Бойлер косвенного нагрева, вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

1. Потому что площадь змеевика подбирается под типовую тепловую мощность котлов. Цифра крутится около 30кВт по теплу, но она лукавая, т.к. мощность снимаемая с змеевика будет падать по мере нагрева воды в бойлере.
2. Анод нужен, можно заменить его другими методами защиты от коррозии, например поставить станцию катодной защиты.

Ставили турецкий косвенник из нержавейки "бочка в бочке" в прошлом году знакомому - пока полет нормальный. Из плюсов - переразмеренная поверхность теплообмена ускоряет нагрев воды во 2 половине процесса, когда дельта значительно уменьшается.

 

к сожалению не знаю что такое со и вк. но метод проб и ошибок привел к выводу о том что внешний накопитель подключается к котлу через два выхода по пол дюйма (один выход другой обратка) программа в коле включает второй контур определяет в нём температуру но не подключает внутренний циркуляционный мотор, поэтому пришли к выводу что на бойлер нужен отдельный. Сегодня и опробуем)

 

Это не новое течение, принцип старинный и бойлеры такие были всегда, даже советские еще.
Что лучше, змеевик или рубашка, не берусь судить. Если принять термоизоляцию самого бойлера за идеальную, то нужно всего лишь сравнить площади поверхностей змеевика и рубашки.
Одно очевидно сразу: змеевик проще в реализации и ремонте, если таковой станет необходимым.

 

Дайте схему котла, разберемся.

 

Позавчера провел эксперимент по увеличению температуры бойлера ДРАЖИЦЕ 160л до 60 гр.
Все оказалось просто. Последовательно с термодатчиком поставил сопротивление 1.5 ком. Этого достаточно, вода в бойлере стала нагреваться до 60гр. Этого вполне хватает на полную ванну воды.

При наборе полной ванны горячей воды в бойлере еще немного остается, но бойлер переключается на нагрев воды от котла.
Так что, теперь я не буду ждать теплой воды с намыленной головой.



Исправления в схеме бойлера сделал незначительные, но, как мне кажется, весьма удобные.
Я оставил прежний режим нагрева воды до 48 гр (Он очень удобен для повседневного использования: для мытья посуды, умывания и т.д. ) и подключил ещё второй режим на 60гр., который включаю перед принятием ванны. Вода нагревается от 48 гр до 60 гр за 10 минут.

Вывод таков: в бойлере косвенного нагрева 160литров - это тот минимум, который нужен для того, чтобы принимать ванну.

Температура воды в бойлере косвенного нагрева не может быть более 60гр. (То есть его можно настроить на 70 и выше гр, но это уже будет не выгодно с точки зрения экономичности расхода газа)

В котле есть режим "зима/лето". Поставив в режим "лето" котел включается только на бойлер.

А температура воды в бойлере не зависит от температуры воды в котле (которую устанавливаешь для отопления). Это независимые величины.

 

Спасибо Айрату - специалисту сервиса. Это он мне подсказал поставить сопротивление в цепь датчика.

Родилась мысль поставить небольшой тумблер для отключения нагрева бойлера вообще. Это необходимо, например, когда уезжаешь на длительное время, или даже на неделю, с тем, чтобы исключить ненужный расход газа.

 

Wrench подскажите пожалуйста по схеме с бойлером при наличии циркуляции.
Можно ли использовать ПС с терморегуляторами или он должен быть полнопроходной? Мне интересно можно ли его регулировать (допустим используя цирк. насос в схеме с функцией термостата) и например в жару летом совсем отключать?
Спасибо

 

Но поверхность нагрева у них разная при одинаковом объёме. Склоняюсь в бочке...

 

Добрый вечер, полотенцесушитель водяной с терморегулятором я не встречал, если у вас есть какая либо ссылка или фото данного девайса непрочь взглянуть, обычно с терморегуляторами идут электрические ПС, а водяные по сути обычная труба, насос контура рециркуляции обычно выбирается либо с таймером либо подключается через таймер. "правильная" настройка таймера дает возможность включать насос периодически скажем 5мин работает 5мин отдыхает и отключать насос ночью или скажем когда вас нет дома

 

у меня котел юнкерс и к несчастью такой же бойлер галмет. твоя-моя не понимал с самого моего заезда в новый дом (там оборудование не было подключено, толковых мастеров тоже не было).посоветовал товарищ с такой же системой юнкерс-галмет. поехал в магазин , купил датчик температуры от юнкерса!чутарик он по сопротивлению не подошел, пришлось добавить опытным путем. высунул требуху с галмета и его родным датчиком, просто засунул датчик от юнкерса и вуаля - узнали они друг друга)) поэтому судя по всему вам нужен датчик баксика. поработал этот галмет с апреля и вчера потек сильно и жидко. что то внутри из под кожуха. он неразборный. вот сижу репу чешу - что же взять из долговечного. може кто присоветует?

 

Двухконтурник Ferella (Ferroli) c24MEL (двойной теплообменник без трехходового крана) обслуживает дом. Для проживания семьи все в порядке. Периодично есть потребность обеспечить комфортный душ на 2 точки + кухня одновременно на протяжении 2-х часов (так сказать время ПИК).

Склоняюсь к мысли установить комбинированный бойлер литров на 120 (Типа Дражице 125 OKC, Gorenje 120 GBK)

Исторически система отопления нарисовалась согласно рисунку. Котел на отопление управляется комнатным программатором.


В голову приходит два варианта - с дополнительным насосом и с трехходовиком с сервоприводом.

Во втором варианте нужно переваривать обвязку под котлом и тянуть на 2 этаж дополнительную трубу.

В первом варианте могут быть грабли с мощность дополнительного насоса и непредвиденными течениями в обратном направлении на 2 этаже.

В обоих случаях термореле котла должно замыкать контакты параллельно програматору и давать управление на мотор или сервопривод трехходовика.

Что посоветуете?

 

Здравствуйте! спасибо, я как раз такой насос и заложил.
По поводу полотенцесушителя: видимо я что-то не понимаю... вот на сайтах некоторых есть пс для горячего водоснабжения, а есть для закрытых CO в чем их принципиальное различие? В последних я заметил есть термоголовки как на обычных радиаторах отопления

 

Всё понятно. Продолжаем тему!

Комби -бойлер с установкой и дополнительной механикой в МОЁМ СЛУЧАЕ обойдётся где-то на 250-300$ дороже простого електрического.

На эти 300$ я могу получить ок 7 000 кВт электроэнергии. 300*8/0,34
Бойлер 120 л за 4 часа нагрева 2 квт тэном берёт 8 квт+1квт сут потерь итого около 10 кВт.

Итого 7000 /10=700 циклов нагрева-опустошения.

Поскольку в наличии двухконтурник, то бойлер будет эксплуатироваться таким образом ~100 циклов в год. Итого взяв электробойлер я обеспечу себя гарантировано на 5 лет эксплуатации электричеством (а газ тоже чего-то стоит)! и на запасной тэн хватит.

ИЛИ Я ГДЕ-ТО ОШИБСЯ В РАСЧЁТАХ?!!

 

Если хочется сэкономить на бойлере косвенного нагрева, заменив его электрическим, то можно сделать, как здесь не раз обсуждалось, циркуляцию ГВС от котла через электронагреватель без использования его ТЭНа. Накопительный электронагреватель используется именно как накопитель, а нагрев воды для него осуществляется котлом (контуром ГВС). Насос циркуляции включается от датчика, включающего ТЭН. Для этого насос достаточно просто включить последовательно с ТЭНом (ТЭН при этом нагреваться практически не будет).
При падении температуры в накопителе, включится циркуляционный насос и будет гонять воду через контур ГВС котла, пока температура в накопителе не поднимется до установленной, после этого термодатчик накопителя выключит насос.
Причем, при необходимости, такие накопители можно поставить у каждой точки водоразбора (на кухне что-нибудь небольшое литров на 30) с одним циркуляционным насосом.

 

Такую схему также рассматривал.

По МОЕМУ СУБЬЕКТИВНОМУ МНЕНИЮ схема дает:

Плюс - при разборе получаем равномерную температуру горячей воды ~45-50 град. Манипуляция крана в одной точке не влияет на тепмературу воды в другой точке.

Минус - количество разбираемой воды будет ограничиваться пропускной способностью контура ГВС котла +- 15 л\мин. (пополнятья бойлер будет черз ГВС котла) Таким образом задача "дать нормальное потребление по количеству воды на 2 +1 точки разбора" не получается.