Лучшие ответы

Немного о себе. :um:
Меня зовут Вадим. Электронщик, к. т. н. Основной жизненный принцип: "Сам не сделаешь - никто за тебя не сделает". Поэтому по жизни привык во все вникать сам. Предыдущий опыт строительства - больше 15 лет назад построил летний дом из обычного бруса 100х150. Тогда других материалов еще не было. Получилось хорошо. Но летний... и семья растет.
За последние 3 года построил дом из клеенного бруса. Основные параметры. 2 этажа по 80кв.м, потолки 2,7м, "холодный" чердак. Задумывался для постоянного проживания летом и приездов на выходные зимой. Этой зимой впервые начали приезжать на выходные и так понравилось, что прожили почти 2 месяца безвылазно. По ходу дела состоялись "приемочные испытания" холодом. Условия: Отъезд из протопленного дома - понедельник утром. Возвращение - пятница вечер. Всю неделю мороз днем за -20С, ночью до -40С. Отопление электрокотел 3,4 кВт работает на теплый пол 1-го этажа (еще нет постоянного подключения к сети, питание от старого дома, а там линия старая больше не взять). Отапливается 1-й этаж полностью, 2-й этаж 60 кв. м. (одна спальня не топится, т. к. в ней нет надобности зимой). Результат: по приезде на 1-м этаже +14С, на 2-м +10С. Через 3 часа во всем доме +24С. Вот это я считаю - теплый дом.
Пока строил - многое почерпнул из форума. Главное, пришел к выводу, что практически все отечественные фирмы собирают такие дома мягко говоря не совсем правильно. Технологию сборки разработал сам. Она для фирм не выгодна. Трудоемкость больше, по внешнему виду дома - никакой разницы, а что получается в 2-5 раз более"холодный" - так это только специалист заметит, да и, вообще, надо еще доказать.
Технологию опишу подробно. Пока еще почти все помню. Считаю, что должен отдать долг форуму. Чтобы следующим за мной было проще. Особенно Питерцам, т. к. буду давать телефоны и другую ценную информацию.
Сразу скажу, что по ходу строительства не фотографировал - чтобы "не сглазить". Будут фото только того, что видно сейчас.
А теперь посмотрите, что получилось.:
  1. evraz
    1

    Нравится мне толщина 27 см и обязательный расчет теплопотерь
    Ключевое слово "обязательный". Поэтому и брус 27 см. И поскольку не утепляются стены, то утепляются сверхобычного кровля, пол, стены. В Европе утепляют сильнее чем у нас. И нормы более жесткие по теплопотерям.
    В Финляндии какая самая низкая температура? -10*С? -40*С? В какой ее части?
    https://www.jazztour.ru/finland/weather/
    http://finnish.ru/to_finland/info/ilma/

    Затратами тепловой энергии на отопление все и определяется. И Финляндии, и особенно в Сибири.
    Строят дома и КБ 200 мм или чуть более и в Сибири. Как правило, утеплены достаточно плохо и пол/ и потолок/ и окна. При этом хорошо если хотя бы не хуже чем как это принято для других домов построенных по СНиП. Но поскольку такие застройщики теплопотери не оценивают совсем,
    а руководствуются утверждением о том, что деревянный дом - "очень теплый", поэтому и "Расчеты теплопотерь делают" ТОЛЬКО "от нужды"
    Т. е. когда жареный петух клюнет в одно интимное (но очень исклеванное) место, и нужда придет. И эта нужда к ним ожидаемо приходит. Не вдруг. С регулярностью, которой можно было бы только позавидовать, будь она по другому, более приятному поводу.

    Поэтому с теплоизоляцией таких домов обычно все очень плохо. И вместо увеличения теплоизоляции кровли, пола более общепринятых и т. п.(что мы всегда советуем в таких случаях) - обычно имеется много батарей, более мощный котел и повышенный расход тепловой энергии (несоответствующий требованиям СНиП) для компенсации ПОВЫШЕННЫХ теплопотерь.

    P. S.
    Мы сотрудничаем с архитектором который участвовал в строительстве деревянной церкви в Антарктиде.
    Посмотреть вложение 2974519
    Любит человек дерево, но прекрасно осведомлен о всех проблемах связанных со строительством из него. И мы прекрасно друг друга понимаем. Поскольку он - профессионал. ВСЕ считает.

    А вот как достигается ощущение тепла в доме из бруса из нашей практики (Горно-Алтайск) в фото:
    много радиаторов в углах:
    Посмотреть вложение 2974511
    теплые стены (по технологии водяного теплого пола) в санузле
    Посмотреть вложение 2974522

    2015-04-04-2671--1.jpg 21506.p.jpg 2015-04-04-2673--1.jpg #603 evraz, 12.04.15
  2. al185
    2

    • Высота цоколя деревянного #53 #826

    #615 al185, 02.05.15
  3. al185
    3

    Для фанатов вместо современных проектов строить по древним картинкам, их есть у меня...

    1.PNG 2.PNG 3.PNG 4.PNG 5.PNG 6.PNG 7.PNG 8.PNG #619 al185, 03.05.15
  4. al185
    4

    Т. е. в этих рядах нет ни одного выше 0,5м от поверхности? И Вы свято верите в это?
    Вынужден порушить основы сей истовой веры - сгнивание нижнего венца не есть ни причина, ни функция высоты...
    Венец гниет не от брызг от дождя, мгновенно высыхающих после, а от влаги, находящейся внутри этого узла постоянно.

    Пробуйте проанализировать причины и пути попадания в Ваш узел постоянной влаги. Иначе высота Вас не спасет.
    Для этого Вам придется прорисовать полный нулевой цикл вместе с полом. Тогда смогу указать на ошибки и заблуждения...

    1.PNG 2.JPG 3.jpg 4.JPG #622 al185, 03.05.15
  5. al185
    5

    1. Утеплитель между бревном и камнем д. б. легкосжимаемым - холлофайбер, ленивая пакля и т. п. На моей печальной практике даже изолон не обеспечивает полного уплотнения между плитой и доской. В зазорах со свободно циркулирующим воздухом в 1ю очередь образуется конденсат. Наблюдал даже лед в морозы...
    2. В "зазоре" на поверхности каменного материала с Т ниже точки росы конденсат будет присутствовать всегда при движении пара в холодное время изнутри наружу. От намокания утеплитель следует защитить от камня влагоизоляцией - п/э пленка от 200мк.
    3. Сруб с учетом пп. 1. 2. можно поставить непосредственно на плиту. Т бетона с трубами ТП возможно всегда выше точки росы. Высота наружного пенопласта с отливом любая по вкусу - псевдозавалинка. Марка от ПСБС-25Ф, толщина 100мм. Отделка цоколя.
    Такой конструктив удовлетворяет нормам СНИП по защите от переувлажнения (Смарткалк), т. е. недопустимое влагонакопление за годовой период отсутствует.
    4. Абсолютную гарантию на десятки и сотни лет доставляет обработка узла Мой антисептик.
    Деревянные конструкции. Защита?

    ПС. Бетона в ребрах лишнего нарисовано. Дренаж под ребра нельзя #20

    #625 al185, 03.05.15
  6. al185
    6

    Нет. Только пенопласт на пену с грибками, клеевой армированный слой и наружная отделка.
    Подробности Советы от Надежного по наружной отделке фасадов с утеплением и без

    #627 al185, 04.05.15
  7. al185
    7

    Туман и роса ни коим образом не попадут внутрь правильного узла.
    Еще раз. Основная причина и вероятность повреждения - влага внутри узла. А попадает она туда не от высоты, а от безграмотного конструктива полного нулевого цикла.
    Своими рассуждениями просто отодвигаете сроки замены поднятого узла вместо 5-10лет через 10-15-20лет 3031985 (1024×768).
    Сохранность узла на 100 и более лет надежно обеспечивается всего 4мя условиями:
    1. Правильная влажность в подполье (на плите не актуально) Закрывать ли продухи на зиму? Необходимость подпола? #17
    2. Отсутствие условий для накопления конденсата в узле #50.
    3. Отсутствие условий для проникновения влаги снаружи #50.
    4. Деревянные конструкции. Защита? /Мой антисептик.
    Нет тут условия высоты...
    Все это пофигу моему многолетнему штабелю 15см от земли без укрытия после Ултана 1735842 (768×1024). А вот без него 1735821 (768×1024)...

    #629 al185, 07.05.15