Бойлер косвенного нагрева, вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Спрашивал как раз глядя на третий вариант.
первых два варианта похоже не пойдут, а вот третий с перестановкой запорника на батареи и регулировать воду по ГВС, а на отопление регулировать через кран, почти так же сделано у меня.

 

Так-то вторая схема более менее нормальна. Но что на отопление, что на ГВС надо ставить трехходовые клапана, а в бойлере держать воду с максимально допустимой температурой 70-80 градусов. Расширительный бак на отопление скорее всего не нужен, т. к. они присутсвуют в самих котлах, по крайней мере в настенных.

 

Вся "фишка" одноконтурника в плане подключения БКН - вход для термостата/термодатчика БКН. При поступлении сигнала с оного котел выдает максимальную температуру теплоносителя для возможно быстрого прогрева БКН и эта температура выставляется независимо от температуры отопления. Ну и выход для управления ТХК/насосом загрузки бойлера. А двухконтурник переходит на ГВС по сигналу расхода воды второго контура, причем контур этот разомкнутый, подавать горячую воду обратки на вход ХВС для многих котлов нельзя, выйдет из строя датчик протока. Как минимум. Ну и температура ГВС обычно максимум 50-55*С, а не 80 как в одноконтурном в режиме нагрева БКН. Следовательно в бойлере будет меньше 50, объемная эффективность бойлера существенно снизится.
Ведь вся суть КОСВЕННОГО нагрева в том, что вода в бойлере греется теплоносителем ОТОПЛЕНИЯ.

 

немного не понял ходи мысли
на отопление трехходовые клапана вряд ли будут необходимы если балансировка системы будет осуществляться прямо на коллекторе при раздаче по контурам, теплые полы пока не подключены
по поводу трехходовиков на ГВС тоже не совсем понял куда ставить, если на ветку рециркуляции, то там насос и так продавит а давление в водопроводе так и так протолкнет, ведь рециркуляция требуется только когда нет разбора ГВС
по поводу температуры в бойлере, система отопления планируется с максимальной температурой подачи 70 градусов, максимальная температура воды котла в режиме ГВС 60 градусов, т. о. больше 65 градусов в бойлере сложно получить, с учетом потерь в теплообменнике
по поводу расширительных баков, на схемах они указаны только во втором контуре котла (ГВС) где система будет замнутой в котле на этом контуре нет бака, т. к. в нем не пересекаются контура ГВС и отопления, т. о. бак необходим для компенсации теплового раширения воды, конечно минимальных размеров т. к. объем данного контура минимален, на отопление бак так же необходим (хотя он и не указан на схеме для упрощения) т. к. объем системы будет порядка 250 литров, с учетом КПД мембранных баков будет устанавливаться расширитель 40-50 литров,
а по расширителю в ветке разбора ГВС я думаю он так же необходим, т. к. если объем бойлера будет 200 литров а разбора ГВС не будет, например ночью, то давление может вырасти до критического (думаю 20 литров должно хватить), хотя можно и обойтись и аварийным клапаном, но это не продуктивно, кроме этого расширительный бак в ветке разбора ГВС будет параллельно бороться с возможными гидроударами системы, что также является побочным плюсом

Поправьте меня если в чем то не прав

 

На сколько я понял ни один из предложенных вариантов не будет работать так как необходимо и вероятнее нужно искать независимый бойлер

 

Ну в общем да. Нормального косвенного нагрева не получишь. Соответственно дальше все зависит от планов развития на будущее. Либо брать комбинированный косвенник на случай замены котла в будущем, либо обычный электробойлер как теплоаккумулятор для имеющегося двухконтурника.

 

ОК, условия действительно разные у всех .

Я вот буду скоро прямой договор с энергосбытовой заключать, но всё равно не зажируешь особо на 1,63 рубля. Однако всё равно в 3 раза почти дешевле будет ночью - значит то что не умеет на газе летать (стиралка, ПММ) можно смело ставить на ночную работу. Правда, у нас в семье обычно ПММ по паре раз в день гоняется (45см, не самая широкая), да и стиралка в выходные мало отдыхает и днем

 

@BlackPanther, а гляньте, пожалуйста, следующую схему:

Схема нарисована упрощенная, т. е. без кранов/клапанов/расширителей и т. д. Интересна сама суть - бойлер встроен в первичный контур и греется ПОСТОЯННО. Таким образом получаем всю мощность от котла на бойлер (приоритет), но СО не отключается, а работает тоже через гидрострелку (ГС). При мощности котла 50кВт и бойлера 35-40кВт на СО еще остается приличная мощность даже при холодном бойлере. При его нагреве СО будет брать еще больше, а бойлер поддерживаться на 70 градусов. Автоматика используется только на поддержание теплоносителя на 70-ти градусах, т. е. схема проще/надежнее. Ну и плюс два термостатических смесителя (ТС на схеме) и головки на радиаторах. Рабочая схема или как? Какие минусы?
З. Ы. Дом 350 кв. м., два с/у + кухня.
З. Ы. Ы. Рисовал в пайнте, так что значки только "встроенные", сильно не пинайте...

 

А чего нерабочего то? При мощном котле запросто так делают. БКН 35 сожрет только при прогреве из совсем холодного состояния, далее мощность будет снижаться пропорционально дТ. Недостаток у этой схемы только один - неэкономичность. Котел все время подогревает теплоноситель до 70, а расход теплоносителя в межсезонье мал, а летом и вообще может до нуля упасть, так как СО может быть отключена. Ну и второе - схема работоспособна только с котлом "объемного" типа, где сам котел может быть теплоаккумулятором. С настенным котлом проточного типа придется добавлять в схему теплоаккумулятор большой емкости, иначе котел в межсезонье будет сильно тактовать, а летом вообще уйдет в защиту от перегрева, так как в промежутках между прогревами бойлера теплосъема с него вообще не будет. Тем более котел мощный. Вообще подобная схема используется с ТТ котлами, там теплоаккумулятор является неотъемлемой частью системы.

 

Baxi Slim 1.49 сможет работать в такой схеме?

И на сколько примерно в процентах может быть больше расход газа, в отличие от стандартной схемы?

 

К этому котлу можно подключить бойлер по штатной схеме. Зачем городить огород? С такой мощностью он будет прогревать бойлер очень быстро и никаких проблем с отоплением не будет.
Увеличение расхода зависит от режима теплосъема. Летом это увеличение может быть и в полтора раза.

 

А в чем огород-то? Схема простая как валенок - никаких трехходовых, датчиков. Но при этом имеет ряд плюсов по сравнению со стандартной схемой: работа СО не прерывается, теплообменник котла внезапно не получает остывшую воду при длительной работе на бойлер и соответственном простое СО, вся система термостабильна, т. е. работает при одной и той же температуре постоянно, а не скачет от 50-ти до 85-ти, что по-любому надежнее... В чем, кроме экономичности, косяк? Вразумите...

 

Косяк в перегреве котла летом, когда СО отключена. Ну и в расходуемом газе впустую. При отсутствии теплосъема при зажигании мощной горелки даже на минимуме мощности приведет к быстрому росту температуры и срабатыванию защиты от перегрева. Попробуйте - налейте в котел воды, подсоедините к выходу РБ литров на 10, обратку заглушите. И включите котел на 70*С. Из за тактования и перегревов надежнее работать котел явно не будет. Схема бы хорошо работала в якутии где нибудь. Где нету лета
СО обладает высокой инерционностью и за время нагрева БКН температура в помещениях не выйдет из комфортных пределов.
Трехходовых можно и не ставить - насосная развязка работает не хуже.

 

Согласен, летом косяк получается. НО, вот тут-то и можно использовать возможность работы котла по стандартной схеме - для этого всего-то нужно подключить провод от датчика и переключить котел в летний режим... Так пойдет?
И я немного не понимаю, что значит перегрев в котле? Если котел настроен на поддержание определенной температуры теплоносителя, то, при постоянно работающем насосе, он просто будет выключать горелку при достижении температуры воды до выставленного уровня и ждать ее понижения, чтобы опять догреть ее. Ну это я себе так представлял его алгоритм работы. Я не прав?

 

Летом не будет постоянно работающего насоса. Да и даже если и будет - котлу важен ТЕПЛОСЪЕМ. Бойлер нагреется и перестанет потреблять тепло. Постоянно вкл-выкл горелка называется "тактованием" и не добавляет надежности котлу. Да и по СКОРОСТИ нагрева при отсутствии съема тепла может уйти в аварию.

Делать две схемы и переключать их смысла особого нет. Добавление компонентов не добавляет надежности. В межсезонье глючить будет.