом их тепловое сопротивление почти в 4 раза ниже, чем минимально допустимое по СНИП. Этот результат хорошо согласуется с данными, приведенными в постах 22 и 27 этой темы.
Поэтому технологии сборки дома надо уделять первостепенное внимание.
Призыв:Господа форумчане. Проведите подобные эксперименты в своих домах. И сообщите о результатах вместе с краткой характеристикой дома.
Это же очень интересно. Эксперимент простой, а такой информации по загородным домам нет нигде.
Или я один такой любопытный?

 

Дом у вас отличный, а эксперимент фигня, что он доказывает? Непонятно.

 

Сегодня приехала бригада с Украины, которая собирала мой дом. Если кому надо пишите.

Вынужден на несколько дней уехать. По возвращению обязательно закончу свой трактат.

 

Господа экспериментаторы Ваши расчеты вызывают у меня смех ! Рассчитать таким образом тепло потери деревянного дома невозможно! Пример: у меня в доме есть кабинет, при закрытии межкомнатной двери температура падала на 3-4 градуса, облазил все со всех сторон, причину нашел только через два года, когда делали проемы под окна резанули верхнее бревно выше на 3 см, остался пропил из под наличника не видно, с внутренний стороны не дует, законопатил пропил все стало в порядке , а по поводу тепло потерь в деревянном доме проблемы совсем другие я их опешу позже, не забивайте ветку Вашими бредовыми умоизмышлениями и пишите о том в чем разбираетесь!


Да по поводу стен !тепло потери по моему опыту в деревянном доме происходят от плохой конопатки, и плохого утепление стен, а если вы хотите почитать на самом дели серьезную инфу почитайте, нормы строительства в Финляндии! они есть на форуме!