Как построить теплый дом из клеенного бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

очередной маркетинг-фишинг. когда производитель пишет "на водной основе" это отнюдь не означает что кроме воды в составе ничего нет, иначе бы пропитка так и называлась бы ВОДА 100%, с маркировкой "можно использовать как пищевую добавку". в случае с Пирилаксами и другими огнесоставами отечественного производства имеем водно-солевые комплексы. сплошь шарлатанство и добровольная порча имущества. при заявленном производителем расходом 400-500 г/кв.м. получаем дерево нашпигованное солью, которое конечно же все равно будет гореть, чуть медленнее но все же гореть. НО на этом дереве не будет держаться ни одна краска, потому что краска по дереву должна впитываться в само дерево, а ей некуда - там соль сидит и говорит: не пущу, мне и так места мало, видишь меня аж наружу распирает...
мне всегда было интересно, что в голове у человека который ведется на огнезащиту? неужели он будет пропитывать солью дорогущий австрийский паркет, или итальянский фасад из орехового дерева, или скрипку Страдивари? только из-за страха что это из дерева и может сгореть? не понимаю

 

Не очень понимаю, что Вы называете шипом-пазом?
Если окосячку, то ее, конечно, лучше установить, если она предусмотрена.
Я делал без окосячки. Но делал в 2 приема. Сначала (где-то в конце сентября) установил окна с подоконниками и запенил начисто только низ и нижнюю примерно 1/3 коробки по высоте окна. Оставшиеся 2/3 высоты и верх запенил чуть-чуть. Лишь бы сильно снег не летел. Можно заткнуть паклей или чем-нибудь похожим.
Коробки к стене крепятся на специальных металлических угловых деталях. Я выбрал такие, в которых отверстия для крепления к стене имеют продолговатую форму, сверху вниз длиной примерно 1см. Крепежные саморезы в стену завернули в самый верх этих отверстий-прорезей. Получилось скользящее крепление.
Если отверстия будут просто круглыми под диаметр самореза, то надо самостоятельно их прорезать вниз напильником.
Так дом стоял первую зиму без отопления. Следующим летом делал инженерию и внутреннюю отделку. Регулярно подтягивал шпильки. Жаль, что у Вас их нет. Спаксы хороши для сборки, но усадку они не обеспечат. Дом постепенно садился.
К концу лета, по окончанию почти всех работ, удалил временную пену, запенил окна начисто и установил наличники.
Все окна стоят нормально. Ничего не заклинило. Хотя дом еще продолжал немного садится.

Успехов!

 

Я также весной установил окна, окна закрепил на металлических подвесах для гипсокартона, подвесы закрепил к стене одним саморезом, таким образом, что повес спокойно поворачивается при усадке дома. Пену использовал совсем чуть-чуть, чтобы только слегка закрепить окно. Сейчас запенил все окна наглухо, установил откосы и подоконники, по подвесам было видно на сколько сел дом за 8 месяцев в оконных проемах. Считаю что это самая лучшая технология, все эти окосячки большой геморрой. Решение не использовать окосячку принял после прочтения вашей темы. Спасибо!

 

Еще вопрос про необходимость использования нагелей:

С этим согласен!
Но неужели профиль самого бруса позволяет сдвигаться в горизонтальной плоскости? И поэтому нужны нагели?
Казалось бы, при стяжке шпильками брусу абсолютно некуда сдвинуться - ведь профиль верхнего крайне плотно входит в профиль нижнего!

 

Еще как позволяет...

 

Как? при такой геометрии он может двигаться?
Особенно, если шпильками затянут! Да и профиль по всей немалой длине бруса!
Получается, что для того, чтобы сдвинуться верхний брус должен приподняться - а это не дают сделать шпильки!
Или я чего-то недопонимаю?)

 

Брус может двигаться не только вправо - влево, вверх-вниз, но и "винтом", т. е. там, где шпильки (с краев) он сидит плотно, а между ними выворачивает...

 

не единожды считано - брус, даже металлические шпильки, при определенном стечении обстоятельств порвать может.

 

так их если и порвет, то вертикально(!), т. е. разорвет. Правильно понимаю?
шпильки идут "не реже, чем через 1,5 м в свободной стене" - все равно может крутить брус ("а между ними выворачивает...")?
как на расстоянии 1.5м это возможно?
ну и даже если есть нагели, то чем они могут помешать кручению?
Как-то не понимаю физику явления...

 

Это тогда такой случай получается: разорвало шпильки и стена остается держаться только на нагелях
Но ведь если шпильки через 1.5 м минимум, то... сколько ж их порвать надо, чтобы брус стал крутиться?

 

Вы просто не верно понимаете физику процесса.
Брус крутит, именно от этого рвет шпильки, ломает стены, вырывает крепления. А не наоборот - порвало шпильку и начало крутить брус.
Кручение - это естественный процесс в свилеватом стволе. Причем силы кручения просто колоссальные, такой силой базальт и гранит крошить можно. Что в древности благополучно и применяли.
Так вот, чтобы это усилие (причем надо четко понимать, подобные вещи на самом деле далеко не в каждом брусе идут) изначально нивелировать и ставятся НАГЕЛЯ. Задача - не дать уйти брусу от горизонтальной геометрии.
Шпильки выполняют другую роль - стянуть сруб и нивелировать вертикальную геометрию.
Вот собственно и всё.

 

То есть последовательность такая: если нагелей нет, то брус начинает закручиваться -> он крутится пока позволяет люфт по разнице в отверстиях для шпильки -> начинает натягивать шпильку и рвет ее (или ломает)?
И вывод: нагели нужны однозначно?

 

+100500

 

Здравствуйте. Спасибо за такое подробное описание строительства!

Подскажите, пожалуйста, вы рассчитывали несущую способность такого пола? Сколько на м2 он выдерживает нагрузки? Под камин есть специальный фундамент?
Вопрос связан с тем, что тоже, скорее всего, буду делать полы по грунту (с МЗЛФ), но пирог у меня в проекте другой: трамбованный песок, черновая стяжка 100 мм, ЭППС (150 или 200), стяжка с ТП (50 мм, наверно, сделаю). Расчетная нагрузка на черновую стяжку 400 кг на м2...

 

Нет, специально не рассчитывал.
Никогда не увлекался расчетом велосипеда. Все давно просчитано и, главное, много раз проверено на практике. Целый раздел на форуме есть.
ИМХО, 400 кг на м2 - это очень не много. Вы вполне можете обойтись без черновой стяжки. Стяжку с ТП проармируйте хорошенько - и все будет в порядке.
Из личного опыта. Прямо на стяжке (без доп фундамента) стоит котел-камин (примерно 600 кг на м2). Рядом с ним - бак аккумулятор (около 1т на м2). Недалеко еще и Шеделевская дымовая труба (тоже прилично весит). Никаких проблем со стяжкой не возникло. Правда, у меня стяжка на 5см заходит сверху на ленту. И все эти агрегаты стоят близко к ленте.