Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет, воды для затворения цемента нужно очень мало, опилки "выпивают" её в несколько раз больше. Навскидку при 400 цемента нужно воды добавить на 50-70 больше чем при 200. Делай влажные опилки, цемент возьмёт из них нужное ему количество воды.

 

... это старый от клозета состав. Свежегашеная ни при чем...

Как раз сейчас мне все больше кажется, что сухой цемент, всыпанный во влажные опилки, перемешивается быстрее и лучше, чем влитый в виде раствора. А про водовяжущее соотношения см. рисунок из незабвенного Кауфмана...

В туалете опилкобетон является несущим, сейчас для теплоизоляционного более 100-150кг/м3 цемента не вижу смысла.

Меньше 300-350л/м3 не делал при любом количестве вяжущего... Уже не раз писал, что существует некий предел пропорциональности в соотношении вода- вяжущее. Меньше некого количества добавлять нельзя. Уточняется экспериментально.

 

Чтобы было понятно про предел пропорциональности, на рисунке зеленым цветом нарисовал линию для "жирных" составов, а красным- для бедных.
Хорошо видно, что при обилии вяжущего количество воды тесно связано именно с его количеством.
А при уменьшении вяжущего количество воды резко возрастает и описывается совсем другим уравнением.
Как мне кажется, количество воды в смеси описывается таким уравнением:
у=а+вх, кг;
где:
у- количество воды в растворе;
а- некая постоянная величина, связанная с эффектом гигроскопичности опилок(то, что опилки быстро "выпивают), в зависимости от влажности и прочих факторов эта величина составляет ,на мой взгляд, от 200 до 300л/м3;
х- масса вяжущего;
в- водовяжущее соотношение, необходимое для гидратации вяжущего, в зависимости от вида вяжущего и жирности состава от 0,4 до 0,6.

 

Я на количество воды из графиков забил. Экспериментально выяснил, что опил заберёт в себя некоторое количество воды. Сколько предположить трудно, у всех разное дерево, разная влажнасть, разный размер и форма опила. Методом проб пришёл к предварительному замачиванию опилок и замесом с сухим цементом. Пробовал и жидкий раствор вяжущего в сухие опилки вливать (самый худший вариант) и сухие опилки замешивать с цементом, потом водой заливать и наконец сухой цемент с влажными опилками (самый удобный и быстрый замес). Для тощих растворов 100-200 кг, достаточно воды в опилках, 300-400 немного добавлял 50-70 как писал выше.
Privodchik потратьте час времени ведро опилок и лопату цемента, всё очень просто.

 

По способу замеса полностью присоединяюсь- мокрый опил+сухой цемент.
Льем известковое молоко, мешаем, как все впиталось, сыпем цемент и домешиваем.
А по поводу графиков из Цементного фибролита- они верные, и водовяжущий вопрос очень неплохо иллюстрируют.

 

Кстати, если испытания на прессе дадут хорошую прочность, то можно будет говорить о строительстве дома из НЕСУЩЕГО монолитного опилкобетона объемным весом 350кг/м3.
В этом случае значимость каркаса вообще резко падает. Вместе с объемом древесины. И со стоимостью.

 

С нетерпением ждём

 

Про состав вяжущего понятно, а вот в каком порядке замешивать это с опилками и какой они должны быть влажности?

Читаю тему читаю ... получается что часть экспериментаторов склоняется к смешиванию опилок с подготовленной смесью вяжущего, а другие к увлажнению опилок и потом добавлению сухого вяжущего. Когда-же будет достигнут консенсус?

 

В основном ищут состав все-таки. А замешивание описано в нескольких последних сообщениях, я так же присоединяюсь к ним, так как последние выходные засыпал цемент сухим в размешаные с известковым молочком опилки. Просто цемент должен быть цементом, первое время я добавлял старый, его лучше было развести с водой.
Наверное самым оптимальным был бы способ минерализовать опилки отдельно, а потом их смешивать с сухим цементом в отдельной таре. Так бы увеличилось качество минерализации и усранилась необходимость мешать с известковым молочком предварительно, но для этого нужна еще одна яма\тара, а я к этому не готов.
За выходные (два дня по 5-6 часов работы) добавил в стены еще 1,5 куба, втроем быстрее, но работа муторная и сильно ускориться невозможно ни на одном этапе не прибегая к механизации. Венчик миксера при длительной работе не выдерживает, ломается, перфоратор перегревается (тем кому побыстрее и побольше - думайте о двух минимум), штыковать качественно углы и прочие узкие места (подоконник стойки обшитые бруском под углом) затруднительно, доставлять раствор ведрами при данном каркасе так же неудобно (не пролазит между наклонными брусками) Кто не в курсе, ход моей стройки здесь:
https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-15
Короче много нюансов, решать которые используя драгоценное время уже не вижу смысла, просто пишу, что бы другие думали заранее.
Очень сильная зависимость плотности и прочности от трамбовки, поэтому все плотности полученные на глазок без замеров стоит оценивать скептически. Это я увидел когда распалубил два слоя. Первый был сильно заштыкован и затрамбован - цемент выступил, получился монолит похожий на бетон, а второй немного приминали с верху, ложа большим слоем, снизу много воздушных полостей, возле них раствор сыпется, т.е. есть еобходимость пломбировать\штукатурить. Думаю, что после полного высыхание сыпатся в этом месте будет также. Что бы этого не происходило можно добавить воды и зделать смесь более жидкой и пластичной, но тогда после высыхания все сильно сожмется и отойдет от каркаса. Если смесь трамбовать полусухой, то от каркаса не отходит, сохнет быстро (через неделю можно стучать).
Ну на закуску состав, которого стараюсь придерживаться (но, не жестко, а по виду смеси, часто добавляю еще опил, если это не проблемное место типа подоконника): Опил 3,5 мешка, каждый по 12-13 кг из стружки со щепой. Стружка в основном мелкая, а щепа крупная. Цемент 1 мешок 50кг, вроде 500-й (фасовка не заводская). Известь строительная гашена, догашеная сутки-неделя в яме и добавленая в виде теста 50-60л теста разбавленного с таким же количеством воды. Определение влажности конечного продукта по удобству работы, влажный не трамбуется, а сухой не штыкуется.

Вот такие выводы.

 

У меня пробная отливка 180 гипса 20 цемента два месяца ждёт когда её "бациллой" порвёт, раз заливал водой проверял на ползучесть. Наверное не дождусь.

Все эти исследования слегка не про нас, нет жидкой фазы раствора и расширение поглощается пористым наполнителем. У меня есть знакомый, который слепил себе плитку из смеси гипса и цементу в ванную комнату, лет десять как. Встречу узнаю как это всё жило.

 

Господа-товарищи, отослали к вам за рецептурой.

Самоцитируюсь:

 

В принципе, все уже рассказано. Если много извести ,можно применить 100кг известкового теста+ 50кг цемента/ м3. Если цемент доступнее, то наоборот 50:100/м3. В известковом тесте примерно 40-50% воды. Однако можно гасить известь изначально избыточным количеством воды, чтобы получалось молоко, которым можно заливать опилки непосредственно перед добавкой цемента.
В остальном технологиЯ мало отличается от опилкобетона.
Залил опилки известковым молоком, перемешал, добавил цемента, помешал, выкинул в стену, заштыковал, притрамбовал. И по кругу. Рекомендую заранее подумать о механизации труда.

 

А если мешать без добавки воды, просто сухие компоненты? Не наберет состав влагу из опилок и воздуха?
И заменить цемент гипсом? Ведь цемент ухудшит теплоизолирующие свойства КМК.