Бойлер косвенного нагрева, вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это максимально возможная мощность которую может снять бойлер. А так, сколько котел даст - столько и снимет.
Короче, не вижу проблем.

 

Для начала какой котелок ставить будем.

 

Как лучше всего получить ГВС летом?
а) котел + БКН
аргумент за: газ дешевле электричества
аргумент против: неосновное использование котла
б) БКН с ТЭНом
аргумент против: эл-во дороже газа
аргумент за: универсальность. Зимой БКН - это обычный БКН, а летом БКН - это БЭ
в) БЭ (электробойлер)
аргумент за: минимум финансовых вложений
аргумент против: расход ээ круглый год
г) двухконтурный котел отпадает из-за жесткой воды

Еще есть аргументы?

 

Бойлер комбинированый. С теном и косвеник. Удачи

 

Т. е. вариант б) ?

 

Да.

 

в случае срабатывания ПК, поток из бойлера устремляется к выходу ПК, одновременно поток из РБ - в том же направлении, так что говорить о том, что ставить РБ до пк или после не имеет смысла, так же не имеет смысла разделять ПК и ОК. надо всего лишь подводку к РБ сделать не менее 0,5 м. Оно, обычно, так и получается, когда стараешься РБ повесить в удобное место, а не куда попало.

 

Процесс расширения воды при нагреве происходит сравнительно медленно, и пока эта горячая вода успеет затечь в РБ, она успеет подостыть. а у нормальных бойлеров 2 ступени защиты от закипания: возвратное термореле (регулятор температуры) и невозвратное, как в электрочайнике. так что по опыту знаю, что закипают те бойлеры, в которых какой нибудь ломастер лишние детали выбросил, либо бойлеру сто лет

 

Смысл разделять ОК и ПК очень простой - пока не видел комбинированных достойного качества. Как минимум ПК должен иметь возможность присоединения сбросного трубопровода, чтобы результаты его срабатывания не попали на кого либо и на окружающие предметы. Ну и в нормальных клапанах при помощи ручки ручного подрыва можно их проверять и сливать воду из бойлера без каких либо последствий для клапана.

 

Назначение котла - производить тепло. Посему нагрев БКН это такое же основное использование как и отопление дома. А ТЭН в бойлере всегда пригодится - мало ли - ревизия/ремонт котла и т. п. случаи.

 

Так какой вариант ваш?

 

К ручному подрыву отношусь отрицательно, т к из-за отложений накипи после такого подрыва клапан уже не закрывается полностью и приходится его менять, поэтому для слива бойлера всегда монтирую сливной кран

 

Зря вы повышаете давление в расширительном баке. Тем самым вы уменьшаете полезный объем в расширительном баке. Грубо говоря если у вас в системе 4 бара и расширительный бак накачан до состояния 4 бара. То объем воды заходящей в бак равен 0. Чем больше разница в давлении системы и давление в расширительном баке тем больше коэффициент его использования. И выше 70 процентов коэффициент использования таблице я не встречал. При этом максимальное давление в системе должно быть примерно 4 бар а минимальное 0,5 бара. Я бы выставил давление в баке на 1 бар. А предохранительный клапан установил бы за запорным краном. Он нужен для обслуживания предохранительного клапана. При срабатывании ПК под его "резиновую" запорную прокладку при срабатывании попадает грязь. И они очень часто после этого подкапывают. Решается эта проблема путем либо переспуска клапана пока он сам не вымоет остатки грязи потоком сливающийся воды. Либо снятием ПК и его чисткой второе гораздо эффективнее. Но вот без запорного крана перед ПК требует полного слива системы или ее части

 

Запорные краны должны быть само собой, это даже не обсуждается. что касается 4 баров...
если бы вода не расширялась, РБ был бы не нужен. при входном давлении хвс 4 атм давление в РБ и в бойлере на начало нагрева одинаковое. по мере нагрева давление в бойлере начинает расти, вот тогда то РБ и начинает работать. поскольку всегда есть погрешности манометров, может оказаться, что по показаниям манометра 4, а на самом деле 4,2 или вообще 4,5 давление хвс. поэтому в РБ лучше накачать 4*0,8=3,2 атм, тогда РБ гарантированно будет выполнять свои функции

 

Нормальный ПК имеет достаточное сечение канала (даже тот что на 1/2" имеет в седле отверстие 20мм и выход на 3/4) и при ручном подрыве действует нормально, ничего не забивается, кроме того при сливе вся грязь и накипь проходят сначала (так как они внизу бака) и затем он промывается чистой водой. Да и правила эксплуатации ПК подразумевает их периодическую проверку от руки дабы избежать "прилипания" и увеличения давления срабатывания, как и засорение/заедание и последующее несрабатывание. Уже поставил достаточное количество клапанов WATTS на бойлеры разного объема, пока что ни один не стал пропускать.