Как построить теплый дом из клеенного бруса

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Не подразумевается. Производители специально делают небольшой зазор.
Можете к примеру посмотреть выставочный образец - eco-terem.ru/upload/storage/iz_kleennogo/9d806fead6713acd6fa0e02d33777d32.jpeg
У нас после сборки дома из клееного бруса тоже были щели. Через год все довольно плотно ужалось.

 

Автор, конечно, энтузиаст и с большим интересом занимается строительством своего дома. При этом он изобретает новые технологии. А чего? Нормально ! Вперед! ::

 

А наши Ступинские производители продают клееный брус за 20 000 руб/м3: http://www.kleybrus.ru/kleenyi_profilirovannyi_brus_pogonazh ( если, конечно, я правильно понял слово "погонаж").

 

Ну это за погонаж, а чего с ним делать? Все преимущество как раз когда все пазы и чашки запиливаются на заводском оборудовании под конкретный проект. А это будет сразу стоить дороже.

Мы год назад брали клееный брус (со всеми запилами и чашками) за 18500. Щас там уже 22500.
Хотя нервы нам помотали порядочно и задержали недели на 3. Хорошо сами строили без бригады, а то попали бы здорово.

 

Фундамент
Его можно начинать как только готов эскизный проект.


Что касается фундамента, гораздо проще было сделать плиту - нет лаг 1-го этажа, нет проблем с горизонтом, и нет гемороя с послойно засвпкой, проливкой, трамбовкой и уж конечно с маячками. Думаю и подешевле вышло бы.
А по поводу Ступинских - у них как то расплывчато описано Вроде и погонаж, а вроде и комплеке дома. Не бересь утверждать, но похоже на нарезку бревен по длине, согласно проекту, а зарезка чашек будет на стройке, ну и цена за куб соответственно. Хоя меня всегда удивляло следующее: цена 200-метрового дома под ключ примерно 8,5-10 млн. рублей. На этот дом пойдет примерно 120 кубов. Если по 21000 за куб - 2 520 000 рублкй. А если по 24000 - 2 880 000 рублей. Разница - 360 000 рублей, что составляет 3,5% от стоимости всего дома, зато можно либо выиграть либо проиграть на качестве бруса (основе дома)


..
В щели между винтовой частью анкеров и стенками отверстий в брусе набиваем побольше герметика для дерева. Тип герметика напишу позже, сейчас нет под рукой.
Затягиваем анкера силой "в пределах разумного".
Прикрываем брус чем-нибудь (чтобы искры не попали) и срезаем лишнюю часть анкеров.
Ура!! 1-й венец на месте!::

Простите, а зачем анкера?, Насколько я понимаю, только стены Вашего дома весят около 40 тонн, плю крыша, плюс все остальное. Не каждый американский ТОРНАДО совладает с таким весом

 

Сделать плиту можно. Однако, это значительно дороже. Толщина плиты для такого дома должна быть, как я думаю, 300мм и более. Потом теплоизолятор и стяжка 50мм с теплым полом. "Маячки" нужны, все равно. Вы плиту 11мх8м точно в горизонт никогда не выльете.
Оптимальным мне сейчас представляется, как я уже писал, мелкозаглубленный фундамент. Или плита, если нет другого выхода - почва диктует.

Мой консультант Александр Борисович (А.Б.) рассказывал, чтот он лично видел дом, который "сдуло" с фундамента. Первый венец будет скользить по гидроизоляции, как по льду. После урагана прошлым летом, когда положило с корнем и просто переломило сотни вековых сосен по всей области, я в это легко верю. Строимся не на одно поколение. Зачем рисковать?

Люблю я эту страну. Все, что делает другой - фигня. Сделай лучше и напиши!
А доказывает мой эксперимент, если не понятно, что, например, тепловое сопротивление идеально сложенной стены из клеенного бруса, толщиной 190мм, составляет примерно R=1 м2 х градС/Вт. Экспериментальных данных по этому важнейшему параметру практически нет. Я нашел только 1 эксперимент со значением R=1,75 м2 х градС/Вт.

Еще раз призываю Форумчан не теотеризировать по этому поводу, а провести эксперименты в своих деревянных домах. Не обязательно из клеенного бруса.

Я бы очень хотел, чтобы в этой теме продолжился бы анализ теплоизоляционных свойств деревянных домов. На форуме эта тема поднималась не раз, в том числе и модераторами, Однако, на более, чем 100 страниц абстрактных рассуждений приходится 1-2 осмысленных результата.

Смелее, друзья. Практика и эксперимент - критерий истины!

Совершенно непонятно, зачем делать специально зазор. Я думаю, строители делали зазор не специально, просто не умели делать без зазора. То что в процессе усадки дома щели уменьшились - это естественно. Но они уменьшатся неравномерно, чем выше - тем меньше (давление стен меньше). Вы это уменьшение не проконтролируете и не увидете, т. к. щели закрыты опускающимся вниз протеводождевым профилем бруса. Да и зачем контролировать, когда можно их сразу не делать?

 

Ээээхх. жалко "графики" маловато. чертежей, фотокили хотя бы поясняющих рисунков...
А тему читаю с удовольствием...

Автору респект

 

Не обижайтесь, но предложенный метод не позволяет ИЗМЕРИТЬ теплосопротивление ОТДЕЛЬНО стены, крыши, пола.
Да и проблема потерь тепла через межвенцовые стыки в клеёнке преувеличена. Всегда сифонит в углах, перерубах и окнах.

 

Что мешает посмотреть с помощью тепловизора?

 

Стоимость этой процедуры.
Сама по себе разноцветная картинка ни о чём не скажет, а полноценное энергообследование стоит больших денег.

 

Перекур закончился. Становись на голову!

Кладем очередной брус.

Сначала подготавливаем брус к установке (большую часть этой подготовки можно делать заранее, например во время дождя под навесом, чтобы не пропадало время строителей):
Сверлим отверстия под винтовые стержни с помощью приспособления №1, так же как в брусах 1-го венца. Делаем углубления для шайб.
Переворачиваем брус. В тех местах, где в предыдущем брусе оставлены гайки делаем углубления для них. Где оставлять гайки поясню чуть ниже. Глубина углублений под гайки должна изменяться по мере постройки стены. У первых венцов она должна быть на 0,5см больше высоты гайки. Далее должна увеличиваться из расчета примерно 2см на 1м высоты стены. Для простоты я делал первые 3 венца на 0,5см больше высоты гайки, следующие 10 венцов на 2,5см больше высоты гайки и так далее, прибавляя по 2 см на 10 венцов.
Внимание! Если будет использован другой, более толстый межвенцовый утеплитель, то запас лучше делать 2,5-3см на 1м.

Раскатываем межвенцовый утеплитель на поперечных брусах, которые войдут в замок с устанавливаемым брусом. Раскатываем межвенцовый утеплитель на предыдущем брусе. В зоне замков утеплитель должен подниматься без всякого натяга на поперечный брус проходить поверх утеплителя на этом брусе, спускаться опять на свой брус и идти дальше. В месте прохода винтовых стержней делаем ножницами боковой надрез и вырезаем кружок вокруг стержня диаметром примерно 3 см. Пристреливаем утеплитель короткими скобами.

Одеваем приспособления №2 на поперечные брусы в зоне замков (по 2шт на замок), прикрывая ими утеплитель. "Надеваем" устанавливаемый брус на винтовые стержни и опускаем его вниз. Медленно и аккуратно ставим брус на место избегая горизонтальных перекосов. Когда брус уже почти на месте вытаскиваем приспособления №2. Если их затирает можно слегка покачать или приподнять брус. Окончательно ставим брус на место.
Надеваем на винтовые стержни шайбы и наживляем гайки. Берем шуроповерт-дрель с резиновым диском в режиме дрели. Краем вращающегося диска касаемся края гайки и закручиваем гайку. Двухметровый стержень проходится за 20 сек.

Затягиваем гайки. При затяжке следим по уровню за сохранением горизонтальности и вертикальности бруса. После затяжки делаем контрольную проверку по уровню в начале и конце бруса (у бруса длиной более 4м еще и посередине).
У меня при сборке было 3 или 4 длинных бруса, которые не удавалось установить с первого раза даже при том, что в них было по 3 или 4 стержня. Приходилось приподнимать, смотреть не попалось ли что-нибудь под них и пару раз даже слегка подгонять. Дерево, даже очень хорошего качества и сухое - это живой материал.

Брус на месте. Сверлим отверстия под нагеля. Глубина отверстия: 1,5 строительной высоты бруса + 2см. Хорошо на сверле сделать метку. Длина нагеля: 1,5 строительной высоты бруса.
Если будет использован другой межвенцовый утеплитель заранее узнайте, не наварачивается ли он на сверло. Можно использовать только тот, что не наварачивается. Мой сверлится запросто. Еще одно его достоинство.
Забиваем нагеля киянкой и добиваем на 0,5 см ниже поверхности бруса добойником из испорченного нагеля.

Брус закреплен. Начинаем по очереди отпускать гайки. При этом надо положить ладонь на наружную поверхность стены в области стыка устанавливаемого и предыдущего брусов. Если при отпускании гайки устанавливаемый брус неподвижен - гайку можно снять. Если есть хотя бы небольшие перемещения - оставить.

И так 400 раз!

Поздравляю Вас и себя! Главные "тайны" сборки изложены.:

 

Теперь немного других рекомендаций.

Межэтажные перекрытия.
Балки из клееного бруса 110х220мм. Заказывал на заводе вместе с брусом. Длина балок на 120мм больше, чем ширина пролета. В нужных брусах стен сделали пазы глубиной 80мм. Высота установки балок подобрана так, чтобы верхняя поверхность балки совпадала бы с верхней поверхностью бруса подходящего венца стены. Для страховки балки закреплены Т-образными металлическими пластинами. Ножка буквы Т идет по верхней поверхности балки. Концы поперечены буквы Т - по верхней поверхности бруса подходящего венца стены. В этих поверхностях балки и бруса сделаны выборки для "утапливания" Т-образной пластины.

Кровля
Для любых домов из деревянного массива предпочтительна "тяжелая" крыша. Она способствует равномерной и качественной усадке дома. У меня кровля из цементно-песчанной черепицы. Общий вес - около 10 т. Если кого заинтересует стропильная система - спрашивайте. Там тоже есть свои особенности.

Конструкция чердака
У меня "холодный" чердак. Я противник мансард. Внешние края потолка 2-го этажа скошены на 3 бруса (40см). Изнутри комнат это практически не заметно и никак не мешает. Зато экономит 3 венца. И не так уж много высоты дома "пропадает" по сравнению с мансардным вариантом.
Преимущества "холодного" чердака:
1. Нет проблем с устройством мансардного утепления - вечной проблемой у ряда строителей.
2. Очень простая и дешевая технология утепления потолка 2-го этажа.
3. Всегда доступны для подтяжки все винтовые стержни. Напомню, у меня большая их часть подтягивается сверху, т. е. с чердака.

Утеплитель
В качестве утеплителя везде в доме использована эковата. Очень доволен. "Пирог" везде одинаковый: крафт-бумага - эковата - крафт-бумага. Способ нанесения "грабельный":
В 80-100л бочку высыпается 0,5 пакета эковаты и разрыхляется в течении 5 мин малооборотной дрелью с насадкой для приготовления раствора. Потом высыпается на перекрытие и разравнивается обычными граблями.
Эта работа пыльная. Купите рабочим нормальные респираторы.
Толщина слоя на потолке 2-го этажа - 30см. Поверх крафт-бумаги на чердаке настелены доски (что осталось от стройки) для удобства прохода по чердаку.
Перегородки тоже заполнены эковатой. Звукоизоляция вполне приемлимая.

Позднее расскажу немного об инженерии.

 

Уточнение по сборке.
Отверстия под нагеля сверлятся, конечно, через приспособление №1.
Как контролировать качество сборки.
Это должны постоянно делать как сборщики, так и Заказчик.
1. Между торцами бревен не должно быть шелей более 3 мм. Фото1.
2. Для бруса моего профиля, где видны технологические щели в замках:
Величина этих технологических щелей с двух сторон от бруса должна быть одинаковой. Фото 2 и 3.
В моем брусе технологический зазор составляет 4мм. Т. е. паз в брусе в замке на 4мм шире, чем ширина бруса, на который этот паз садится. В моем случае толщина бруса 190мм, ширина паза 194мм. И эти 4мм должны, в идеале, делиться ровно пополам: 2мм с одной стороны, 2мм - с другой. Я допускал разброс не более 1мм на 3мм. Если весь зазор перемещается в одну сторону, то велика вероятность затирания и зависания бруса с этой стороны.
3. Приложите в нескольких местах вертикально к стене длинный уровень (1,5-2м). Между уровнем и стеной не должно быть щелей более 2мм. Фото 4 и 5.

 

Теперь, как обещал, немного по инженерии.
Отопление.
Основной источник тепла в доме - камин-котел IDRO-70 итальянской фирмы Edil Kamin. (Купил вместе с облицовкой). Номинальная тепловая мощность 30 кВт. По опыту, вполне хватает даже в самые морозы.
Логика рассуждений следующая.
В таком доме очевидно наличие камина. Если есть какой-то еще источник тепла (твердотопливный, дизельный или газовый котел) то тепло камина девать некуда. И его практически не топят. "IDRO-70" спереди - камин (фото 1), а сзади - твердотопливный котел (фото 2). Т. е. Вы и камином наслаждаетесь и дом греете. Еще один большой плюс "IDRO-70" - он сзади холодный - не выше 100С (у него сзади водяная рубашка). Поэтому помещение под него может быть гораздо меньше и противопожарная теплоизоляция стен гораздо проще, чем при настоящем камине. У меня помещение глубиной 1100мм, деревянные стены обшиты вермикулитовыми плитами 30мм (кстати, тоже малоизвестный, но прекрасный материал). Это все. Дымоход - только керамический Shedel, никаких нержавеек. Из нержавейки (но тоже Shedel) только колено подключения.
Единственный недостаток "IDRO-70" - он прожорлив. Это все-таки почти камин. Но березы в России много и стоит она все равно в разы дешевле, чем все остальное.
"IDRO-50" работает на накопительный бак 500л WOLF. Между "IDRO-50" и баком стоит Laddomat-21. Ставить его не надо. Дорого, да и работает не очень. Все тоже самое можно собрать из деталей, например, ESBE (Regulator serie 90 K). Laddomat-21 питается от УПСа Powercom SKR 1000A (хватает почти на час).
Я камин топить очень люблю. Во-первых, просто красиво и приятно. Во-вторых, хозяин дома всегда при важном деле - и никто тебя не трогает.
Но, если Вы не любите топить камин, и в доме есть лишнее место, то можно дополнить систему любым котлом (по Вашему выбору) развязав его через накопительный бак. В таком случае я бы выбрал газ, даже если придется зарывать газголдер.
Тепловые насосы я рассматривал. Очень дорого. Не окупить. Имеет смысл рассматривать, только если участок прямо на берегу водоема. Тогда можно попробовать брать тепло из воды.
Кстати, прекрасный тепловой насос - это обычный кондиционер с функцией отопления. У меня такой стоит и в межсезонье активно используется. Жаль, что не работает зимой.
Дополнительный источник тепла - электрический котел ЭВАН-5. Работает надежно, но иногда раздражает. Мне вообще не нравится, когда разные устройства, вернее их разработчики, считают, что они лучше меня знают, что я хочу. Если я включаю (есть специальные тумблеры) только 2 ТЭНа, то этот "умный" аппарат может сам включить 3-й ТЭН, когда он вдруг "решит" что это необходимо. Поэтому пришлось просто отключить провод от 3-его ТЭНа, т. к. у меня пока нет достаточной мощности.
Отопление 1-го этажа - теплый пол. Считаю, что это единственное правильное решение.
2-й этаж батареи. Почему так? Дом предназначен не для постоянного проживания. Обычно приезжаем на выходные. Поэтому держать весь дом постоянно прогретым не надо. Пока нас нет - топится только теплый пол. Когда приезжаем - надо быстро (за 1-2 часа) поднять температуру 2-го этажа. Это можно сделать только батареями. Теплый пол - штука очень инерционная. Можно попробовать легкий теплый пол. Я не стал экспериментировать.
Контура отопления независимы, развязаны через накопительный бак. Регулирование температур в контурах - с помощью ESBE (Regulator serie 90 K).
Когда на улице за -20С нагреваю вечером накопительный бак до 85-90С и оставляю включенным на ночь электрокотел. Ставлю его на 70С. Он автоматически включается, когда температура в баке падает до 70С. Хватает на весь дом с хорошим запасом.

 

Фотка 2 не присоединилась. Добавляю.