Как обезопасить стены парной от нагревания печи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В широком смысле - да (т.е. меня интересуют все стены, а не только та, что за печкой).

Вот тут я как раз сомневаюсь: эти элементы конечно нагревают воздух, но у потолка-то он горячее на десятки градусов. Вроде нет особых стимулов к движению. если только какие-нибудь особенности поведения пара (но это только через час-два, когда начнём поддавать).
Ну и непосредственно за печью зазор видимо выполняет функцию недопущения перегрева того, что за листом железа (кстати у Ферингера про его необходимость* - ни слова нет. Так что инфа полезна весьма). На других стенах это тоже для меня важно, но менее актуально.

Как раз не каркасную (кроме стены между мыльной и парилкой), а из CLT (перекрестно-склеенная древесина, три доски склеены: наружные - горизонтально, внутренняя - вертикально, 45+20+45=110).
Постоянно отапливаемая, ТП в полу.
Соотв. мне важно не перегреть эти стены, т. к. в 45 мм от края CLT идёт (якобы невредный, но я не верю) клеевой слой.
Печь Ферингер Оптима-ламель. Режим РБ.
* PS Из инструкции к печи:
Расстояние от печи до стены, выполненной из сгораемых материалов, должно быть не менее 500 мм. Указанное расстояние может быть уменьшено до 200 мм, если стены из горючих материалов, защищены металлическим листом по слою базальтового картона толщиной 10 мм или кирпичной кладкой.
Защита должна быть выполнена на высоту не менее 700 мм от верха печи...
Так же, стену со стороны печи, должен защищать несгораемый лист из металла толщиной не менее 0,5 мм, шириной, превышающей ширину самой печи не менее чем на 200 мм с каждой стороны и высотой до потолка.

 

Не верная инструкция.
СНИП требует отступы в незащищенном варианте 500 мм, а при наличии защиты - 380 мм.
Выше печи на 500 мм и защита проекции на стену дымовой трубы с расстоянием 380 мм.

 

Всем добрый день!
Строю парную. Парная находится в отапливаемом цоколе, стены кирпич из фундаментные блоки.
Печи присматриваю типа таких
https://market.yandex.ru/compare/aUr4xCxbjqR89UaevPY5fcX36j1?hid=91708&id=11161276&id=14021833
За печкой хочу обложить плиткой по ГВЛ.
Вопрос, ГВЛ подходит? Как он держит температуру? Плитка не поотскакивает?

 

Мы видимо говорим о чём-то разном). Мои рассуждения относились только к экранам вокруг печи . Вы же рассуждаете о каких то стеновых панелях ? ?

Вы говорите о всём массиве CLT дерева в ПО ?

 

Исходя из этого требуемый за печью из-за наличия портала кусок кирпичной стены шириной типа 1 м и высотой 1,6 (70 см над печью, которая 90 высотой) не интересует меня как теплоаккумулятор, а должен быть максимально защищён от нагрева. Как и остальная часть стены.
Поэтому планировал делать так:
К кирпичу или стене (выше и сбоку) прилегает утеплитель Шелтер-сауна 5 см. Между ним - бруски. В районе печи утеплитель кладётся боком, перекрывая по ширине весь кирпич (чтобы не было бруска напротив печи).
Далее фольга - антипар и на брусках контрбруски (тоже вертикально) 3 см и полосы СМЛ листа (предохранение брусков от нагревания из парилки). Итого 4 см.
Затем к брускам с полосами крепим СМЛ листы 1 см.
На листы наклеиваем плитку типа змеевик для бань (1 см). Где-то вдали от печи может вместо плитки лежать доска (вагонка).
Итого толщина всей стены с утеплением составит 11+5+3+1+1+1,5=11+11,5.
Глубина портала - 30. Значит до этой стены от печи 30- 22,5=7,5 см.
Допустимый вариант?

 

И зачем вся эта лабуда на кучу бабла!
Когда кирпичный аккумулятор даст главное - остаточное тепло для здоровья самой бани.
Это очень важно!

 

Ну я же прочитал тему и многие другие. Поэтому понимаю, что аккум. - это хорошо, а ещё лучше включить стены сруба в работу парилки.
Но я не хочу ждать усадки сруба и ряда других геморроев. Поэтому выбрал стены из CLT, которые не дают осадки (т.к. будет строиться достаточно большое строение - жилое - что тоже не очень хорошо совмещать с РБ, и я это тоже понимаю). И КО мне дополнительно греть кирпичами не требуется.
Получаю свою проблему, которую надо решить. Поэтому Ваши эмоции понятны, но не дают ответа на поставленный вопрос.

 

Когда писал сообщение, не увидел это Ваше.
В сообщении расписал своё видение как раз про экранирование печи и соображения по решению проблемы.

 

Полосы СМЛ листа придумал на случай замены брусков на металл. профиль Кнауф (если деревяшки туда совсем нежелательно). А так их наверное можно убрать.
Извратился, нарисовал картинку.

 

Если Вам аккум тепла не нужен, зачем кирпич городите? Сделайте по типу как у меня, Вы вроде читали. Прочитал мельком, если вопрос в зазорах в ПО, однозначного ответа не найдете. Мнений тьма. Моё-делать. Бруски возле печи заменил бы на мет. направляющие

 

Я тоже склоняюсь к мнению, что для обладателей стен ПО, которые нежелательно нагревать (CLT, клееный брус), зазор после лицевой доски ("вагонки") - обязателен и полезен. В других случаях - как минимум не вреден.

 

Расхожее мнение срубостроителей про усадку годами - с целью срубить бабла на дальнейших работах.
Скажу так, все в срубе должно быть выполнено по скользящей технологии и париться НУЖНО в перый год возведения сруба.

 

Немного вник. Делать строение из бревна, строганного, профилированного или клеенного бруса и закрывать вагонкой? Я бы точно не стал. Имхо. Оочень хотелось приличный сруб, отшлифовать, защитить и оставить натуральную красоту и естество дерева, но в силу определенных причин у меня каркас. А так хозяин-барин, как говорится.

 

Как справедливо говорят многие, КБ - это склеенные ламели и неизвестно как он себя поведёт при нагревании и что будет выделяться при нагревании клея. А так из натурального красивого бруса - конечно грех закрывать.
А CLT - это типа мебельная доска на всю высоту и ширину (до 3-х метров высотой - как бы монолит), но из трёх (или 5) слоёв доски: горизонтально 1-й 45 мм, затем 20 вертикально внутри и 45 горизонтально. Делают по разному. Выглядит как пол из доски, но практически без швов. Греть её тоже страшновато. Не садится вообще.
НО здесь не место для обсуждения материалов.

 

Согласен. Отпишусь в вашей теме