Опилкобетон: монолит или кладка готовых блоков-3

По штукатурке - над составом плачу, так как испытания проводить негде и некому. Песок есть карьерный и карьерный мелкий, думаю еще раз через сито пропустить, но ячейка - ?
Про ферму на рисунках разноцветные варианты раскосин - какой выбрать х.з. Боюсь, что опоры между раскосинами будут мешать ферме работать на передачу нагрузки в пояса, а без них возможно прочность снизиться - короче х.з., прошу совета.
На конек со стороны пристроя решил бросить прогон из двух брусков 110*50, но как их закрепить к стропилам из жердей и как на них ложить свои стропила, чтоб не сползли? Кроме прогона стропило будет закреплено шпилькой к коньку из жердей старой стропилки, отсюда и шаг 1,33. Если проложить на прогон еще между ними стропила, то их кроме прогона не к чему крепить, так как с другой стороны дома количество стропил увеличивать не буду точно! И стропилка там остается без изменений - только шифер поменяю. (зачем менять то , что служило верой и правдои и еще послужит)
Но со стороны пристроя угол с 45 уменьшился до 18-20 , вот и волнуюсь выдержит ли стропилка. Перекрывается кусками: от конька до фермы 3,5м и от фермы до дальнего края пристроя 4м. После того как перекрою из остатков материала раскосы все же добавлю, думаю (обрезков много будет 2 метровых, а там высоты при моем угле всего - ничего)
Вот такие вот мысли - поправте где не прав или уточняйте, буду стараться не запутать больше.
Ссылки остались на предыдущей странице, решил не дублировать.

 

приветствую, интересный вопрос вот что нарыл в инете


Отделка поверхности бетона цементно-известковой штукатуркой.
Цементно-известковая штукатурка. Содержание цемента, извести и песка в растворе зависит от его назначения и характера поверхности, на которую его наносят. Чисто цементная штукатурка отличается большой прочностью и высокой скоростью твердения. По мере замены цемента все возрастающими дозами извести прочность штукатурки падает, а продолжительность твердения увеличивается.

Чистая известковая штукатурка сравнительно непрочна и схватывается медленно. Однако с увеличением количества извести в растворе возрастает пластичность и удобообрабатываемость штукатурки. Доля песка в смеси должна не более чем в три раза превышать суммарное количество цемента и извести. Как и при работе с цементными штукатурками, нельзя наносить жирные цементно-известковые штукатурки на тощий, пористый грунт или жирную накрывку на тощий первый слой.
Для покрытия таких плотных материалов, как бетон и твердые глиняные кирпичи низкой пористости, лучше всего применять штукатурки следующего состава: одна часть цемента, одна часть штукатурной извести и шесть частей песка (по объему). В составе штукатурки для наружных стен, подвергающихся воздействию ливневых дождей, можно уменьшить содержание извести и увеличить количество цемента. В этом случае смесь может иметь состав 13/4 : 1/4 : 6 или 1 :4 + известь (10% веса цемента) для повышения удобообрабатываемости.

Наружные поверхности низкой плотности и высокой порозности, например стены из низкокачественных кирпичей или шлакобетонных блоков, следует штукатурить смесью не жирнее чем 1:1:6. Нельзя использовать жирные цементные штукатурки с небольшой примесью извести или совсем без нее. На внутренних поверхностях можно применять штукатурки следующего состава: для грунта 1:1:6 или 1:2:9, для отделочного слоя - известковую штукатурку 1 : 3 или 1:4 с добавлением 10% цемента.

Известково-цементные штукатурки готовят следующим образом. Сначала смешивают известь и песок с водой, добавленной в таком количестве, чтобы образовалось вязкое тесто, которое для созревания держат в течение 7-10 дней под мокрыми мешками. После добавления цемента к тесту образуется штукатурка, которую нужно израсходовать в течение 45 минут.
Наружные поверхности начинают штукатурить с теневой стороны здания, чтобы возможно дольше избегать воздействия солнечных лучей на смесь. Дефекты штукатурных работ обычно объясняются описанными ниже причинами:
Волосные трещины появляются из-за плохого, неотсортированного песка, чрезмерного выравнивания поверхности гладилкой, слишком короткого интервала между нанесением грунта и накрывки или слишком быстрого высыхания накрывки.
Рыхлые пятна, раковины, отслоение или осыпание накрывки происходят вследствие проникновения влаги изнутри стен. Широкие трещины обычно появляются в результате осадки фундамента, расширения или сжатия бетона, а иногда вследствие недостаточной выдержки слоев цементно-известковой штукатурки, содержащей слишком много цемента.
Вспучивание штукатурки появляется вследствие местного нагрева солнечными лучами.
Вздутия штукатурки, а затем небольшие раковины образуются при попадании частиц негашеной извести и других посторонних примесей в раствор; инородные материалы расширяются при поглощении воды.
Размягчение штукатурки происходит, когда грунт поглощает слишком много влаги из отделочного слоя (накрывки), при чрезмерном выравнивании поверхности гладилкой, если в период схватывания отделочный слой перегревается или высушивается на сквозняке.
Выцветы штукатурки образуют кристаллы из гигроскопичных солей, если для приготовления растворов была использована морская вода и пр.
.

извиняюсь если намусорил, ссылки еше немогу ставить вот и выложил весь текст, у меня со стружкой проблемы, пока нету крышу закрыли ,тоже очень хочеться дозалить стены Эх!


штукатурить буду только следующим летом когда стены окончательно прочность наберут, думаю будет лучше,чем по свежему

 

всех приветствую .прошу помощи советом ,на монолит нет времени ,позтому взял блоки опилобетона ,по характеристикам 840 кг \м3 0,102 вт\м2 градус С и 36 кг\м2 ,для сибири хватит стены 40 см?можно ли делать стену без жб каркаса с высотой стены 4м?спасибо

 

А у меня вот такой вопрос. Тоже самое, но стена брусовая. У меня три стены из бруса. Сложены кое-как, плохо проконопачены, все в трещинах, да и по-любому утеплять буду. Сначала хотел базальтовой ватой, гидроизоляционной плёнкой и сайдингом. Тогда только на вату уйдёт около 3-х тыс на стену. А на опилкобетон тысячу. А что, если вместо наружной опалубки использовать сайдинг? Просто рейки почаще и не трамбовать, чтобы не выпячивало. И заливать по чуть-чуть. Только вопрос, как поведёт себя конденсат с внутренней стороны сайдинга?

 

Мне кажется сайдинг по любому гнуть будет. Уж больно хлипкая штука. Если какой фиброцементный...

Конденсат будет вести себя как и должон - конденсироваться на сайдинге, накапливаться в граничном слое опилкобетона, просачиваться белесыми потеками наружу, зимой замерзать, распирая ентот сайдинг.

Кстати, наблюдаю в последнее время "возвращение к корням" - народ опять начал обшивать дома досками.

 

Опять таки ИМХО. После снятия старого шифера, я бы модернизировал страпиловку до необходимых параметров. Фактически получается нужно вставить по одной страпиле между старыми. Если уж крышу вскрывать, то может сразу и сделать то что нужно.

... Хотя решение нужно принимать на месте! Просто у нас накосячили когда крышу передулывали. Сначала делали экспертизу и сказали, что треть крышы практически не нужно будет трогать, типа пойдет и так. А потом в процессе работы стало выясняться - то не так и это не эдак Из-за того, что пришлось по ходу докупать материалы и менять график работ затраты на увеличение объема работ были как минимум с коэффициентом 2 и сроки полетели

 

В том то и вопрос - что нужно? На лишнее нет ни времени ни материала. А с другой стороны, если накосячить, то работы в три раза больше будет (сделать - разобрать и опять собрать)
Короче расписал свои размышления в любезно открытой Виктором теме:
https://www.forumhouse.ru/threads/126145/#post-3120192

 

цифры как мне сказали из лабораторных исследований,отопление электричеством.

 

Протокол испытаний блоков из теплоизоляционного материала по ГОСТ 17177-94,7076-99 плотность 840 кг/м3 предел прочности при сжатии3,53 МПа (36,7 кгс/см2) теплопроводность 0,102Вт/(м град С)

 

ЕЩЕ ВОПРОС-ИЗ ЧЕГО ДЕЛАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ НАД ПРОЕМАМИ?

 

Из дерева, оно наиболее близко по всем свойствам к опилкобетону, его можно в нем "утопить", т.е. посередине дерево, а по краям опилкобетон

 

А смысл "топить"? Это не железо - конденсат не выступит! И крепить, ежели чего, к дереву как-то посподручнее будет, и отваливаться кусками не будет, если вдруг непромес какой.
Вообщем я буду перемычки из дерева снаружи ставить, как опалубку, и внутри укадывать опилкобетон.