Как обезопасить стены парной от нагревания печи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Добрый день. Прошу совета.

Вопрос будет о том, как обезопасить стены за печкой от нагрева.

Печь Теплодар Русь-18 Л Профи. Была куплена два года назад. Баня под неё так и не была построена.

Раз бани нет, но есть каркасный дом, в котором одно помещение пустовало после постройки, решил в этом году из него сделать сауну, зря, что ли печь пылиться.

Вводные данные: стены угла, в котором решил ставить печь, сделаны следующим образом: вертикальные стойки из проф. бруса (шаг 600мм), в пустотах между стойками базальтовая вата 100мм на высоту 1200мм от пола, поверх ваты в один слой лист базальта 5мм с заходом на стойки, фольга 100 мкм, зазор 20мм, лист цсп 16мм. Со стороны топки стена на 1200мм от пола и портал также зашиты цсп, финишная отделка керамогранит на жаростойкой мастике. В парной на цсп планировал положить такой же керамогранит на мастику. На днях наконец-то поставил печь, смонтировал дымоход и выяснился вот какой нюанс- расстояния то совсем маленькие. От печки до стены с порталом - 11 см, а от боковой - 16 см. Задумался о том, как же будут себя чувствовать стены при нагреве?

В процессе переделки бесхозного помещения в сауну о защите дерева я конечно думал. Но знаний в этом деле мало, поэтому уж что построил, то построил. Делал я её больше в качестве декоративного помещения, топить больше 70 градусов никто не будет, лить воду на камни тоже. Просто сухая парилка. Но при растопке я примерно представляю какая будет температура нагрева печи. Поэтому стены за печкой оставил пока как есть в черновом варианте, чтобы можно было переделать.

Какие есть варианты?

Я пока вижу только такие:

1) разбирать всё, что за листами цсп со стороны парилки и выкладывать весь угол кирпичом, а сверху на него уже керамогранит. Но печка же при этом останется на своём месте, и угол так же будет греться;

2) есть вариант с родными Теплодаровскими защитными экранами, которые позволяют обойтись без кирпичной кладки (по их схеме расстояние от экрана до бруса всего 30мм). Придётся конечно переделывать портал под размеры фронтального экрана;

3) оставить как есть, если это возможно, но с какими-либо доработками.

Ходил по соседям, смотрел у кого как сделано. У половины старые чугунные печи от которых до деревянных стен 10-15 см, и топят до 100 градусов. И ничего, парятся и не горят. И мне говорят - клади плитку и парься спокойно.

Во вложениях сама печка во всех ракурсах, документация к печке, и вариант с защитным экраном.

 

Не все картинки поместились в предыдущий пост

 

Не знаю до скольки наколяется ваша печь при растопке, но знаю что плиты цсп могут хорошо гореть. Я бы её заменил на негорючую плиту или кусок цсп в костёр положите, посмотрите горит или нет, есть некачественные плиты которые могут гореть, тлеть, деформироваться, излучать запах при нагревании.

 

Спасибо, с цсп в костре проведу эксперимент, как раз остался кусок. Что делать с остальным пирогом, даже если я заменю цсп на НГ-плиту? В нормативы по расстоянию никак не укладываюсь.

В РЭ сказано, что «от печи до возгораемых материалов: в стороны и назад - 500мм, вперёд 1250мм, вверх - 1200мм».

Нет у меня этих расстояний. Только до потолка есть нужные 1200мм.

Дальше в РЭ пишут: «расстояния можно уменьшить в 4 раза, используя кирпичную кладку шириной в пол кирпича и воздушный зазор 30мм до сгораемой поверхности. Кладка должна быть выше, чем верхняя поверхность печи на 500мм».

Опять не прохожу по расстояниям. Только разбирать весь угол из вагонки и цсп от пола до потолка и делать всё из кирпича. Между кладкой и брусом базальт или каолиновая вата и воздушный зазор. Не претендую на правду, просто читая эту тему, смотрю кто как пытается решить данный вопрос.

Ну и вариант, к которому я почему-то всё больше склоняюсь- это защитные экраны. Что по этому поводу пишут в РЭ: «Для безопасности могут применяться специальные защитные экраны “Теплодар”, полностью заменяющие кирпичную кладку. При установке защитных экранов необходимо обеспечить зазор до нагретых по- верхностей печи не менее 30 мм.

Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия экранов, для обеспечения вентиляции воздуха. Контакт элементов фронтального экрана с горючими материалами конструкции бани допускается через прокладку из негорючих материалов (базальтовая вата или базальтовый картон)».

И сложностей здесь вижу только момент с алмазной резкой портала из керамогранита со стороны топки под размеры фронтального экрана. А со стороны парной нужно только лишь разобрать вагонку, установить экран через базальтовые прокладки, и всё обратно зашить уже новой вагонкой на всю длину от пола до потолка.

 

@doroshevna, расстояния от топочного канала до сгораемых конструкций внутри портала тоже обеспечьте.

 

@doroshevna, расстояния от трубы тоже не выдержаны. Тем более у вас одинарная. Проход через стену "неуверенный"..
Учитывая, что это не отдельная баня на безопасном от дома противопожарном расстоянии, а непосредственно ДОМ, я бы крепко подумал, а надо ли рисковать. Ради чего? Ради того, чтобы покупка пригодилась? Проще продать.
Все ж, одно дело потерять баню, другое дом.
А если уж делать, то чтобы железобетонно было безопасно. Имхо.

 

Цитата из РЭ: «При установке печи с удлиненным топочным каналом для топки из смежного помещения, топливный канал должен быть отделен от возгораемых конструкций кирпичной кладкой или специальным защитным экраном на расстояние не менее 260 мм».

С этим проблем не вижу. Там есть 260 мм во все стороны, если ставить экран. Да и для кирпичной кладки нет препятствий, можно кирпичем хоть до потолка всё выложить, о чём выше рассуждал. Хотелось понять как же это сделать правильней.

 

@doroshevna, не понял, у вас разве стена, через которую проходит топливный канал, из кирпича? Я про внутренности стены, а не ее обшивку.

 

Извините, что так часто ссылаюсь на РЭ. Оттуда: «Расстояние от наружной поверхности одностенной дымовой трубы до поверхности, защищенной от возгорания стальным листом, должно быть не менее 260 мм».

Если стальной лист решит эту проблему, то его можно прикрутить по одной штуке на каждую стену с зазором через втулки. Там будут нужные 260 мм.

Тут не в печке дело. Она то мне погоды не делает. Я уже переделал это помещение под сауну. Пол с разуклонкой, сделал канализацию (это был отдельный геморрой по алмазному бурению в УШП толщиной 40 см), дополнительное утепление, фольга, вагонка. Так, что как не крути- спальню тут уже не сделаешь (а планировалась гардеробная).

Понимающих, в таких делах, людей у меня нет. Зеваки-соседи говорят не заморачивайся так сильно, просто сильно не топи. Ну что это за советы. Поэтому и пришёл в тему к людям которые варятся в этом.

 

Выше писал, что под цсп- вертикальные стойки из проф. бруса (шаг 600мм), в пустотах между стойками базальтовая вата 100мм на высоту 1200мм от пола шириной 800мм, поверх ваты в один слой лист базальта 5мм с заходом на стойки бруса, фольга 100 мкм, зазор 20мм и дальше цсп.

Про кирпич это были рассуждения, а что если разобрать внутренности стены и сделать кладку?

Забыл на этот момент ответить. Проход через стену сэндвич-труба обёрнутая каолиновой ватой в два слоя. Или этого тоже мало?

 

Если есть возможность разобрать стену и положить кирпич, так и делайте. У меня расстояния тоже от стены 20 см, стена из пеноблока, сверху плитка. А где дымоход проходит одностенный, там расстояние от него до вагонки 5 см, сделали щит из нержи, внутрь щита положили керамическое волокно. Если есть возможность использовать керамическое волокно, то все защиты им делайте, отличная вещь, не сыпится как вата.

 

Разобрать стену и положить кирпич - без проблем. Вопрос - как правильно это сделать. Как я это вижу (если не правильно, то направьте меня, пожалуйста, в правильное русло): снимаю вагонку, цсп, внутренности стены, дымоход. Выкладываю полностью угол кирпичем от пола до потолка. Штукатурю кладку и выкладываю керамогранит.

Расстояния от керамогранита до печки после переделки не изменятся. Останутся те же 12 см спереди и 16,5 см сбоку. Просто вместо пирога, который сейчас, будет кирпичная кладка, которая так же будет греться.

Про керамическое волокно. Это же и есть каолиновая вата. У меня её целый рулон остался, так как на оборачивание прохода сэндвич-трубы ушло метр с небольшим. Понять бы куда её в этом моём бардаке применить.

 

У нас в магазинах этот материал появился только год назад и все его называют керамическое волокно, даже не знал что это одно и тоже. Материал супер. Дымоход один не плотно прижимался на стыке к другому, положил волокно в качестве прокладки. Недавно снимал дымоход и волокну хоть бы что.

 

Материал супер не то слово. Когда мне его предложили в магазине при покупке дымохода, я не понял почему за рулон, длиной то ли 6 то от ли 8 метров, хотят почти 10 тысяч рублей. Сказали, попробуй его поджечь и всё поймёшь. Уже вечером, я жёг его у себя на участке газовой горелкой, минуту точно, для чистоты эксперимента. Он даже не нагрелся. Мне показалось даже белоснежный цвет материала не изменился. Я так понимаю, что суперсилика, которая тут часто в теме появляется- это тоже самое.

А что если этим керамическим волокном закрыть весь угол от пола до потолка (разумеется, сняв перед этим обшивку стен), сверху какую-нибудь НГ-плиту типо того же минерита, о котором тут часто пишут, и на минерит приклеить керамогранит на жаростойкую мастику?

И если так можно, то вентзазоры между какими-то из этих материалов нужны?

 

Если часть стены в углу у печки в бане сделать из ГВЛ по металлическому профелю, то на что лучше клеить плитку и какие требования к затирке? Я бы приклеил на мастику Терракот, но она не водостойкая и есть опасения, что отклеится. Был с ней неприятный опыт у уличного камина. Или просто зашить минеритом без отделки как более простой вариант? Если стена из металлического профиля и изнутри фольн=га, то под ней должен быть зазор до листового материала или можно прямо по фальге крепить без зазора?