Кондиционер на обогрев

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То есть у других моделей испаритель не алюминиевый?
И окисление меди я еще могу себе представить, а вот окисление алюминия уже нет. Он сразу покрывается окислом. Электрохимическое воздействие тоже можно исключить, нет кислотной среды.
Может были нарушены условия вакуумирования магистралей?

 

georgf я осенью замерял разницу температур между потолком первого этажа и под коньком мансарды. Получил 10 градусов! То есть, когда в помещении при работе печи было +25 оС, то под коньком +35. Летом получал похожие цифры по градиенту. После замены печи на ТН градиент будет аналогичным. Так уж лучше подавать на вход ВБ +35 и на выходе получать дополнительные 10 градусов при прежних теплозатратах.
При прекращении конвекции расслоение воздуха по температуре должно увеличиться.
В случае забора и выброса теплового воздуха из одного и того же слоя эффективность прогрева помещения падает. По моим представлениям надо разносить уровни забора и выброса воздуха. В этом случае будет происходить послойное замещение воздуха в помещении. Другой вопрос, что лучше забирать более теплый воздух сверху, нагревать его и возвращать вниз. Далее он сам поднимется наверх. Или забирать холодны воздух снизу, нагревать его и возвращать в помещение опять же снизу, но в максимально удаленной точке забора воздуха.

 

На форуме есть две ветки об одном и том же, правда они в разных разделах, как так получилось...

Отопление кондиционером
Кондиционер на обогрев

При чем первая на 3 года создана раньше.

 

@Kpeндель, если у Вас такая температура под коньком, то после дополнительного нагрева кондиционера (мой например добавляет 12-16С) воздух будет просто горячий, комфорта это не добавит. Или нужно грамотно разводить воздуховоды, чтобы ни на кого не дуло, либо забор воздуха для внутреннего блока делать не наверху. А насчет разнесения забора и выброса все верно, у меня первый год кондей висел без воздуховода, выброс горизонтально был. Под потолком нагревал очень сильно а внизу холодно, особенно у пола. Сейчас сделал вент короб с тремя вентрешетками направленными вниз, теперь горячим дует до самого пола, воздух в помещении перемешивается и нагревается нормально. Эффективность намного увеличилась, но стоять под ним во время работы жарко

 

Кондиционер просто не включится на тепло пока температура входящего не станет на 2-3гр ниже заданной, так что на комфорте это никак не отразиться, он будет подогревать воздух в том же режиме как и ваш.

 

Самсунг решил сэкономить и в бюджетную модель вставил неплохой цельно алюминиевый испаритель, только на соединении сэконил.
Всё проще - медь/алюминий в контакте это гальваническая пара с разным электрохим. потенциалом, вобщем почти батарейка (слабая разумеется), завальцованы (или вальц+пайка - не знаю не суть) они так что медная труба входит в алюминиевую, всё очень плотно конечно и должно быть нормуль, но поверхность соприкосновения несколько см2, что вполне себе неплохая площадь реагирования, если коррозия проникнет внутрь. При работе на обогрев наружник имеет температуру до минус 40С и ниже, соответственно конденсат на этих трубах и соединениях регулярно выпадает, само соединение между трубками внутри страдать по идее не должно, но наружное ребро алюминия и часть медной трубки имеют контакт с воздухом, т. е. с конденсатом, где и образуется очаг электрохим. коррозии, при оттайках конденсат испаряется, но в момент нагрева (две минуты по 10раз в сутки) зона контакта имеет на своей поверхности нагретую водную плёнку, в любой воде (а трубки не стерильные и при испарении влаги осадок на трубе концентрируется) присутствуют солевые частицы (пыль и пр.) и рН будет в слабо кислой зоне, плюс медь очень химически активный металл, быстро окисляется. (Попробуйте опустить несколько раз в даже очищенную воду с последующим подсушиванием на воздухе отмытую в растворе кислоты медь - через несколько минут (!) на розовой поверхности меди начнут появляться оксидные разводы!). В итоге за полгода работы на обогрев медная трубка ровно от зоны контакта с алюминием на длину до 20мм сильно окислилась (как будто сгнила). Разумеется от зоны наружной поверхности коррозия проникла внутрь соединения по меди и герметичность соединения нарушилась, кондёр работал и резко сдулся, т. е. в один из циклов давление порвало место коррозии! Я вижу это так. Если бы работа была только на охлаждение (как обычно), то данное соединение служило бы дольше, потому что основное время труба была бы сухая! Но как бы то ни было производитель гнусмас не мог не знать про такую заложенную засаду в своё изделие, просто они высчитали средний моторесурс обычного пользователя в режиме охлаждения, посчитали что сезона на 3-4 хватит и решили что экономия затрат и заложенный плановый износ стоят недовольства отдельных юзеров (желающих обогреваться) от преждевременного выхода из строя! Всем у кого такая же машина советую обработать медную трубу (вход и выход!) в зоне (+/- 30мм) пайки в алюминий каким-нибудь теплостойким грунтом-гидроизоляцией, это наверняка продлит жизнь!

 

1. Большие высоты помещений есть зло с т. з. экономии ресурсов, потери неизбежны, а разными способами их можно только уменьшить, но не исключить полностью! Большинство немецких проектов коттеджей имеют высоту помещений 2,6м! Большее они считают расточительством, а ощущения сдавливания потолком избегают грамотными интерьерными и дизайнерскими решениями (цвета, фактуры и пр.). Также это заметно снижает смету строительства, а когда домик стоит построить под 200-300т.EUR это очень конкретная экономия! Плюс текущие затраты и почему так популярно отопление тёплыми полами!
2. Если у Вас под коньком +35С, то просто крутите эти 35 по кругу с подачей сверху вниз пока температура не станет равномерной, можно крутить канальником или отдельными вентиляторами - не суть, да хоть брать теплообменник воздух/вода (большооой) и греть воду с подачей в тёплый пол, или гвс греть, чтоб зря не терять эти +35С грея улицу через кровлю. Но с водой это больше шутка, хотя.. а вот вернуть тёплый воздух сверху вниз простыми способами - сам Бог велел, у буржуев кстати популярны в комнатах потолочные тихоходные люстры-вентиляторы (в любом американском кино) которые очень хорошо справляются с такими проблемами неплохо экономя энергоресурсы!

 

такие вентиляторы стояли практически во всех общественных зданиях СССР где были большие холлы, пока мы не стали буржуями

 

Таких вентиляторов и сейчас сколько угодно: со светильниками и без них, реверсивные, с пультами и т. д...

 

согласен что полно, но в использовании их не видать, а раньше в любой столовке и гастрономе стояли.

 

Да, как-то не слишком они популярны стали.
Хотя ставили мы такие, и не раз.
К слову о реверсивных "потолочниках".
Они хороши тем, что в холодное время могут гнать воздух сверху вниз, а летом - наоборот.

 

Решено. Ставлю ВБ под коньком в воздушный короб. Колхозю систему воздушных магистралей от короба по четырем помещениям с принудительной подачей воздуха и отказываюсь от режима охлаждения.
НБ ставлю на трехметровый металлический пьедестал. Имеется шнур саморегулирующийся на 60оС. 40 Вт/м. Буду разбирать поддон кондиционера и укладывать змейкой.

Главный вопрос собственно в чем:
Помещения четыре, важна стабильность температуры только в одном, самом большом. Можно ли вытащить из ВБ термодатчик и поместить его в это помещение. А то ТН будет работать опираясь на температуру под коньком мансарды, а это совсем неправильно.

 

Мы не стали буржуями, нам до буржуев как до Марса пешком, сейчас всё ещё тот же самый совок что и был, только финальная стадия.. а так всё новое это хорошо забытое старое!

 

Это очень пятничное, после чистого четверга...

 

@Kpeндель, если Вы ставите канальник - то какая разница, где Вы ставите внутренний блок? Если он шумит, то ставить его нужно там, где мешать не будет. Даже на макс. скорости.

Лично у меня для целей воздушного отопления сделан забор воздуха в большом помещениии первого этажа внизу - забирать холодный воздух от уровня пола. И в холле второго этажа около лестницы - наверху. Забирать самый теплый воздух.

Дальше. Забирая воздух с самого верха Вы уменьшите градиент температур (если конечно подача воздуха будет не там же
Вам же всё равно забирать воздух из разных помещений и подавать его в разные помещения. Вот и забирайте и из холодных мест и из теплых. И разрисовывайте воздушные потоки.

Теперь о датчике температуры. Они традиционно есть в:
1) в канальном блоке.
2) в пульте управления.
Некоторые канальные кондиционеры с пульта можно переключить - какой датчик использовать. Мой например вообще не имеет внутреннего датчика температуры для целей управления. Расположение пульта с датчиком температуры (выносных датчиков не встречал. верю, что бывают, но не видел) нужно делать так, что бы на него напрямую не дуло и что бы он не оказался на основных путях воздушных потоков. Незачем ему это...