Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3

Здесь, как мне кажется, есть подмена понятий. Это не известь крепкая, а цемент слабый. Сколько не лью пробники, обратил внимание, что как ни минерализуй, сахара из дерева прут все равно, общепринятые сроки измерения твердости в 28суток здесь не подходят категорически. А уж 8 дневная прочность может говорить лишь о сроках схватывания, а не о какой-то прочности. На мой взгляд, нужно измерять прочность в 90, 180, 360 дней.
Вот, напрмер, мой сортир. Когда я его только построил, то не был в восторгк от материала, казался слабоват. Потом, ближе к зиме, смесь затвердела. Когда весной все оттаяло, я обнаружил, что за год прочность состава возросла очень и очень сильно. Все мои поиски прочности- способ скорее снять опалубку. А прочность наберется согласно количеству цемента. А вот адгезии бы добавить сединению опилкам и цемента можно. Потому ПВА...

Там немного не так все. Я пока пробовал только грунто цемент, но и смесь извести и купороса немного не так работает, там купорос забивает поры в извести под давлением воды. Без воды не работает. Я мешал купорос с известью. Получилась фигня. Правда, земли не добавлял, не до того.

 

Приглашаю в мой дневник (скоро фраза станет нарицательной): разве 8 суточная прочность 18 кгс/см2 (50/50 ил/цемент) является "сроком схватывания"? Тут уже дома можно строить, не ждать месяц. P.s. минерализация производилась в течение ЧАСА путям добавления и размешивания всего объема воды (400л/м3) с CaCl2 (8кг/м3) в ЕЛОВУЮ щепу. Дерево было не свежее. А цемент да, лежавший открытым в гараже (декабрь-февраль) около 2,5 месяцев.

 

Ладно. Для чистоты эксперимента надо провести испытания на чисто иловом кубике по сравнению с чисто цементным на 8, 14, 28 сутки. Ну может еще через 6 месяцев

 

Я, собственно вот о чем. О цементе. Он твердеет ооочень медленно. У нас есть производство опилкоблоков. Минерализуют жидким стеклом. Так вот, свежие эти блоки- говно-говном. Но через несколько месяцев дубенеют так ,что хрен разломишь. Периодически с ними сталкиваюсь, так что статистика здесь однозначная. Плюс периодически нахожу забытые пробники. Так что испытания цементных образцов проводить ранее 90 дней- это получать данные о сроках схватывания. Истинная прочность проявится через несколько месяцев.

 

Для целей строительства принято брать в расчет прочность на сжатие на 28 сутки. Цементы бывают разные. Есть цементы, которые через несколько лет начинают терять прочность, в отличие от извести ("Ускорение твердения бетонов" Миронов, Малинина). Но это не касается чистых портландцементов. Ждать несколько месяцев для достижения марочной прочности - не выход. Если на 7 сутки имеем 50-60% от марочной, то можно строить. А вообще, 170 кг/м3 цемента (плотность итоговая около 480-500 кг/м3) не могли дать 18,6 кгс/см2 на 8 сутки. Так что ил рулит, значит в реакцию ствпить успел, причем в полиэтилене кубик хранился около 5 суток. Потом только на воздух вытащили.
Виктор, естественно с минерализатором ил мешать (CaCl2), хочу еще шлам нефтяной попробовать добавить (ну ты помнишь статью научную с конференции).
P.S. что-то я много пишу в форуме в последнее время

 

Вопрос к Виктору. Тут возле заброшенных очистных попалась кучка старой извести (лежит лет 25). Сверху каменная корка, ну и камни размером с кулак и помельче. Ложил в воду - не разстворяются даже за неделю. Но расковыряв верхний слой увидел известь полусыпучую. В воде расходится неплохо, на дно выпадают мелкие 3-5 мм крупинки нерастворяющиеся (но их немного).
Виктор, вопрос такой: если верхний слой выкинуть/оставить, а тот полусыпучий слой, который расходится в воде заготовить (увезти на стройку) он ведь растворяется в обычную известь - то пойдет ли такая известка для минерализации древесины и штукатурки. И как ее лучше хранить? В ямку с водой?

 

Но если хранить кучкой, тогда та, "живая" известь и дальше будет превращаться в камень и превращаться в корку??


У меня на участке в сарае есть квадратная яма 1,2 м х 1,2 глубиной где то так же, может чуть поглубже с цементными стенами. Только найдя эту кучку додумался, что эту самую яму можно превратить в творильню извести

 

Здравствуйте, я подумываю строить дом из монолитного опилкобетона, денег как и у многих на дорогие материалы нет. Возникли вопросы по поводу строительства.
1) скажите, реально дом (небольшой, но хотелось бы 2х этажный) построить своими руками, прибегая к помощи профессионалов лишь в некоторых случаях?
2) насчет способа заливки - возможно ли с наружной стороны делать опалубку несъемной, а с внутренней - съемной? Если снаружи выложить сразу стены (см на 40-60) из облицовочного кирпича, а с внутренней обычные доски (или листы фанеры) и заливать? нужно ли утепление если 40 см стена опилкобетона +кирпичная кладка? (живу на юге Сибири, иногда до -40 доходит, но редко). Если утепление нужно, то возможно ли утеплитель монтировать на кирпичную кладку изнутри, а потом заливать стену, должно получиться быстрее, дешевле и теплее, чем если просто лить стену. а потом заморачиваться с отделками и утеплителями.. скажи, кто с опытом уже?

 

Определитесь с составом и конструктивом (будет ли каркас). Опилкобетон - это очень общий термин, отражающий только наличие опилок с каким-нибудь вяжущим. Каким - выбирайте по ценам\удобству использования.
Применение пирога стены вопрос усугубляет, так как тут неизвестностей больше становиться, я бы рекомендовал использовать утеплительные свойства самого опилкобетона (т.е. остановиться на слабоконструктивном опилкобетоне), но тогда нужно думать о несущем каркасе.


На выходных провел какие никакие работы и проверил очередную заливку, после неудавшейся предыдущей, фото которой размещал. Очень удивила, приведу старую формулу (я по неопытности еще и перелил воды тогда) опил 150, известь 100, цемент 200, вода 600 и новая: опил150, известь 150 (50 тесто 100 порошок) цемент 300 (2-годичный, небольшими комками местами) вода 400-500. Итог: Первая крошилась в руках, второй можно забивать гвозди
Замерял линейные размеры и получил объем 0,0081 и вес 8,2 кг Пропорции брались как сотая часть куба смеси, Вывод - мало опилок, нужно увеличить их объем вдвое, так как получилась высокая плотность 1000! Прошло две недели, сохло на улице, думаю если и высохнет еще, но плотность будет не меньше 800. Вот такие выводы. Какркас мой практически готов, думаю, буду начинать заливать по формуле опил 300 известь 150 (тесто, т.к. я уже залил водой 100кг), цемент 300 (200 новый + 100 старого), вода 500, уменьшая плотность к верху убирая из формулы старый цемент (его пару мешков всего).

 

Скажите тогда, какое вяжущее лучше? Также насчет каркаса, можете что-нибудь посоветовать? арматурный каркас по всему периметру? или только по углам? и как его делать?

планирую чтобы заливная смесь состояла примерно на 60-70% из опилок, что бы теплее было, и хорошей марки цемента, + извести пока не знаю сколько.

 

Я бы тогда совсем убрал из замеса старый цемент, зачем он нужен в нижней части стены? Наверняка для пары мешков старого цемента найдется менее ответственная "работа". Я вот планирую в качестве утепления на крышу опилкобетон с малым количеством вяжущего, вот туда и пустил бы старый цемент, ну или другие варианты ::

 

Советовать тяжело, Вы еще сами не определились чего хотите. Я свой выбор в плане стен сделал, можно почитать здесь:
https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-14#post-2872664
Он отвечает моим требованиям и стал результатом прочтения н-ной сотни страниц про опилкобетон. В этом месяце модно применять гипс
Технологии пока нет и, вероятно, не будет. Т.к. запросы и возможности интересующихся очень сильно отличаются, но всегда рады помочь советом и увидеть результаты чужого эксперимента.
Известь хороша в составе, как стабильный антисептик и борец с грызунами, остальные свойства сильно зависят от ее качества, а цемент стабильное вяжущее, имеющееся в любом магазине, которое не рекомендуется смешивать лишь с гипсом. С гипсом я не работал вообще... Опилки очень сильно разнятся, я для своих скромных объемов собирал разные и получил смесь щепы, стружки и опилок. Для крупных объемов нужно подстраиваться под то, что отдаст ближайший производитель.
И что самое неприятно (в виду отсутствия времени) эксперимен и еще раз эксперимент. Кстати именно так можно узнать на что еще годится Ваш старый цемент.

Так в том то и дело, что где малый расход вяжущего требования к оному возрастают, так как нестабильность (один мешок больше прихватило, другой меньше) может привести к недостатку, а я его добавляю для избытка, выбрасываю другими словами, но ккто не любит, что бы выброшеная вещь принесла немного пользы (пусть и сомнительной), например стена станет прочнее (и холоднее)), короче нет у меня ему применения полезного, разве что под лаги столбики сделать..
У меня планируется утепление по перекрытию, настраиваюсь на засыпку с противогрызунной добавкой. Неплохо конечно что-то еще и антипожарное. Но основное требование малый вес и цена, что для легкого опилкобетона самое выполнимое.

 

Понятно что состав это дело такое. сам пока не попробуешь, трудно что то конкретное для себя взять.
Ну все же насчет опалубки? если ее кирпичом выложить с наружной стороны, а также если что еще и с внутренней? модно или нет? в таком случае можно отказаться от каких либо конструкций каркаса?

 

Паропроницемость многослойной стены должна возрастать изнутри наружу.
Т.к. у гипсоопилка или опилок с любым вяжущим паропрницаемость предполагается высокая, опалубку из кирпича делать нельзя. ИМХО. Вы запрете влагу в стене, а это плесень, потеря теплоизолирующих, а то и конструкционных (в случае опилкогипса)свойств материала