Арболит - 7

Плиту практически всем лили по причине того, что ее выбирали заказчики. Там все плиты либо с ребрами, либо будут утепляться в зиму по бокам и с утепленной отмосткой.

По фундаментам многое зависит от того, будет ли коробка или будет просто фундамент в зиму.

Если чисто фундамент в зиму, то лучше делать свайно-ростверковый или МЗФЛ с высотой ленты не менее 1 м. В первом варианте подошва ниже глубины промерзания, во втором варианте высокая жесткость ленты, которой морозное пучение не страшно. Плюсы этих вариантов в том, что сразу не нужны деньги на отмостку и ее утепление. Минусы в том, что они требуют расчета по нагрузкам. Если сваи диаметром 30 см. сделать тупо через 2 м. и все, а грунты под их подошвой окажутся слабые, то дом в 2 этажа из блоков может просесть легко. При свайно-ростверковом фундаменте и МЗФЛ обязательно надо считать площадь опирания.

Если грунты очень слабые или если коробку до зимы строить будут, то тогда можно плиту (ребрами вверх или просто плиту) или вариант МЗФЛ с широкими ребрами (0,8-1 м. шириной и 0,3 м. высотой + плита с двойным армированием (этот вариант, если хочется поднять дом повыше). Оба этих варианта надо делать с утепленной отмосткой и утеплением ребер плиты и МЗФЛ.

Плита не панацея, но если ее делать правильно, то все будет хорошо. Если ее делать не по уму, то тоже могут быть проблемы. Плита с ребрами вариант надежный, а вот без ребер и без утепления не самый надежный, хотя кажется, что надежнее некуда. В принципе без утепленной отмостки плита не сломается, но она может выгнутся и передать на стены дома давление и в итоге стены потрескаются. Например зимой при пучении грунт поднимется вместе с плитой, а в оттепель потихоньку начнет оттаивать. Но оттаивать он будет по краям, а не под всей плитой и в итоге получится, что в центре плиты будет горб, а плита будет висеть по краям в воздухе.

Поэтому для каждого конкретного случая нужно делать ПРАВИЛЬНЫЙ фундамент и желательно сделанный теми, кто в этом разбирается. Что касается цены, то стоимость практически всех типов фундаментов приблизительно одинакова, если взять фундамент под ключ: утепленная отмостка (без утепления она будет постоянно гулять), сам фундамент с перекрытием, выводы воды и канализации, контур заземления. Разница конечно есть, но она не критичная.

Вот фотки про приподнятую плиту и дом, который после этого весь покрылся трещинами.

 

Ориентировочно 100 м3. Но там многое зависит от заказчика. Кто то высоту на один ряд убавит, кто то толщину стен изменит и т.д. Так что объемы немного колеблются в небольших пределах, а так базовая цифра 100 м3 для варианта со стенами 40 см. на обоих этажах.

Но если вы строится хотите на следующий год, у нас скоро будет готов доработанный вариант проекта ЭКСТРА, он будет чуть больше, но дешевле, так как там будет другая конструкция дома. Дом тоже из арболита. Мы на него осенью начнем заказы на следующий год принимать.

Виктор, так у тебя же нагрузка на 1 м.п. по твоему расчету примерно 0,435 тонны/м.п. Неудивительно, что изгиб нулевой. Но у нас здесь совсем другая арифметика. Например строят дом с ж/б перекрытиями. Там на внутренней центральной несущей стене будет порядка 7-8 тонн/м.п. в самом минимальном варианте ( в ЭКСТРЕ 11 тонн/м.п.). И вот под эти нагрузки заливают сваи диаметром 30 см. через 1,5 м. В итоге на такую стену длиной например 9 м. приходится 7 свай. Площадь опоры одной сваи 700 см2 х 7 свай/ 9 м. = 544 см2/м.п. Т.е. под каждым погонным метром у них получается площадь опоры 544 см2. Т.е. при нагрузке даже 7 тонн/м.п. в таком варианте прочность грунта должна быть 12,9 кг/см2. Это же нереально. Поэтому потом дома и проседают, так как грунты у нас тут не очень хорошие.

Свайно-ростверковый фундамент требует расчета, даже если перекрытия деревянные. И делать сваи можно только с уширением, потому что без уширения пройдет только свайное поле и залитая поверх него монолитная плита.

И для тех, кто не знает, сваи можно ставить на расстоянии друг от друга НЕ МЕНЕЕ 3х диаметров по столбу сваи, т.е. при диаметре сваи 30 см. минимальное расстояние между столбами свай (не уширений внизу, а именно свай) должно быть не менее 90 см.

 

Ну вот, еще один продавец арболита появился. Или вы сами производите? Если производите сами, то каким способом и на какой щепе (один перемол или два)? И фотки выставляйте, чтобы можно было посмотреть на дома и блоки.

 

По сайтам трудно ориентироваться. Ведь много строителей и продавцов, которые арболит просто продают или помимо этого из него еще и строят. Так что фотки с сайта, это пока просто чей-то арболит, а вот чей, это вопрос. Про оборудование и место производства тоже интересно.А еще интересно название организации, которая производит или производит и продает. Производителей то немного, а вот продавцов побольше.

А вы делали расчет на конденсацию или решили сделать напыление по наитию? Будете ли делать пароизоляцию изнутри дома?

Не факт, что так будет. Паропроницаемость арболита между 0,11 и 0,23 (в зависимости от плотности арболита), а паропроницаемость пенополиуритана 0,05, т.е. в 2-4 раза хуже, чем у арболита. Количество водяного пара, прошедшего через конструкционный слой будет тем больше, чем меньше его толщина и меньше коэффициент паропроницаемости. Коэффициентом паропроницаемости µ, который определяет количество водяного пара в мг, которое проходит через один метр толщины конкретного материала площадью 1м2 за один час при разности давлений в 1 Па и выражается в мг/м•ч•Па. Учитывая то, что арболита там 30 см., а пенополиуритана всего 3-5 см., то совсем не факт, что конденсация будет. По крайней мере с точки зрения физики.