Неполадки котла Protherm Медведь KLZ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А я предпологаю версию с гидроударом, с таким давлением это не редко случается. Редуктор решает эту проблему.

 

Вчера начитался по "блуждающим токам"... Впринципе версия имеет место быть т. к. рядом находится ж. д. пути - ходят и электрички и поезда. Знакомый электрик сказал, что "легко" может быть в этом проблема, сегодня приедет будет снимать все замеры. Но, сказал, что заземление вряд ли спасет. Нужно трубы в земле просыпать какой то херней чтобы у них площадь отдачи была больше. Это пока все теория, притянутая за уши) Будем решать...

 

Добрый день!
Помогите с ответом!
Медведь 30 KLZ
Проржавел бойлер где-то через три года эксплуатации. Вода в кране "бьется током".
Бойлер поменяли.
Прошло еще 1,5 года и опять течет из-под котла.
В чем проблема!
Заземление в розетках вроде нормальное, дом частный.
Электрик говорил что-то про разницу потенциалов, но как это может влиять на закрытый бак, вода в котором нагревается посредством металлической трубки!

 

Добрый день!
Помогите с ответом!
Протерм Медведь 30 KLZ
Проржавел бойлер где-то через три года эксплуатации. Вода в кране "бьется током".
Бойлер поменяли.
Прошло еще 1,5 года и опять течет из-под котла.
В чем проблема!
Заземление в розетках вроде нормальное, дом частный.
Электрик говорил что-то про разницу потенциалов и "плохой минус", но как это все может влиять на закрытый железный бак, вода в котором нагревается посредством металлической трубки! Причем здесь вообще электричество?
Как дальше бороться с проблемой этой?
Раз в два года бойлер за 600 евро - это ... какой расходник получается!

 

А что, СНОВА "бъётся током"?

Вообще, мест, где котёл может течь много.
Их и надо искать.
ГДЕ течёт?

 

Спасибо большое за внимание.
Что такое группа безопасности бойлера?
Расширительный бачок стоял раньше в бойлере тоже, для сглаживания изб. давления, поскольку редукционный клапан ржавел за пол года и переставал адекватно работать. Поставили бачок после первого гниения. Но он сгнил на стыке, и трубу к нему законтрили, ибо был потоп.
Течет не из шланга сброса изб. давл. СО - непосредственно из-под бойлера. Даже крышка лицевая ржавая. Из какого конкретно места - невозможно выяснить, не сняв пенопластовую защиту. Но сверху поверхность бойлера без потеков, значит где-то снизу.
Вода бьется током, чувствуется при царапинах на руках.
Уже понятно, что бойлер, б..., придется снова выбросить. Неясно одно! Как токи или что-то там еще может влиять на стальной бак, который греется металлической трубкой с горячей водой внутри?
Может трубка эта медная и возникает коррозия между медью труб и сталью бака? Но я смотрел на старом, трубки эти внутри тоже эмалированные.
Еще нюанс. Горячая вода проходит потом в одном месте через полотенцесушитель. Он нерж. Так вот он тоже весь в свищах и потеках ржавчины.


Может кто знает, где купить такой или подобный/совместимый бойлер незадорого?

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Блуждающие_токи

Как то так и влияют (погуглите)...и не в лучшую сторону...ищите откуда токи приходят...отключите все потребители (стиралка..микроволновка и т д и т. п) от сети..и проверьте-бьёт или нет.

А зачем заземление..всё и так работало раньше

 

Вроде нормальное...сильно обнадёживает...контур заземления есть?
https://www.forumhouse.ru/threads/182455/page-8

 

Коррозия может быть вызвана как химическим, так и электрохимическим процессом. Соответственно, различают химическую и электрохимическую коррозию металлов.

Активные методы борьбы с коррозией направлены на изменение структуры двойного электрического слоя. Применяется наложение постоянного электрического поля с помощью источника постоянного тока, напряжение выбирается с целью повышения электродного потенциала защищаемого металла. Другой метод — использование жертвенного анода, более активного материала, который будет разрушаться, предохраняя защищаемое изделие.

Из паспорта котла
Контроль состояния магниевого анода рекомендуется проводить по истечению первых шести месяцев со дня ввода котла в эксплуатацию. Дату проведения следующего обслуживания сервисная организация определяет в зависимости от степени износа анода на момент его первого контроля.

Если степень износа составляет 60% анода, его необходимо заменить на новый. Выход из строя бойлера по причине износа магниевого анода не является гарантийным случаем.

Примечание: Износ магниевого анода связан с его защитной функцией, поэтому замена анода не является предметом гарантии.

 

Ценю Ваш юмор, Игорь, спс.
Заземление делали при строительстве дома с двух сторон.
Пользоваться котлом, отключая микроволновки - это ноу-хау.
Вода из водопровода. Накипи много, как у всех в средних широтах.
Анод не менял никогда, может быть причиной?

 

Это не ноу хау...это метода обнаружения неприятности...ремонтируя котелок заметил что током щиплет...а так как до вольт 90 я особо не чувствую ток то решил замерить...110 вольт "гуляло"...спрашиваю что в данный момент работает?..оказалось машинка стирает -выдернули с розетки и напруга пропала.
Так и у Вас возможно некий агрегат бытового назначения портит жизнь вашему бойлеру.