Кондиционер на обогрев

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мультисплитовая система на 8-10КВТ сама по себе несильно компактная будет, + менее надежна на перспективу. Почитайте форум, недавно один тов. на каркасник варил автом. раму для кондиционера, от вибраций избавился, есть еще такое понятие у установщиков виброопоры.
По вашему эскизу я бы поставил 2 моно сплита, 14кубовый в большую комнату с выдувом на входную дверь и 12шку в противоположной стороне с продувом середины здания.
При открытых дверях градиент не выше 4-5С будет в неотапливаемых комнатах.
Но все решают теплопотери конечно, если нет резерва и будете жить при -35С этих сплитов не хватит.
Двери тоже лучше взять с вент. отверстиями в низу.
И потом...не забывайте про показатель шума на минимальной мощности у рассматриваемых вендоров.
Китайцы с 31дб вам уснуть не дадут

 

При 0С посчитайте теплопотери дома, моя модель забирает 2квт и дает 5квт т. мощности, одного кондея мне (да и вам думаю) точно хватит...если наездами.

 

в каждой спальне должен быть свой блок - чтобы регулировать микроклимат отдельно, увы.
Дома стоит GC/GU-S07HRIN1 с уровнем шума мин 31дб, вроде, не бесит...
Как бы найти что вы имели ввиду под "автом. раму для кондиционера".
Я хотел поставить их на отмостке чтобы не было контакта с каркасником...

 

Ну тогда посоветую взять стандартную серию 09 сплитов фуджи (до -15С) с монтажом в 50/шт уложится можно. по авто раму поиском...кто ищет тот найдет.
Сегодня еще нашел интересный вариант воздушника без наружнего блока серии Climer VX.
почитайте - может вам подойдет лучше.

 

Поиском ничего не ищется. Может быть вы это имели ввиду, мне это сразу в другой ветке предложили
https://www.forumhouse.ru/attachments/2822351/
Помимо того, что нет вибраций, ещё и не надо предусматривать закладные для монтажа на стены каркасника. А чтобы не упёрли - решётку сварить.

 

И так за период с конца января до н. в затрачено 2.5квт на отопление с кондеем (См.посты выше).
режим посещения 4 дня в мес.
В прошлые отопительные сезоны расход был в 2-2.5раза выше за тот же период. Т. е окупаемость кондея 4 года, а как отоп. прибора пару лет.

 

@Xromos,
Если посчитать ещё и комфорт летом то получится и быстрее.

 

Недавно в инете видел наружник кентацу мощн около 4.5 кВт по теплу, температура экспл. до -40гр.с при работе на нагрев. Стоит около 50т.р.

 

...до этого внутренний блок - водянку, медея. Выходных контуров вроде 2, вот вам теплый пол и после догрева горячая вода. На 22 фреоне вроде до 55 градусов можно нагреть, но даже если с -35 до +35 это уже круто, вот только в таком режиме какая экономия будет по сравнению с бойлерным?

 

Посмотрел, мидея водянка SMK-60/CD30GN1, 250.000руб, лучше застрелится...

 

http://www.ventmax.ru/catalog/6591/smk_60_cd30gn1/ тут уже проще - 154 000 руб...

 

https://bizorg.su/nasosy-tsentrobezhnye-r/p2816810-gidromoduly-smk60-cd30gn1 тут уже 104 000, т. е из китая можно еще дешевле?

 

Привет форумчане.
Имеет ли смысл принудительно забирать воздух из под потолка и подавать его на вход во внутренний блок? А точнее, забирать воздух из под конька утепленной мансарды, где по логике должен скапливаться самый теплый воздух.

Либо сразу расположить внутренний блок под коньком и уже принудительно разводить теплый воздух по магистралям вентиляторами?

Вариант расположения внутреннего блока под коньком привлекателен, там много неиспользуемого пространства. Но в этом случае возникает вопрос о положении наружного блока, так как перепад высот между блоками лимитирован 5 метрами. Если внут. блок на высоте 7 метров от уровня земли, то нар. блок должен быть на высоте 2 м. В принципе реально сделать и трех метровую стойку, но не будет ли перепад высот между ВБ и НБ уменьшать кпд на обогрев?

Подопытный кондиционер: SAMSUNG AR24HSFNRWK/ER

Из минусов только вижу значительное падение производительности летом в режиме охлаждения. Но кондиционер на охлаждение и не планируется использовать.

Вообще, если принудительно гонять теплый воздух зимой из под крыши, а не давать ему выходить, это должно уменьшить расходы. Для обеспечения обновления воздуха в доме необходимо выпускать наружу только холодный воздух.

 

@Kpeндель, у меня внутренний блок (канальник) стоит под потолком помещения, высота 4 м. По наблюдениям воздух под потолком теплее примерно на 2 С чем внизу, но это только во время нагрева. Когда кондей выключен то температура выравнивается, и разница почти не заметна. Поэтому считаю что ставить внутренний блок под коньком разумно, особенно если это кассетник или канальник, а делать принудительную подачу не очень, может не прибавить эффективности а шума и работ прибавит точно.

 

У меня такой же кондёр 18-я модель проработал на обогрев всего полгода, работал нормально, после чего дал утечку испаритель наружника - места пайки алюминия (испаритель алюминиевый) и медной трубки - сильная коррозия пары Cu/Al, т. ч. имейте ввиду косяк этих моделей